Сидерат

Какие сидераты лучше

На самом деле нет идеальных сидератов — для различных посадок нужны свои растения. Объяснить это просто – сидераты относятся к различным семействам растений и имеют свои особенности, например, чтобы очистить участок от килы, после капусты нельзя сажать другие крестоцетные овощи: редис, репу, а так же горчицу белую или масличную редьку.

Кроме того, различные растения имеют различные сроки всходов, цикл вегетации и требования к почве.

Например, из бобовых горох лучше растет на легкой супесчаной почве, плохо на тяжелой. На суглинке целесообразнее посадить бобы и фасоль.

Сидераты по семействам

  • бобовые: люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, клевер, бобы кормовые, эспарцет, соя, сераделла, горох, нут, клевер.
  • крестоцветные: рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая
  • злаковые: пшеница, рожь, ячмень, овес
  • гречишные: гречиха
  • сложноцветные: подсолнечник
  • водолистковые (гидрофил): фацелия

Кроме того, у сидератов различных семейств разный функционал:

  • бобовые специализируются на фиксация азота из воздуха
  • крестоцветные и злаки фиксируют азот из почвы, переводят другие минералы в более доступную форму, предотвращают деминерализацию грунта
  • повышают гумусный слой большой листовой массой как зеленое удобрение — рапс, сурепица
  • люпин, фацелия, гречиха, овес, люцерна – способны снизить кислотность почвы
  • бобовые, райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица белая, масличная редька, календула, настурция – способны подавлять нематоду и ряд возбудителей болезней
  • все сидераты своими корнями рыхлят почву, особенно люпин, бобы, масличная редька
  • практически все сидераты подавляют рост сорняков в виду плотности посева или быстрого роста
  • райграс однолетний, фацелия, подсолнечник, горчица – еще и прекрасные медоносы

Совместимость сидератов и овощей

  • Пасленовые: картофель, томаты, баклажан, сладкий перец, и бахчевые: огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны – хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.
  • Лучшие предшественники для свеклы — горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты: кукуруза и бобовые (вика, люцерна, люпин, донник, клевер и др.) и рапс – из-за опасности заражения нематодой.
  • Для моркови – все культуры хороши, но лучшие редька масличная, горчица, рапс, сурепица.
  • Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а так же злаки.
  • Лук можно посадить на грядках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вики и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия, но в целом, для лука чеснока предшественниками могут быть любые сидераты, кроме кукурузы и подсолнечника.
  • А вот чеснок более капризен – для него лучшие сидераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сидератов
  • Перед посадкой бобовых (гороха, фасоли) можно посеять горчицу, редьку масличную, рапс, сурепицу, нельзя – другие бобовые.
  • Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.

Какие сидераты сеять осенью

Если вы уже определились, какие овощи, на каком участке, грядке или теплице будет высаживать на следующий сезон, основной урожай убран, нужно срочно сажать сидераты.

Только не каждый сидерат пригоден для осеннего посева. У всех свои особенности – есть яровые культуры, есть озимые.

  • Яровые: овес, редька масличная, рапс, горчица белая, фацелия, которые не зимуют, у них отмирают и корни и надземная часть, но за зиму они перегнивают не полностью. Весной нужно с помощью плоскореза подрезать корни на глубине 5–7 см от поверхности почвы и слегка перемешать с землей. Можно пролить почву раствором Байкал ЭМ-1, чтобы ускорить разложение зеленой массы.
  • Озимые сидераты: рожь, вика, рапс – их сеют и поздней осенью перед заморозками, чтобы семена проросли весной, и рано осенью, в конце лета, тогда под зиму уходит небольшая отросшая ботва.

Сидераты под зиму

Многие яровые сидераты можно высевать под зиму. Так, фацелия обычно высевается весной, но возможно её посеять и в октябре-ноябре, после позднеспелых культур – моркови, свеклы, позднего картофеля, когда участку не угрожает большое нашествие прорастающих сорняков. Сроки посева рассчитывают так, чтобы семена не успели прорасти, а количество семян фацелии увеличивают в 1,5-2 раза, так как часть их может не взойти – при норме 10 г/м.кв, берем 20 г.

То же самое касается посева горчицы под зиму, перед заморозками, она также взойдет весной и начнет работу по оттаивающей земле, но сеять нужно намного гуще, чем весной.

Преимущества озимых сидератов в том, что растения весной взойдут раньше, и до посадки овощей успеют прилично отрасти. По проросткам фацелии или горчицы делаем лунки, например, для томатов. Томаты растут так до начала июня, пока существует угроза заморозков — травы защищают рассаду от холода. Затем надземная часть фацелии или горчицы скашивается (убирается она легко), корни остаются в земле, зелень не заделывается, а остается в качестве мульчи для овощей.

Сроки посева сидератов осенью

Выбор сидерата для посева со второй половины лета зависит от того сколько времени остается до холодов и заморозков и насколько сидерат теплолюбив.

Осенью или в конце лета имеет смысл сеять только те яровые сидераты, которые успеют отрасти минимум на 15-20 см, и покроют сплошным ковром землю, защищая её от размывания дождями, предотвращая потери ценных веществ и эрозию почвы.

В целом яровые сидераты можно сеять до конца августа, в южных регионах – до начала сентября.

Нужно понимать, что сидерация фермерских полей и небольшого дачного участка, преследуют совершенно разные цели. Большие поля засевают практически любыми культурами, в том числе двухлетними, и только при выращивании их полным циклом, они дают максимальное обогащение земли азотом, фосфором, калием и другими минералами. При этом большинство сидератов имеют мощно развитую корневую систему, например, у люпина она около 1,5 м в глубину, другие вырастают более метра в высоту. Такие сидераты представляют ценность не в качестве зеленого удобрения (стебли и листья слишком грубы для заделки в почву), а как улучшение структуры почвы (разрыхление и обогащение азотом), как кормовое растение или ценный медонос.

Уборку их осуществляют с помощью мощной техники.

На обычных садовых участках основная цель выращивания сидератов – получение зеленого удобрения, заселение освободившихся грядок для защиты от сорняков, разрыхление верхнего слоя земли, защита почвы от болезней и вредителей. При этом очень важно подобрать такой сидерат, который растет быстро и легко убирается садовым инструментом.

Поэтому посев любых сидератов не подразумевает цветения, можно высевать любые травы, но как только посевы отрастут до 15-20 см все подрезать и заделать в почву. Как правило в плане выбора играет большую роль стоимость посевного материала и его доступность.

Горчица белая

Отлично справляется с этими функциями горчица белая — высевается в конце лета, начале осени, в виду быстрого роста и терпимости к холодам, она успевает нарастить зелени и воспрепятствует потерям азота и других питательных веществ из почвы. С морозами растение погибает, но запахивать в землю её не нужно. Горчица белая плохо растет на кислых и заболоченных почвах.

Редька масличная

Еще один крестоцветный скороспелый сидерат, отлично подходит для засевания участков, освободившихся к августу, например, раннего картофеля. Растет на любых типах почв, особенно хороша для тяжелых – разрыхляет и структурирует. У редьки небольшой расход семян, она быстро всходит (за 4-7 дней) и наращивает зеленую массу, достаточно холодостойка – успевает отрасти до морозов, если посеять позднее. Прикорневая розетка из 4-5 листьев уже через 2-3 недели после появления всходов, а цветение через 30-40 дней. Скашивать редьку масличную нужно обязательно до начала цветения.

Хотя наибольшая урожайность формируется во время образования стручков, редька гораздо крупнее горчицы, у неё грубее стебли, поэтому в фермерских хозяйствах ей позволяют расти дольше и убирают с помощью техники. У обычного садовода инструмент простой – поэтому через месяц-полтора нужно скашивать.

Как сидерат редьку масличную сеют рядами, между семенами 15 см. Расход семян примерно 2-3 г на 1 кв. м. Семена заделывают на глубину 2-4 см.

Рожь озимая

Отлично подходит в качестве зеленого удобрения озимая рожь, посеянная рано осенью или поздно летом, она успеет до морозов прорасти и образовать пышные кустики. Зиму она переносит хорошо и уже рано весной, продолжает наращивать листовую массу и корни. За две недели до высадки овощей или ягод отросшую зеленую массу нужно подрезать плоскорезом и прикопать рожь в почву.

Озимая рожь как сидерат имеет еще одно достоинство – она нетребовательна к грунту и хорошо растет на любых типах почв, в том числе очень бедных. Недостаток – не фиксирует азот в почве, но дает много органики.

Посеять озимую рожь нужно не слишком густо, так как весной она всходит очень дружно и слишком частые всходы сложнее убирать. Можно сеять рядами, с расстоянием около 15 см, заделывая на глубину 4 см.

Рапс

Рапс требователен к почве, но с целью улучшения структуры, его целесообразно использовать на тяжелых почвах – дерново-подзолистых, легко- и среднесуглинистых и черноземах, хотя растет он и на супесчаных почвах. Категорически не подходит для выращивания на влажных участках.

Рапс как сидерат сеют во второй половине августа, в южных регионах позднее – после 20-х чисел – дело в том, что рапс культура более нежная – если посеять раньше срока, растения перерастают, начинают поражаться болезнями, плохо зимуют.

Оптимальные размеры куста, с которыми рапс безболезненно уходит под зиму рапс – высота около 20-25 см и розетка из 6–8 листьев – на это уходит около 2 месяцев.

За рапсом требуется больше ухода – эта культура плохо переносит резкую смену погоды, когда после внезапной оттепели (таяния снега) снова наступает мороз – неравномерное поступление воды вызывает корневые гнили. Эта же проблема возникает при чрезмерном внесении азотных удобрений. Поэтому если зима малоснежная, придется набросать на грядки с озимым рапсом снега.

Сеют рапс на глубину 2–3 см. Всходы появляются через 4-5 дней.

Весной при благоприятной зимовке рапс продолжает рост, зеленится и зацветает к середине мая. Косить его начинают, не когда появятся зеленые стручки, а раньше за две недели до высадки основной культуры.

После рапса можно высадить рассаду перцев, томатов, баклажанов. Недостатком этого сидерата является не только чувствительность к корневым гнилям, но и масса заболеваний и вредителей, поражающих крестоцветные.

Гречиха

Гречиху как сидерат лучше высевать весной, так как для её развития требуется 1-3 месяца, но можно посеять и в конце лета, осенью, за шесть недель до первых заморозков. Её можно сеять после картофеля, томатов, огурцов. Всходы появляются на 9-10 день. Косить в стадии цветения – первые цветы примерно через месяц после всходов. Цветущая гречиха сохраняет нежную листву и стебли, хорошо перегнивает. Растет она на любых типах почв, в том числе бедных, дает хорошую органическую массу, не сохраняет азот в почве, но преобразует фосфор в легкодоступную для овощей форму. Недостаток – трудно достать семена, магазинная гречка не подойдёт (она обработана паром или обжарена), нужны зеленые семена.

Вика

Вика или мышиный горошек — бобовая культура используется и для органики и для насыщения почвы азотом, а также подавления сорняков на тяжелых участках. Вика более капризна – растет только на слабокислых участках, не терпит сухости.

Вика – растение скороспелое, хорошо наращивает листовую массу, защищает овощи от улиток и слизней.

Посадить её можно под любые овощи, в том числе под капусту, когда недопустимо сеять крестоцветные сидераты, но нельзя сажать перед бобовыми (горохом, фасолью).

Часто вику включают в сидеративные смеси в компанию с рожью, рапсом, райграсом и др травами. Глубина заделки семян 1-3 см. Косить и заделывать в почву можно уже через 60-65 дней после посева.

Удобрения>> Органические удобрения >> Сидеральные удобрения

Органические удобрения: сидеральные удобрения

Сидеральные удобрения это растения-сидераты, которые временно выращивают на незанятых участках почвы (осенью — после сбора урожая и весной — до высадки огородных культур). Сидераты улучшают структуру почвы, предотвращают вымывание и выветривание из нее полезных веществ, подавляют рост сорняков, а также обогащают почву азотом.

Почва на огороде после сбора урожая не должна оставаться открытой, поскольку из нее выветриваются и вымываются полезные вещества, она быстро заростает сорняками, которые в свою очередь используют полезные вещества из почвы. Чтобы этого не случилоси опытные огородники проводят сидерацию.

Сидерация — растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы.

Во второй половине лета сидеральные культуры интенсивно потребляют из почвы воду и растворенные в ней соединения азота, чем способствуют вызреванию древесины плодовых пород, в результате чего повышается их зимостойкость и улучшается качество плодов. Выращивание в междурядьях сада сидератов облегчает уход за почвой.
В качестве сидеральных культур можно выращивать люпин, горчицу, фацелию, вику в смеси с овсом, сераделлу, озимую рожь, высевая их в июле — августе, если после сбора урожая (ранние картофель, капуста или другие культуры) часть делянки не используют под повторные культуры или не хватает навоза для удобрения сада и огорода.

Эффективность сидерального удобрения в большой мере зависит от правильного подбора культур, подготовки почвы и сроков посева. На супесчаных почвах лучшей сидеральной культурой является люпин. Высевают его в первой половине июля из расчета 1,8—2 кг на 100 м2.
В Лесостепи и на Полесье на всех почвах, а также в южных районах на орошаемых участках сеют горчицу, фацелию, горох, сорго, вику в смеси с овсом.

Норма высева горчицы составляет 0,1—0,2 кг, фацелии — 0,15—0,2, вики в смеси с овсом — 1,5 (1+0,5), сорго — 2, гороха — 1 —1,2 кг на 100 м2.

У горчицы короткий вегетационный период, поэтому на Полесье и в Лесостепи ее можно высевать до 10, а в более южных районах — до 20 августа, другие культуры с более продолжительным периодом вегетации — в июле.

После того как сидераты вырастут, их скашивают (до появления семян), при этом корни растения перегнивают в почве, разрыхляя ее, обогащая гумусом и кислородом. Срезанную ботву оставляют тут же, она тоже перегнивает, добавляя гумус в почву, а также пополняет ее минеральными элементами, которые содержит надземная часть растений. Срезанные сидераты также можно использовать для закладки в компост. Почву можно неглубоко перекопать, а можно и не перекапывать, она сама становится рыхлой и плодородной.

Невозможно переоценить роль сидеральных удобрений для огорода:

— усиливают действие других удобрений и ускоряют микробиологические процессы в почве;

— улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом;

— экономят время на борьбу с сорняками.

Земледелие – наука древняя, и какими бы стремительными темпами ни развивалась современная техника, а основные приёмы, улучшающие плодородие почвы, остаются прежними. Одним из них является сидерация.

Сидерация изначально трактуется как запахивание в почву зелёной массы растений с целью использования их в качестве удобрений. Растения, используемые для этого процесса, называют сидеральными культурами или сидератами.

Традиционно к таким культурам относятся растения:

  • люпин
  • люцерна
  • вика
  • белая настурция
  • донник
  • конские бобы
  • полевой горох
  • горчица
  • гречиха
  • фацелия
  • все виды клевера
  • различные виды райграса
  • сераделла
  • рапс
  • сурепица
  • масличная редька

Эти культуры обладают стержневой структурой корневой системы и способны глубоко проникать в почву. Но некоторые особо отличились: растения подсемейства Мотыльковых из семейства Бобовых (люпин, клевер, горох) образуют на корневой системе небольшие вздутия — клубеньки, внутри которых живут бактерии рода Rhizobium leguminosarum, способные связывать азот из воздуха и передавать его в корни растений.

Клубеньки бобовых в процессе жизнедеятельности накапливают азот, а с окончанием цикла сидерации остаются в земле,разлагающаяся органика обогащает землю азотом.

Но растения-сидераты уже с началом роста улучшают структуру почвы: корни разрыхляют ее, повышают капиллярность и комковатость грунта, улучшают воздухо- и влагопроницаемость, стимулируют развитие почвенных микроорганизмов, предотвращают вымывание питательных веществ.

Копать или не копать

После подрастания трав-сидератов, следующие этап всего процесса – подрубание (скашивание) зеленой массы для последующего превращения ее в мульчу и удобрение. Но терминология «запашка» зеленой массы, несколько некорректна. Есть два пути как поступить с сидератами.

Способ первый: перекопать почву с оборотом пласта. При этом почва копается на глубину штык-лопаты, в нижнем слое оказывается вся зелёная ботва сидератов, а не переработанная почва выносится на поверхность.

Способ второй: подрубить корни сидератов плоскорезом, землю не перекапывать, ботву сидератов оставить на поверхности. При этом трава перегнивает и служит одновременно и источником питательных элементов и мульчой – защищает почву от пересыхания и выветривания.

Какой из способов сидерации выбрать – однозначного мнения у садоводов нет. Бывалые огородники часто расходятся во мнениях, ссылаясь на авторитетные источники о пользе или вреде перекопки. Так, один из известных агрономов страны Николай Иванович Курдюмов, настоятельно рекомендует не перекапывать почву и даже не рыхлить ее глубже, чем на 5-8 см. Он приводит научные и обоснованные доводы в пользу лишь разрыхления верхнего слоя земли.

Почему вредна перекопка

Почва, не подвергающаяся перекапыванию, представляет собой стабильную структуру, биосистему, в которой легко происходит газообмен (говорят – почва дышит), естественным образом поддерживается равномерная температура и влажность, происходит преобразование почвенными бактериями недоступных для растений элементов в форму усвояемых соединений.

Так, азота воздуха бактерии преобразуют в нитраты, а выделяемый ими углекислый газ растворяет минеральные вещества, предоставляя корням все необходимые микро и макроэлементы: калий, фосфор, магний, серу, кальций и т.д. Благоприятными для большинства растений могут быть только аэробные бактерии – развивающиеся исключительно в присутствии кислорода. А чтобы почва дышала, проводила кислород воздуха, в ней должны быть воздушные каналы, именно их создают и сохраняют корни растений — сидератов.

Нет растений и перегнивающих растительных остатков – почва пуста. Но недостаточно набросать на нее навоза (перегноя, компоста) и другой органики. Сама по себе органика привлечёт насекомых, стимулирует жизнь микроорганизмов, но никак не создаст структуру почвы. Лишь корни, растущие вглубь земли и пронизывающие ее в каждом сантиметре, образуют систему воздушных каналов, полостей, придают почве комковатость.

Если на пустой песчаной почве оставить растительные остатки – скошенную траву или перегной, почвенные микроорганизмы переработают их, но как только питание закончится, вся органика растворится и вымоется, останется все тот же пустой песок. А вот если засадить бедную песчаную почву травами, скосить их, оставив зеленое удобрение, но не перекапывать почву, а вновь засеять – сначала культурными растениями, потом снова сидератами (и так циклично), то почва постепенно обретёт необходимую структуру, обогатится питательными элементами, появятся постоянные «жильцы» в виде дождевых червей, жуков и прочей живности. За несколько лет без рабского труда с мотыгой можно превратить бедные почвы в богатый сад.

Отличный пример подобного превращения и создания новой биосистемы и плодородной почвы – появление леса «Molai woods» в Индии. Molai — прозвище индийца Джадава Пайенга. Сейчас он известный лесник и национальный герой. Когда-то, будучи юношей, он обнаружил на пустом песчаном берегу реки Брахмапутра мертвых змей. Справедливо решив, что змеи погибли из-за отсутствия естественных укрытий, Джадава решил засадить дикий пляж травой и деревьями. И представьте себе, за тридцать лет на пустой песчаной косе вырастил лес, который занимает уже 550 гектар земли насчитывает тысячи видов растительности и представителей животного мира.

А ведь если вдуматься, у бедного индийского парня не было грузовых машин навоза, которые мы – садоводы покупаем и завозим на свои садовые участки ежегодно. Один буйвол и корова не обеспечат плодородия почвы в несколько сот гектаров. И перекопать такую огромную площадь на глубину штык-лопаты один человек не в состоянии.

Джадав Пайенг даже не выкапывал лунки под посевы, в сплошном покрове грунта (песка и ила) он делал углубление с помощью палки и сажал семечко или отводок:

Так что секрет создания леса – невмешательство человека в жизнь растений. Природа самодостаточна – трава растёт, отмирает, переваривается микроорганизмами, после перегнивания корней остаётся сеть воздушных каналов — земля рыхлая, молодые растения легко прорастают на следующий год.

Так происходит на лугу. Луговая дерновая земля самая питательная – это знает любой цветовод.

В саду тоже можно обойтись без пахоты. Но ради получения обильного урожая мы не можем ждать весь цикл превращения и ускоряем его, обрезая сидераты, оставляя корни в земле, а ботву в качестве мульчи.

Рыхление почвы – при подрезке корней, при разбивании высохших комков земли (если почва пересохла без укрытия), при внесении удобрений, при удалении сорняков и при любых других мероприятиях, целесообразна на глубину не более 5 см.

Сроки посева сидератов

Растения-сидераты можно и нужно сеять в любое время, когда земля не занята урожайными культурами. И осенью, после уборки урожая, и весной, до посева культурных растений. Земля не должна пустовать.

В качестве сидератов лучше всего использовать однолетние растения, потому что их рост легче контролировать. После скашивания они гарантированно превратятся в удобрение, а не отрастут от корней новой волной зелени, когда уже посеяны овощи. Некоторые, как например, фацелия украшают сад и являются отличными медоносами. Ее высевают ближе к осени, в качестве зеленого удобрения и для позднего сбора мёда пчелами.

Первый посев можно начинать с таянием снега – уже в феврале — апреле), в зависимости от вашей климатической зоны: в южных регионах раньше, в северных – позже. Посев производят достаточно густо, чтобы взошедшая трава покрывала почву ковром. Для надёжности посевы прикрывают парниковой плёнкой.

К тому времени, когда овощная рассада будет готова к посадке в грунт, сидераты достаточно подрастут, образуя зеленый покров. Прямо среди этого ковра или газона выкапываются лунки под рассаду овощей (томатов, огурцов, перцев). Сидераты и овощи продолжают расти вместе, при этом травы защищают молодые растения от холода, и не позволяют почве пересыхать. Через неделю – другую сидераты можно подрезать или скашивать и оставлять между кустов овощей для мульчирования почвы. Сроки покоса зависят от стадии развития растений — важно не допустить цветения сидератов, иначе начинается самосев, и вы уже теряете контроль над культурами (что нежелательно, если в качестве сидератов используются сорные травы). Если в качестве сидератов используются пищевая зелень, например, листовой салат, то её срезают по мере роста и необходимости, также оставляя корни в земле.

Осенний посев сидератов, проводят сразу после сбора урожая. Травы не скашивают, а оставляют под зиму. Если сидераты уже достаточно отросли и много одревесневших стеблей, траву можно прикрыть парниковой пленкой, так она лучше перегнивает. Весной при необходимости подрезают остатки, оставляя перегнивать на поверхности или перемешивая с грунтом при рыхлении верхнего слоя земли (5-6 см).

Иногда посев сидератов можно проводить не только весной и осенью, но и в середине лета, после сбора первого урожая ранних культур на тех участках, которые уже не будут использоваться до следующего года.

Сроки скашивания сидератов диктуются не только готовностью к цветению (образованию семян), но и физиологической зрелостью. Так, молодые тонкие стебельки и листья сидератов, примерно в возрасте 2-3 недель после прорастания, очень богаты азотом. Они быстро, буквально за считаные дни после скашивания, разлагаются, образуя лёгкий гумус и отдавая азот нашей рассаде, которая в момент бурного роста нуждается в нем более, чем в других элементах питания. Если зеленной массы сидератов очень много, после подрезания ее необходимо периодически ворошить, как молодое сено, чтобы трава не закисла от повышенной влажности.

Сидераты более зрелого возраста имеют одревеснелые участки стеблей, они перегнивают медленнее, но в то же время, больше обогащают почву питательными веществами и меньше отсыревают и киснут даже в дождливую погоду. Поэтому оптимальные сроки выращивания сидератов – до бутонизации и образования семян.

Некоторые многолетние сидераты — донник, клевер, люцерна и другие более эффективны, если выращиваются на огороде более года. Это особенно оправданно, когда нет желания высевать газон, овощи и земля простаивает. Например, если вы собрались продавать сад или только купили, и не успеваете заняться огородом, — вполне можно засеять свободные участки залужить – засеять клевером или озимой рожью.

Практика доказала целесообразность смешанных бобово-злаковых посевов. За счет расширения ботанического состава трав, что сказывается на питательных и вкусовых качествах корма, получают и более высокий урожай трав и сена, чем от посевов чистых одновидовых трав.

Поля с травосмесями обычно менее засорены сорняками и более устойчиво переносят неблагоприятные погодные условия. Травосмеси могут быть двойными, когда они состоят из одной бобовой и одной злаковой травы.

Но целесообразней и эффективней проводить посевы из тройной смеси — из двух злаковых трав и одной бобовой, и наоборот.

В лесолуговой зоне нередко клевер красный высевают в смеси с тимофеевкой или овсяницей луговой. Бобово-злаковые травосмеси позволяют получать устойчиво высокие урожаи в течение 2-3 лет. На хорошо окультуренных удобренных почвах высевают тройную травосмесь, которая может состоять из клевера, люцерны и тимофеевки. В этом случае какое бы лето ни было в том или ином году, а высокий урожай гарантирован.

Для степных зон наиболее целесообразны травосмеси из люцерны, эспарцета и одного из злаков, или из тройной смеси: из люцерны с житняком и костром безостым. Как уже упоминалось, для посева многолетних трав следует использовать семена лучших староместных и селекционных сортов.

Многолетние травы высевают под покров яровых зерновых культур. При посеве травосмесей под озимые культуры многолетние злаковые травы лучше высевать с осени в первые дни сева озимых. Бобовые травы под озимые высевают весной в самые ранние и сжатые сроки разбросным способом по мерзловатой земле, сразу после того, как сойдет снег.

Многолетние травы по яровым зерновым культурам высевают в одно время в самые ранние сроки в течение 3-5 дней. При запоздалом посеве получают недружные всходы. В степных зонах люцерну высевают как в чистом виде, так и в смеси без покрова весной или в начале лета с обязательной предварительной культивацией. В степных зонах с достаточным увлажнением эспарцет и люцерну высевают под покров яровой пшеницы или ячменя.

Специалисты считают лучшим способом подпокровного посева многолетних трав способ сцепом двух сеялок, передняя из которых высевает зерновую культуру, а вторая, в межрядья первой,— семена трав. Этот способ обеспечивает лучшее состояние качества травостоя.

Семена высевают на глубину 1 -2 см на тяжелых почвах и 2-3 см — на легких и рыхлых почвах. В засушливых зонах при быстром высыхании поверхности почвы семена трав заглубляют до 4-5 см. При совместном посеве семян покровной зерновой культуры и трав одной сеялкой из одного сошника посев проводят в очень ранние сроки с глубиной заделки не глубже 3-4 см.

В год посева травы растут медленно, поэтому после уборки покровных культур травы подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. На 1 гектар вносят 2 ц суперфосфата и 1 ц калийных удобрений. Ранней весной следующего года посевы трав боронуют. Для лучшего ухода за посевами трав покровную культуру скашивают на высоте 15-20 см, что обеспечит лучшее задержание снега в предстоящую зиму. Скот выпасать по убранной стерне травяного поля нежелательно из-за возможного нарушения корневой системы трав.

Многолетние травы на сено убирают в фазе бутонизации и начале цветения бобовых трав или в фазе колошения и начала цветения злаковых трав.

После каждого укоса для лучшего отрастания отавы сразу же проводят подкормку фосфатами и калийными удобрениями на бобовом травостое, а на злаковом — азотными, после чего поле боронуют. Хорошее воздействие на состояние трав окажет последующий полив. Последний укос в году трав производят в такие сроки, чтобы они успели отрасти до зимы и окрепнуть к перезимовке.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *