Брудер своими руками

Брудер для цыплят своими руками чертежи

Брудер для цыплят своими руками, чертежи, схемы и подробное описание.
Технические характеристики брудера:

  • вместимость – до 60 голов цыплят
  • напряжение питания – 220 (В)
  • потребляемая мощность – до 250 (Вт)
  • габаритные размеры рабочего отсека размещения цыплят: ширина – 600 (мм); длина – 1000 (мм); высота – 450 (мм)

Справка:
В брудере можно содержать: перепелов – до 100 голов; утят – до 40 голов.

На рисунке изображена конструкция клетки для выращивания молодняка с вырезанным сегментом, которая состоит из следующих составных частей:

  1. Каркас.
  2. Пол.
  3. Поддон для сбора отходов.
  4. Передняя поворотная стенка.
  5. Задняя стенка.
  6. Верхняя стенка.
  7. Боковая стенка.
  8. Патрон электрический Е27 ФПП-01.
  9. Инфракрасные керамические нагреватели серии IOT/75 60W, с винтовым цоколем Е27.

Представленное устройство для выращивания молодняка домашней птицы, создает идеальные условия для их содержания и кормления, обеспечивает устойчивый и быстрый рост, защищает от внешних условий окружающей среды, поддерживает необходимую температуру и влажность воздуха, обеспечивает простой уход.

Сборочный чертеж брудера.


КАРКАС – выполнен из равнополочного уголка 25х25х4 (мм) из коррозионностойкой стали, сваренного между собой.
ПОЛ – съемный, изготовлен из рамок и сетки (размер ячейки 10х10 (мм), диаметр проволоки 2,5…3,0 (мм)) из коррозионностойкой стали. Сетка закреплена между рамок сварным или винтовым соединением.

Обеспечивает естественную очистку клетки от помета, легко вытаскивается для мойки и чистки.
ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ – согнут из тонколистовой нержавеющей стали толщиной 1,0 (мм).

Стенки из влагостойкой фанеры толщиной 10 (мм) крепятся к каркасу саморезами по металлу из нержавеющей стали.
Лампы инфракрасного облучения (крепятся на верхней стенке) обеспечивают обогрев клетки, необходимая температура в которой поддерживается автоматически, при помощи терморегулятора (крепится на передней стенке)
Смотровое окно в передней стенке выполнено из оргстекла. Конструкция, обеспечивает надежную фиксацию стенки под определенным углом, что необходимо для периодического проветривания и обслуживания клетки.
Стандартные кормушки и поилки устанавливаются внутрь клетки, либо в боковые стенки, для чего вырезаются специальные отверстия под нужный размер.

Простой в изготовлении брудер для цыплят своими руками, обеспечит комфортное содержание молодняка домашней птицы.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Оглавление:

  1. Сколько курам надо места?
  2. Строительство птичника
  3. Устройство и вентиляция
  4. Сборка птичника
  5. Крыша курятника
  6. Гнезда и насесты

Курятник строят чаще всего из бруса и доски. Если птицу разводят на даче лишь в летний период, обходятся упрощенным вариантом домика. Для круглогодичного разведения птицы, он должен быть утепленным. В торговой сети можно приобрести готовый птичник. Однако по собственному проекту в нем легче учесть свои представления о его устройстве, а также он обойдется в несколько раз дешевле. Для сборки птичника не надо искать специалистов, так как построить курятник своими руками сможет даже неопытный дачник. Сначала рассчитывают примерную величину домика и решают, какое место на участке ему отвести.

Строительство птичника. Основание

Установить домик для кур на даче можно прямо на землю, но это не предотвратит попадание в него мышей и других грызунов. Лучше, если строительство курятника проводят по всем правилам возведения построек. Именно поэтому работы правильнее начинать с устройства фундамента. Так обустраивают птичник чаще всего для круглогодичного содержания кур. Выбирают, как правило, плитный сплошной фундамент.

Достаточная толщина плиты составляет 25 см, так как постройка очень легкая. Грунт снимают на глубину 35 см, дно засыпают песчано-гравийной подушкой на высоту 10 см. По всей площади будущей плиты делают опалубку. Затем вяжут арматурный каркас из прутьев 8 мм, заливают площадку бетоном М300. Следует выждать минимум 3 недели, пока он полностью затвердеет.

Устройство и вентиляция

Внутреннее устройство домика для кур должно предусматривать наличие следующих конструкций:

  • кормушки, полочки, насесты, гнезда, лаз на улицу, ящик для помета.

Кроме этого важно правильно обустроить освещение, обогрев и вентиляцию. Хороший воздухообмен имеет большое значение для микроклимата в птичнике, так как от него зависит степень влажности в домике, отсутствие неприятного запаха и желание кур нестись. Есть несколько вариантов его устройства: вентиляционное окошко, закрытое оцинковкой с круглыми отверстиями, или устройство 2-х труб, проходящих через крышу. Одна из них устанавливается над насестом и не спускается ниже уровня потолка. Это вытяжная труба.

Вторая труба, наоборот, опускается в курятник на 0,5 м, но располагается далеко от насеста. Это обусловлено тем, что куры не переносят, когда тянет холодом даже немного. Так устанавливается втяжная труба, которая обеспечивает приток свежего воздуха. Длина труб составляет 2 м, оставшаяся часть возвышается над крышей.

Сборка птичника

Перед тем, как построить курятник своими руками, подготавливают брус различного сечения. Для каркаса подойдет 150х150 мм или 100х150 мм. Также потребуется доска 5 см для обшивки стен и кровли. Как правильно прикрепить стойки к основанию? Еще до заливки бетона и устройства арматурного каркаса брус устанавливают в фундамент. Таким образом, его устойчивость обеспечивается самим бетоном.

Второй вариант: к застывшему фундаменту прикрепляют брус нижней обвязки, и уже к нему — несущие стойки при помощи металлических уголков. Вверху крепят брус верхней обвязки, и к нему прикрепляют стойки при помощи распорок. Застывшую фундаментную плиту покрывают слоем битума или жидкого стекла — это пол птичника. Позже на него насыпают подушку из опилок, мелкой соломы или песка.

На следующем этапе каркас обшивают доской и делают утепление, если оно запланировано для всесезонного курятника. Применяют, как правило, плиты минеральной ваты толщиной 10 см. Внутреннюю и наружную облицовку можно сделать следующими материалами:

  • доска,
  • фанера,
  • вагонка,
  • плиты ДСП, OSB.

Птичник должен иметь минимум 1 окно, выходящее на восток, или 2 окна на юг и восток. Величину окон часто рассчитывают так: 1/10 площади пола. Внутри курятника обустраивают гнезда и насесты. Дверь П-образной конструкции устанавливают в западной стене домика. Рядом с ней, внизу, делают лаз квадратной формы для выхода птицы на улицу. Обязательно предусматривается сетка для его закрытия. Кабели освещения подводят снаружи, желательно сделать защищенную от осадков коробку с выключателем. Внутри правильно будет монтировать плафон с лампой, а не просто лампу накаливания, которую куры будут постоянно задевать.

Гнезда и насесты

Гнезда внутри птичника устраивают на подпорках из бруса 100х100 мм. Они возвышаются над полом на высоте 40 см. Гнезда представляют собой длинную полку, разделенную перегородками. Полки могут располагать в несколько ярусов. В каждую ячейку укладывают сено, чтобы несушке было тепло и комфортно. Также в курятнике устраивают насесты. Они представляют собой брус, который закрепляется на нескольких уровнях. Таким образом, куры могут сидеть на разных ярусах. Внутри домика и на прогулочной территории устанавливают емкости с кормом и водой.

В заключение следует отметить, что вариантов построения курятников существует очень много. Например, можно соорудить 2-хскатную кровлю с утепленной мансардой и расположить в ней инкубаторы. Неутепленную мансарду используют для хранения корма и инструмента. Птичник можно подвесить на столбах, тогда исключается его контакт с землей. Также он может иметь форму треугольной пирамиды, в верхней части которой устраивается птичник, а в нижней — вольер.

Брудер — по-английски насиживание, наседка. Поэтому прибор, заменяющий наседку, американцы назвали брудером.

Очень хорошие и удобные брудеры сконструированы в Советском Союзе Научно-исследовательским институтом птицеводства. Они отапливаются древесным углем, торфом,

деревянными чурками, кизяком или обогреваются маленькой керосиновой лампочкой.

Когда вместо наседки у нас применяется брудер или элевеза, работу надо начинать с растопки или прогревания этих приборов.

Элевезы, то есть закрытые цыплячьи домики, прогреваются керосиновой лампочкой до температуры 30—32 градуса С. Та же примерно температура должна быть и в брудерах, сделанных в виде круглой печи, с нависающим вокруг железным зонтом или деревянными щитками.

У края щитков или зонта на высоте 5 сантиметров от пола термометр должен показывать 32—36 градусов.

Дымогарная труба брудера выводится в дымоход, поэтому брудер в жилом помещении надо ставить поближе к печи. Под брудер на деревянный пол подкладываются кирпичи, покрытые слоем песка; вокруг, отступя от брудера, настилается торф или солома.

Установив, таким образом брудер, прогреем его до нужной температуры. Если на дворе погода холодная, то термометр у зонта брудера должен показывать 36 градусов, а если теплая, 32 градуса. Когда все готово, рассадим вокруг зонта цыплят, окружив их на первое время невысокой проволочной или дощатой загородкой.

Итак, мы начали воспитание цыплят под брудером.

Что же нужно сделать, чтобы воспитать здоровую и продуктивную птицу? Для этого надо знать и умело применять в своей работе то, что выработала передовая зоотехническая наука и лучшие советские хозяйства.

Вернемся к выводкам, которые мы только что разместили у теплого зонта брудера.

Самый опасный возраст цыпленка — это первые дни жизни.

После тесной яичной скорлупы цыпленок очутился под брудером, среди воздушного океана, с его опасными теплыми и холодными течениями, среди гигантов-людей, поднимающих птенца, как пушинку, на своей ладони.

Кто защитит это крохотное создание?

Потухла печь брудера, продрогли цыплята — они заболевают поносом.

Забыли про брудер, перегрели цыплят — с ними повторяется то же.

Накормили цыплят кислым, перестоявшимся или загрязненным кормом — опять та же история.

Поэтому будем аккуратно поддерживать под брудером температуру в 32—36 градусов.

Постараемся соблюдать полную чистоту у брудера или в элевезе, удалять во-время помет, сменять подстилку, мыть горячей водой пол нашего цыплятника, а также кормушки, поилки и весь прочий инвентарь нашего маленького хозяйства.

Наконец, будем замешивать влажный корм не на целый день, а на каждую отдельную раздачу. Кормить цыплят надо только свежим кормом и поить чистой водой.

Поступая так, мы сохраним жизнь всех своих питомцев.

Когда выводок немного окрепнет, дням к десяти-двенадцати, можно подумать и о прогулке.

Никто не скажет, что цыплятам свежий воздух менее полезен, чем нам с вами, читатели.

Можно утверждать даже обратное. Известно ведь, что птицы — жители воздуха и потребляют кислорода в три с половиной раза больше человека.

Воспользуемся первым же ясным солнечным днем и выпустим наших питомцев на прогулку.

Для облучения цыплят, выращиваемых крупными партиями, устраиваются особые площадки — солярии. Это небольшие дворики или терраски. В 1932 году в нашем Союзе их впервые применил Загорский научно-исследовательский институт птицеводства, после чего они стали быстро распространяться по совхозным и колхозным фермам.

Те самые ультрафиолетовые лучи, которые несут гибель бактериям тифа и куриной холеры, окажут цыплятам важную услугу. Они помогут птицам бороться с рахитом — слабостью ног.

Поблизости от солярия должен находиться и брудер для согревания бегающих и копошащихся в подстилке малышей.

Свежий воздух и прогулка, время которой мы будем постепенно удлинять, сделают наших цыплят сильными и выносливыми.

В ясные морозные дни даже и не оперившиеся вполне цыплята охотно копошатся в подстилке.

Когда им исполнится сорок-пятьдесят дней и на дворе установится теплая сухая погода, закончим топку брудеров и станем рассаживать под вечер всех цыплят на плоские широкие насесты. Вскоре они научатся это делать и без нашей помощи.

Спустя еще месяц отделим всех курочек от петушков, рассадим их по отдельным загонам. В двух-трехмесячном возрасте цыплят переводят из брудерного цеха в колониальный, в отдельные домики. Здесь пробудут они до зимы, пока не станут совсем взрослыми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Перед тем, как заняться разведением птицы, необходимо продумать, где вы будете содержать цыплят в первые дни их жизни. Будь то цыплята кур несушек, бройлеров, гусей или перепелов. Без нужного ухода, обогрева все ваши цыплята могут умереть в течение одного дня.

Как сделать брудер своими руками?

Шаг 1: Материалы.

Итак, приступим к изготовлению брудера своими руками.

Нам понадобится:

  • 2 листа фанеры;
  • сетка;
  • петли дверные (маленькие);
  • брус;
  • саморезы или гвоздики;
  • шайбы;
  • скобы;
  • доски.

Шаг 2: Собираем раму, крепим фанеру.

Собрать раму достаточно просто. И брусьев формируем сначала квадратики (боковые части), закручиваем саморезами эти «квадраты». После этого, с помощью более длинных реек (брусьев), соединяем эти «квадраты» между собой. Далее, к нижней части, с помощью маленьких гвоздиков, крепим фанеру (толстую), вырезаем фанеру для боковых сторон (на половину, что бы можно было видеть, что происходит внутри), устанавливаем сверху перемычку из доски, для того что бы к ней крепить петли (что бы дверь можно было открывать).

Сбоку, с помощью степлера (скобами) крепим сетку.

Вот так должно выглядеть дно брудера.

Шаг 3: Ножки.

Сбоку, с четырех сторон крепим ножки, для того что бы цыплята не находились на полу, так как это может негативно на них повлиять (на полу всегда холоднее, особенно в сарае ил подвале).


В данном случае, ножки крепились с помощью специальных винтов, но можно воспользоваться гвоздями либо саморезами.

Шаг 4: Дверка.

Сверху накладываем фанеру, карандашом чертим, где нужно обрезать (для петель).

Обрезаем дверку, устанавливаем петли, крепим их к двери. С краю дверки, размещаем специальные защелки с замком. Что бы дверка случайно не открылась, а также, что бы внутрь ничего не залезло.

Шаг 5: Установка ламп.

Далее, устанавливаем лампы накаливания либо инфракрасные лампы для обогрева. Это не составит особого труда, так как установить патрон сбоку и отрегулировать мощность сможет даже школьник.

Важно! Перед тем, как в брудер помещать цыплят отрегулируйте мощность лампы. Внутрь поставьте термометр, и экспериментируйте с разными лампочками (по мощности). Если температура высокая для цыплят – тогда поставьте лампочку менее мощную и наоборот. В идеале – установите специальный регулятор для регулировки мощности лампы. Такие регуляторы продаются в любом строительном магазине.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *