Облепиха когда сажать

Как посадить облепиху весной – где взять саженцы?

Лучше всего брать саженцы небольшого размера. Оптимальным временем для размножения облепихи черенками является зима. Облепиха очень хорошо плодится семенами и корневой системой, но эти саженцы не плодовиты. Где лучше всего приобретать посадочный материал? Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным магазинам и фермам, где саженцы проходят контроль, закаляются и точно примутся в любых условиях.

Прежде чем приступать к посадке растения, важно учесть некоторые особенности размножения и ухода:

  • Опыление. Так как облепиха — двудомное растение, оно опыляется ветром. Из-за этого в саду должны расти мужские и женские виды облепихи. Расстояние между ними не должно превышать 8 метров. Такое расположение будет содействовать качественному опылению. Мужское растение способно опылять несколько женских. Конечно, лучше сажать несколько мужских экземпляров, что бы подстраховаться, если один из них погибнет. Когда площадь дачного участка не большая, то сажать мужские растения можно на расстоянии 40 сантиметров.
  • Сроки пересадки.

    Зимовка для облепихи очень трудная. Вегетацию же она начинает рано. Из-за этого пересаживать лучше всего ранней весной в марте. Такая посадка очень важна для растений с открытыми корнями. Если же саженец растет в горшке больше года, то его можно посадить в любое время, но ни в коем случае не осенью. Саженцу нужно время, что бы укрепиться, так он проще перезимует.

  • Место для высадки облепихи. Место для пересадки облепихи должно быть на расстоянии от обработанной садовой почвы. Корни облепихи на вид как 2-3 шнура с небольшим количеством ответвлений, но расходятся они на несколько метров от растения. Такую особую корневую систему нужно учитывать при высадке облепихи на участке и тщательно выбирать место для посадки растения. Облепиха обязательно должна стаять на открытой местности. Она очень любит солнце, по этому тени не должно быть рядом. Позаботьтесь о том, чтобы рядом стоящие деревья или кустарники не закрывали своей листвой облепиху, иначе хорошего урожая вы не дождетесь.

Важно! Ни в коем случае нельзя перекапывать землю возле облепихи. Это самая распространенная ошибка, которая приводит к вялому плодородию или гибели растения. Так же перекопка земли может вызвать много поросли из поврежденных корней.

  • Посадка саженцев. Посадка облепихи нисколько не отличается от посадки каких-либо плодоносных деревьев. Но не нужно использовать при посадке различные минеральные удобрения или свежей органики. Вполне достаточно перепревшего компоста и немного древесной золы на 1 растение. Если садовод решил пересадить облепиху, то стоит помнить о том, что нужно как можно больше выкопать ее корней. Если же корни сильно повредились, тогда стоит так же сильно обрезать и верхушку облепихи. Важное правило при обрезании облепихи: лучше перестараться, чем пожалеть растение. Если не обрезать достаточно верхушку, то растение просто засохнет. Если облепиха очень большая и требует пересадки, то лучше всего обрезать все боковые ветки, оставив ствол высотой до 1,5 метров.

  • Удобрение. Через пару лет после посадки стоит начать удобрять приствольный круг. За счет своих очень длинных корней облепиха сама находит удобрения в разных местах, поэтому в постоянной подпитке со стороны садовода не нуждается. Достаточно одного раза в год.
  • Обрезка облепихи и омоложение. Собирать плоды облепихи очень удобно с не высокого растения, поэтому если растение очень сильно выросло и до верхних ветвей сложно дотянуться, то лучше обрезать ее на нужный уровень. Растение переносит подрезку очень хорошо. Самый плодоносный период облепихи в 7-12 лет. После этого возраста ее плодоносность начинает увядать. Лучшим решение будет спилить облепиху. Но пень стоит оставить. Облепиха имеет свойство очень быстро восстанавливаться. Из оставленного пня пойдут новые ветки. Растение омолодится и начнет заново приносить полезные плоды.

Метки: сорт, плод, почва, посадки, ягод, Сад, Урожай, Зимостойкость

Схема размещения саженцев облепихи на плантации. Науч­ные исследования и производственный опыт в ряде областей и краев Советского Союза и за рубежом показывают, что интенси­фикация садоводства в значительной степени определяется вне­дрением загущенных схем посадки. С результате такого изучения как с биологической, так и экономической точек зрения лучшими признаны прямоугольные и однострочные схемы посадки плодовых и ягодных растений со значительным загущением их в ряду при широких между­рядьях. Плотные насаждения уже в молодом возрасте дают урожай в 2—3 раза больший, чем насаждения с редкой посад­кой, а в период полного плодоношения урожай выше на 50—70%. При этом качество урожая, общее состояние и зимостой­кость насаждений улучшаются, повышается рентабельность культуры.

В настоящее время доказано, что обработка почвы в плодо­носящих насаждениях в двух направлениях не оправдывает себя ни с агротехнической, ни с экономической стороны. Уход за поч­вой в приствольной полосе с применением культиваторов с вы­двинутыми секциями, садовых фрез и плоскорезов позволяет содержать почву в чистом от сорняков состоянии без примене­ния ручного труда.

Бесспорно, что уплотнение имеет свои пре­делы. При установлении площади питания для растений С. Н. Степанов рекомендует за основу принимать следующие факторы: биологические особенности породы и сорта, условия внешней среды, тип растительного сообщества, образующегося при различном размещении деревьев, агротехнику и возмож­ность механизации работ по уходу, получение максимальной урожайности при минимальных затратах. На основании этого необходимо на каждом конкретном участке найти оптимальный предел загущения.

В естественных условиях облепиха растет сплошными зарос­лями куртинного характера, полосами или группами: растения располагаются загущенно, угнетая друг друга. На 1 га плотных зарослей насчитывается до 25 тыс. растений. Куртины состоят из разновозрастных особей в самых разнооб­разных сочетаниях, много в них усохших и усыхающих расте­ний. Молодая поросль часто гибнет из-за недостатка света.

На плантации в пору наивысшей продуктивности (в 7—8-лет­нем возрасте) крона облепихи достигает 2,5—3 м в диаметре. Поэтому размещение растений 3×2,5 м или 3×3 м можно было бы считать оптимальным по использованию земельной площади. Однако наблюдения за первыми посадками облепихи, которые были сделаны в НИИСС и на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции, с площадью питания 3×3 м показали, что при таком размещении растений становится затрудненным проход тракторного агрегата. Древесина облепихи хрупкая, поэтому при проходе трактора отламываются у основания целые скелет­ные ветки. Раны зарастают плохо, и растения преждевременно усыхают. Исходя из сказанного, в НИИ садоводства Сибири возникла необходимость проверки уплотнения рядов и увеличе­ния междурядий. При закладке опыта были приняты следующие схемы размещения: 4×3 м (контроль); 4X2,5 м; 4×2 м. В опыте изучались два сорта, различающихся между собой по размеру и габитусу кроны, — Новость Алтая с широкораскиди­стой кроной и Дар Катуни с более сдержанным ростом и ком­пактной кроной. Из общего количества плодоносящих растений на 1 га исключены мужские экземпляры, поэтому плодоносящих растений соответственно по схеме посадки было 782, 936 и 1197. Увеличение количества растений на 1 га по отношению к кон­тролю составляло 20 и 40%.

Учет урожая проводили в течение 10 лет, начиная с 5-лет- него возраста. В первые 5 лет средняя урожайность сорта Но­вость Алтая соответственно по схемам была 46,4; 60,8 и 67 ц/га, сорта Дар Катуни—52,2; 73,8 и 76,8 ц/га. В последние 5 лет урожайность была значительно выше и составляла по сорту Новость Алтая 96,6; 117,6 и 149,2 ц/га, по сорту Дар Катуни — 106; 123,2 и 167,4 ц/га соответственно по схеме. За все 10 лет учета средняя урожайность при загущении в ряду до 2 м была на 52,5—59,1% выше по сравнению с контролем, а при загуще­нии до 2,5 м—на 21,2—23,7%, что почти соответствует проценту увеличения растений на 1 га (табл. 22). Урожай плодов с пло­щади находится в прямой зависимости от количества высажен­ных растений.

Площадь питания в значительной степени оказывает влияние на размеры кроны растений и характер их взаимодействия: в 12-летнем возрасте высота кроны при посадке 4×2 м на 0,4 м ниже, чем в контроле (табл. 23). В ряду кроны сомкнулись и заходят одна за другую у обоих сортов. Однако загущение в ряду до 2 м при широком междурядье не оказало угнетающего влияния на развитие растений, поэтому во вновь заложенных опытах по размещению облепихи уплотнение в ряду доведено до 1 м.При определении экономической эффективности загущенных посадок облепихи оказалось, что прибыль с 1 га при загущении до 2 м на 1370 руб. выше по сравнению с контролем (табл. 24). Окупаемость производственных затрат составляет 141—142% против 126% в контроле.

>Облепиха — почва, посадка, обрезка,
уход, вредители, болезни

  • ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные — фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные — 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России — весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть — не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Корневую поросль удаляют секатором, разгребая землю до основания корнеотпрыска и срезая его «на кольцо». Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. При срезке с оставлением пенька из оставшихся спящих почек вместо одного срезанного побега появляется несколько новых.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек — основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные — 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

  • ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25…-35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 — неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 — частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 — подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 — неповрежденная ветвь; 5 — слабое подмерзание древесины; 6 — полная гибель ветви; 7 — восстановление роста на подмерзшей ветви (а — почечные чешуи; б — конус нарастания; в — внутренние кроющие листочки; г — ось соцветия; д — зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

  • МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора — ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Уборка с помощью петли «кобра» (автор — садовод-любитель Г. И. Криволуцкий, г. Новосибирск). Сделать это приспособление несложно. Тонкую сталистую проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху — изоляционной лентой. Вершину петельки сдавливают пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном месте.

Уборка урожая «ошмыгиванием» с помощью различных простейших приспособлений (крючков, вилочек, гребенок с зазубренными краями) нежелательна. Вместе с плодами сдираются или сильно повреждаются почки, а также отрастающие веточки на двухлетнем приросте, что приводит к снижению урожая в следующем году и к ухудшению общего состояния растения.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

Месяц

Вид работ

Март Подготовка инструмента и проведение обрезки. Нарезка побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками
Апрель Оправка растений после осенней посадки. Посадка. Прививка
Май Опрыскивание против вредителей. Поливы в сухую погоду. Подкормка удобрениями. Дополнительное опыление женских цветков в безветренную погоду.

Рыхление почвы

Июнь-июль В первой декаде июня нарезка побегов для зеленого черенкования. Полив в сухую погоду. Удаление сорняков. Вырезка поросли на штамбе. Рыхление почвы. Удаление корневых отпрысков. Выкорчевка и сжигание больных растений
Август-сентябрь Сбор урожая облепихи. Удаление сорняков. Рыхление приствольных кругов. Выкорчевка и сжигание больных усыханием растений
Октябрь-ноябрь В начале октября внесение органических и минеральных удобрений. Побелка стволов; 10%-ным известковым раствором и обвязка рубероидом или толем
Декабрь-январь-февраль Сбор и сжигание оставшихся на ветвях засохших и сморщенных плодов. Заготовка, побегов для размножения облепихи одревесневшими черенками. После снегопада стряхивание снега с ветвей и втаптывание его вокруг деревьев

Облепиха растет небольшим деревом или кустом. Цветет рано, одновременно с ростом листьев. Плоды облепихи созревают через 90-100 дней. Ягоды, плотно усаженные на ветке, имеют форму шара или цилиндра. Они яркие, маслянистые, окрашенные от светло-желтого до красного цвета.
При выборе саженцев облепихи, выбрать лучше корнесобственный районированный посадочный материал. Желательно, чтобы саженец имел разветвления у основания.

Из такого вырастет многоствольный куст без дополнительной формировки. Если у Вас на участке нет облепихи, то приобретать надо два саженца – женский и мужской. Облепиха относится к двудомным опыляемым растениям.

Когда и как сажать облепиху

Обычно сажают облепиху ранней весной. Она светолюбива и предпочитает легкие дренированные плодородные почвы с нейтральной реакцией. На глинистых, в посадочную яму рекомендуют добавить песок или гравий.

Перед посадкой облепихи в яму (50x50x50) вносят 200 г хлористого калия и 150 г суперфосфата. Следующей весной, еще до распускания листьев, в почву добавляют 40 г аммиачной селитры. Последующие 3-4 года облепиху не подкармливают.

Выращивание облепихи из черенков и отпрычков

В качестве посадочного материала вполне можно использовать корневые отпрыски от растущих сортовых растений. Весной, подобранные для размножения облепихи отпрыски, следует отделить от материнского куста, не выкапывая. За лето у них отрастут собственные корни. При посадке корни укорачиваем секатором, корневую шейку черенка заглубляем на 10-15 см. Так у взрослого растения будет более мощная корневая система. Некоторые садоводы сажают облепиху наклонно. Этого делать не следует, так как у растения при этом формируется неправильная крона и образуется множество волчков. Посадка черенков облепихи должна быть вертикальной. Выращивать и размножать облепиху по силам любым дачникам.

Как ухаживать за облепихой

Уход за облепихой несложный. Рыхлить почву вокруг растения следует неглубоко, чтобы не повредить высоко залегающие корни. Усыхающие веточки облепихи надо немедленно вырезать. Это увеличит продуктивный срок жизни растения.
Может случиться так, что в саду не будет мужского растения, т.е. опылителя. В этом случае можно попросить у соседей на даче несколько веточек с тычиночными цветками и отряхнуть с них пыльцу над женским растением. Если в его крону сделать прививку нескольких черенков с мужского растения, то забот с опылением облепихи не станет.

Как собирать урожай облепихи

Сбор ягод облепихи начинают с середины августа и продолжают в сентябре. Собирать их весьма непросто – плодоножка часто отрывает кусочек кожицы. На дно корзины или эмалированной посуды лучше постелить полиэтиленовую пленку. Ягоду после сбора, обычно не моют – так будет больше сока. Если плоды покрыты пылью с пролегающей рядом дороги, то их лучше полить из шланга перед сбором прямо на кустах.
Собирать недозрелые ягоды облепихи, конечно, легче, но они еще не накопили биологически активных веществ в достаточном количестве. Определить оптимальный срок сбора урожая можно по приятному кисло-сладкому вкусу ягод и появлению своеобразного аромата. Некоторые садоводы практикуют комбинированный способ уборки облепихи. Для этого срезают секатором часть плодоносящих ветвей, а остальные ягоды собирают с куста. В центре кроны облепихи много плодоносящих веток без побегов продолжения, так называемые початки. Вот их и следует срезать. Ну а выбрать ягоды на срезанных ветках удобнее дома с помощью маникюрных ножниц, сидя на стуле за столом. Вручную собирают ягоды облепихи с помощью различных приспособлений, например растяжки с леской или стальной проволокой в форме рогатки.

Заготовки из облепихи

Концентрированный компот из облепихи

Для его приготовления ягоды складывают в банку до самых плечиков и заливают горячим сиропом (400г сахара на 1 л воды). Затем банку пастеризуют.

Пюре из ягод облепихи

Ягоды предварительно следует прогреть в небольшом количестве воды, а затем протереть сквозь сито. На 1 кг протертых ягод надо добавить 600-800 г сахара, тщательно перемешать и прогреть при температуре 90 градусов в течение пяти минут. Затем разложить в горячие банки и быстро их укупорить. Приготовить пюре из облепиховых ягод можно и без сахара. В этом случае требуется пастеризация.

Варенье из облепихи

Плоды, собранные в начальной стадии созревания, пересыпать сахаром (на 1 кг ягод 1,2 кг сахара), выдержать 5 часов в прохладном месте, затем варить на слабом огне до готовности, удаляя пену. Разложить в подготовленные банки и герметично закупорить.

Сок из ягод облепихи на зиму

Пропустить ягоды через соковыжималку, добавить сахарный сироп (400 г сахара на 1 л воды) или сахар (1,2 кг на 1 кг ягод). Чтобы хранить облепиховый сок без сахара, его следует пастеризовать и герметично укупорить.

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи и лекарственные препараты из них ценятся во всем мире. В ягодах содержатся в значительных количествах витамины С, E, P, В, каротин, а также бета-ситостерин, который снижает уровень холестерина. Облепиха способствует омолаживанию организма и восстановлению сил после болезни.
Выращивайте и размножайте облепиху на своих дачных участках.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *