Как сделать самому инкубатор

Описание построения самодельного инкубатора, который можно сделать своими руками из старого бытового холодильника

Прежде всего, необходимо демонтировать внутреннюю начинку холодильника. Срезать пластмассовые выступы для полок холодильника, а образовавшиеся отверстия закрыть куском ДВП, вставленного под обшивку.

На рис. 1.1 показан эскиз общего вида инкубатора из старого холодильника. Для придания жесткости, к корпусу старого холодильника 1 прикрепляют две доски 2 (150 х 20 х Н) из плотного материала (лучше дуб) так, как показано на рис. 1.1а. Снизу доски соединяют брусками и сбивают гвоздями или прикручивают длинными шурупами. Сверху доски прикручивают болтами 3 к несущей рамке 12 сваренной из уголка 20 х 20 мм.

В доске делают небольшое углубление под фланцы 6.

Фланцы 6 крепят к доске и корпусу 1 двумя болтами. В центр фланца запрессовывают подшипник 5 под ось 7 диаметром 10 мм. Для предотвращения продольного смещения оси 7 при вращении ее края фиксируют двумя гайками, затянутыми друг на друга. На правый край верхней оси вставляют втулку с резьбой.

Втулку крепят к оси длинным болтом 25, головка которого замыкает концевые датчики 24. Концевые датчики 24 крепят шурупами к доске с возможностью регулировки и располагают их под углом, который определяет угол поворота лотков (обычно 90 градусов). На ось 7 вставляют блок подлотковых рамок инкубатора 16 (рис. 1.1б). К верхней и нижней рамке по центру приваривают две направляющие втулки 020 (рис. 1.2б), на которых имеются отверстия с резьбой М6.

Рамки крепят к оси 7, на которой в месте крепления сделаны спилы, чтобы не было проворота рамок самодельного инкубатора. Рамки между собой соединены тягой 14. В тяге сделаны отверстия через 100 мм без резьбы для свободного прохождения болта М6. По краям каждой рамки имеются аналогичные отверстия. На краях болтов сверлят отверстие под шпильку (гвоздь). Соединение рамок и тяг 14 выполняют через, шайбы. Шплинтовать лучше со стороны противоположной установке лотков (наружной).

Верхняя и нижняя рамки инкубатора из старого холодильника имеют полный периметр из уголка 20 х 20 мм (рис. 1.2а). Такая же рамка может стоять и в середине. Остальные рамки состоят из двух боковых полурамок, которые имеют выступы длиной до 30 мм. Эти выступы необходимы для удержания лотков самодельного инкубатора в крайних положениях углов поворота.

В верхние отверстия левых тяг заправляют трос 11 — 02…3 мм. С передней стороны трос проходит через небольшой блок 13. Под прохождение троса через корпус в нем сделаны отверстия 21, которые одновременно являются и вентиляционными. Трос закрепляют на валу 10 двигателя 9 так, чтобы не было перехлеста при реверсивном вращении.

Крепление двигателя для переворота лотков самодельного инкубатора из старого холодильника

Двигатель поворота лотков самодельного инкубатора из старого холодильника 9 крепят болтами к рамке 12. На рамку 12 устанавливают блок электроники и панель управления. Сверху корпуса 1 сверлят два отверстия для установки контрольного термометра 8 и терморезистора 22. На задней стенке корпуса 1 устанавливают двигатель 19 вентилятора 18. К корпусу 1 двигатель 19 крепят шпильками через усилительную доску 20.

Вокруг лопастей вентилятора 18 устанавливают ТЭН 17 (см.

рис. 1.3). В местах прохождения через корпус ТЭН 17 изолируют асбестовым шнуром. ТЭН можно согнуть, если внутри его изоляторами служит асбест, а не керамика. Радиус изгиба ТЭНа около 100 мм. Если ТЭНа нет, то нагревательдля инкубатора можно сделать своими руками. Для этого напротив вентилятора натягивают нагревательные спирали (или просто проволока «нихром») от плитки общей мощностью 1…3 кВт.

При использовании фазоимпульсного регулирования температуры в самодельном инкубаторе, спираль полностью нагревается в момент первого включения, да и то кратковременно. Поэтому спираль можно натягивать на рамку из стеклотекстолита. Можно применить ТЭНы, которые состоят из спирали и кварцевой трубки — их применяют в бытовых нагревателях. За лопастями вентилятора в корпусе делают два вентиляционных отверстия 21 040.

Поскольку внутри корпуса старого холодильника утеплителем, как правило, служит стекловата, то во все вентиляционные отверстия плотно вставляют изолирующие кольца (кусок пластмассовой трубы). Это необходимо, чтобы в дыхательные пути цыплят не попала стекловата.

Как сделать самодельный инкубатор из старого холодильника своими руками. Часть 2

Как и из чего сделать домашний инкубатор для яиц

Вопрос самостоятельного изготовления инкубатора в домашних условиях актуален для всех фермеров, занимающихся птицеводством. Особенно интересует, как сделать домашний инкубатор, владельцев малых хозяйств и приусадебных участков, где нет смысла обзаводиться промышленными аппаратами. Количество птицы на дачных фермах невелико, поэтому инкубатор, сконструированный своими руками, является оптимальной альтернативой. Как и из чего сделать инкубатор, вы узнаете на этой странице.

Усовершенствованный своими руками инкубатор для яиц «Наседка»

Приобретенный в магазине инкубатор «Наседка» можно немного усовершенствовать, чтобы, уместить в нем больше яиц. По инструкции в лоток такого инкубатора можно положить только 25 гусиных яиц. Для того чтобы внести изменение, нужно плоскогубцами согнуть зубчатые края металлической рамки яичного лотка так, чтобы он начал соприкасаться с каркасом. В таком усовершенствованном своими руками инкубаторе для яиц можно уместить на 5-6 гусиных яиц больше, чем предполагает инструкция.

Для некоторых птицеводов-любителей нецелесообразно использовать большие и дорогие инкубаторы промышленного производства, рассчитанные на массовое выращивание цыплят.

Для малого хозяйства при разведении молодняка домашней птицы можно использовать инкубаторы, сделанные самостоятельно из различных подручных средств. Существует обширный выбор подобных конструкций, выполненных из самых различных материалов.

Но перед тем как сделать инкубатор своими руками, необходимо узнать, какие требования к нему предъявляются, а также какие условия должны соблюдаться в самодельном инкубаторе для того, чтобы было как можно меньше потерь молодняка.

Требования к инкубатору своими руками: температура и влажность

Очень важно при искусственном выведении птицы выдержать условия, близкие к естественным, когда птица высиживает яйца.

Яйца до начала инкубации можно хранить не более 10 дней. Температура в инкубаторе, сделанном своими руками, должна быть 37,3-38,6 °С вокруг яйца на расстоянии в 1-2 см. Оптимальная влажность воздуха в инкубаторе составляет до наклева 40-60%, а с момента наклева и на протяжении вывода — 80%.

Только перед выборкой молодняка влажность необходимо снизить. Она определяется по разности показателей температур на «сухом» и «влажном» термометре.

На последнем температура должна достигать 28,5- 29 °С, что будет соответствовать относительной влажности воздуха 55-60%.

В период вывода цыплят температура на «сухом» термометре должна составлять 37,2 °С, а на «влажном» — 33-34 °С, это будет соответствовать относительной влажности воздуха в 78-90%.

Желательно, чтобы в домашнем инкубаторе своими руками применялась принудительная вентиляция, поскольку движение воздуха со скоростью 5-6 м/с способствует выравниванию показателей по влажности и температуре воздуха в инкубаторе.

Располагать яйца на лотках в инкубаторе следует вертикально острым кончиком вниз. В этом случае лотки нужно будет наклонять попеременно влево и вправо под углом в 45°. Яйца уток и гусей можно поворачивать на 90°. Можно располагать яйца на лотках горизонтально, тогда при перемещении их нужно будет перекатывать под углом 180° от первоначального положения. Поворачивать яйца желательно 1 раз в час, по крайней мере, не реже 3 раз в сутки. Только перед наклевом, т. е. за 2-4 дня до вывода, яйца уже не требуется переворачивать.

При инкубации утиных и гусиных яиц необходимо на протяжении половины срока инкубации применять комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20-30 минут, а также орошение водой с марганцовокислым калием, чтобы раствор был слабого розового цвета.

На любой стадии инкубации недопустим недогрев, который замедляет рост и развитие зародышей. Если белок используется хуже, в итоге много зародышей погибает уже перед вылуплением, а у других вывод задерживается. У большинства вылупившихся в таких условиях цыплят (или утят) будет увеличен живот и пуповина останется незажившей.

Перегрев яиц также нежелателен. Если он был в первые 2 дня инкубации, то у вылупившихся птенцов будут наблюдаться уродства головы, глаз и клюва, и вывод начнется раньше срока. Если же перегрев был в инкубаторе в 3-5-й дни, то у зародыша возникнут деформации сердца, желудка и печени, а также несрастание стенок брюшной полости (эктопия).

Кроме того, даже кратковременный сильный перегрев может вызвать присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияние в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, а также положение зародыша будет ненормальным — головой в желток. Длительный перегрев во второй половине инкубации может привести к раннему движению зародыша шеей в воздушной камере, а также белок будет использован не весь. Может наблюдаться много мертвых птенцов, проклюнувших скорлупу, но так и не втянувших желток эмбрионов. У птенцов может быть отек шеи и увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек.

Избыточная влажность в инкубаторе нередко вызывает отставание зародыша в развитии, плохое использование белка, повышенную смертность в середине инкубации, а также перед вылуплением и пр. Недостаточная влажность способна привести к кровоизлияниям, подскорлупные оболочки окажутся сухими и прочными, молодняк будет мелкий, сухой и с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно опасна низкая влажность в период вывода, когда требуется 80-82% влажности воздуха.

Разные яйца имеют свой срок инкубации. Например, для яиц мясных кур он составляет 21 сутки и 8 часов, начало наклева (при нормальном режиме инкубации) должно быть спустя 19 суток и 12 часов после закладки в инкубатор, а начало вывода — через 20 суток, массовое вылупление наступает через 20 суток и 12 часов.

Изготовление инкубатора своими руками из фанеры (с )

Простейший самодельный инкубатор для выведения птенцов кур и перепелов — это малогабаритный ящик размером 49 х 48 X 38 см, сделанный из фанеры. Этот инкубатор рассчитан на размещение 90 куриных яиц.

Толщина фанерных стенок в идеале составляет 3 см. Они собираются в два слоя, а пространство между ними нужно заполнить войлоком или сухой штукатуркой. Вместо фанерных листов можно использовать доски соответствующей толщины.

Перед тем как сделать фанерный инкубатор в домашних условиях, подготовьте материал для его отделки. С внутренней стороны стенки инкубатора следует обшить листовым асбестом, а сверху — белой жестью. Такое утепление производится до планок, на которых будет лежать лоток с яйцами. Далее в стенках инкубатора по всему периметру необходимо просверлить 16 отверстий диаметром 2 см (т. е. по 4 в каждой стенке).

Высота отверстий от первого нижнего дна — 26 см. Столько же отверстий требуется сделать в первом нижнем дне. Их диаметр — 2,5 см, расстояние от стенок — 8-10 см.

Для того чтобы сделать инкубатор для яиц из фанеры, к нижнему дну инкубатора вплотную к боковым стенкам нужно прикрепить 2 планки на высоте 11,5 см от дна и толщиной 1,5-2 см. Они нужны для установки лотка с яйцами.

Второе дно инкубатора делается из листа фанеры толщиной 6-8 мм. Посередине этого дна выполняется отверстие диаметром 14 см. Это дно выкладывается на бруски (толщиной 2,5 см), уложенные по всему периметру нижнего дна. Второе дно должно быть на расстоянии в 3-3,5 см от первого.

Благодаря большому количеству отверстий, можно будет регулировать интенсивность вентиляции, затыкая их (в стенках или дне) пробками.

Переднюю стенку нужно оснастить дверкой высотой 8 см, расположив ее на расстоянии от нижнего дна в 20 см.

Посмотрите «Изготовление инкубатора своими руками», чтобы лучше понять технологию процесса:

Нагреватель для самодельного инкубатора своими руками (с фото)

В качестве нагревателя для инкубатора данного типа можно использовать электроспирали от утюга мощностью 350-400 Вт. Для изготовления нагревателя для инкубатора своими руками потребуется шесть спиралей, соединенных друг с другом последовательно. Электроспирали нужно поместить в керамическую изоляцию. Далее необходимо взять противень из белой жести размером 48 X 47 см, на него положить лист асбеста или асбестовой ткани, а сверху уложить спирали.

Оставшееся свободным пространство между спиралями и стенками противня нужно заполнить асбестом (в виде порошка или ваты). Сверху спирали следует накрыть листом асбеста. Края противня нужно загнуть внутрь, прижимая асбест к спирали. Далее концы спиралей должны крепиться клеммами к шнуру с вилкой для включения в сеть. Готовый нагреватель помещается на алюминиевые угольники (15 х 15 мм), которые должны быть наглухо прикреплены к стенкам инкубатора на высоте 26 см от первого дна. Желательно подложить под края грелки, т. е. на угольники, полоски асбестовой ткани.

После долгих лет мучения с крупногабаритными инкубаторами, сделанными из старых холодильников, было решено изготовить небольшие, на 40 гусиных яиц, инкубаторы из пенопласта или аналогичных легких материалов. Преимущества такого типа инкубаторов очевидны. Это хорошая тепло изоляция, маленькая масса, небольшие габариты и простота изготовления. При подборе материала для корпуса я остановил свой выбор на пеноплэксе фирмы URSA, как на самом экологическом из линейки материалов этого типа. Простой пенопласт был отвергнут, как очень непрочный материал. Можно было выполнить корпус из фанеры, обшитой пенопластом, но дороговата нынче фанера))).

Итак, для изготовления инкубатора были приобретены следующие материалы:

1. Пеноплэкс URSA 1250х600х50 2листа по 189р

2. Силикон прозрачный 1 туба за 120р

3. Патроны для лампочек керамические 4штуки по 11р

4. Лампочки 40Вт 4 штуки по 15р

5. Вентилятор от системного блока 1 штука за 50р

Выбор лампочек в качестве нагревательного элемента обоснован соотношением цена-качество. Можно применить и более современные нагревательные элементы типа РЭНов, но себестоимость инкубатора подскочит очень значительно, а обычные ТЭНы обладают большой инерцией и малой площадью нагрева, что влечет за собой проблему равномерности температуры во всем инкубаторе. Натянутый по периметру на крышке нихром неплохой вариант, но провисает и довольно быстро приходит в негодность во влажной среде инкубатора. Так что четыре лампочки включенные последовательно-параллельно и помещенные в жестяные экраны это в самый раз.

Итак, приступим. Пеноплэкс прекрасно режется простым, остро заточенным ножом. Из одного листа делаем нижнюю и верхнюю крышки. Листы имеют выступы замков, расположенные на разных сторонах по диагонали. Выбираем любые два и увеличиваем до размерности 2,5х2,5см, на противоположных сторонах замки срезаем и на их месте нарезаем ещё два того же размера и на этой же стороне что и имеющиеся. Теперь делим лист на две равные части и дорезаем не достающие замки. Вот крышки и готовы. Они почти квадратные 60х62,5см. Со второго листа вырезаем сначала две детали с замками длинной 60см и шириной 30см. Это боковые стенки. Из остатка вырезаем ещё две детали длинной 57,5см и шириной 30см. Теперь сама сборка. Наносим силикон на все грани замков и собираем коробок. На грани замков под верхнюю крышку силикон не наносим, а крышку ставим на место для облегчения сборки и выравнивания сторон. Для фиксации склейки обматываем короб по боковым граням скотчем. В последствии скотч не убираем, он послужит дополнительной защитой пеноплэкса от механических воздействий (фото 1.). Снимаем верхнюю крышку и пока короб застывает, а это как минимум сутки, прорезаем в её поверхности два отверстия под смотровые окошки. В качестве окошек я использовал прозрачные коробочки от CD, DVD дисков. Отверстия прорезаем чуть(на 5мм с каждой стороны) меньше, а потом делаем выборку под стекла. Наносим силикон в паз и вставляем стекла. Оставляем все застывать на ночь. Поле того, как все застынет, дорабатываем инкубатор. Снизу короба из обрезков делаем две ножки и приклеиваем их на силикон (фото 2.). Для фиксации вкручиваем по три самореза длинной 50мм.

Размечаем как будут стоять ванночки под воду ( в качестве ванночек я в одном инкубаторе использовал фото кюветы (фото 4.), а в другом корытки из под съеденного мороженого)) ).

Под стыками ванночек делаем, нагретой на огне спицей, 4-6 вентиляционных отверстий диаметром около 10мм. Для более качественного выполнения отверстий лучше предварительно потренироваться на обрезках и подобрать оптимальный разогрев спицы. Вентиляция в разные периоды инкубации должна быть разной, поэтому нужна её регулировка. Для возможности регулировки вентиляции я использовал кусок 4мм фанеры, который крепится болтом длинной 60мм и диаметром 4мм по центру днища. В фанере сверлятся отверстия, предварительно размеченные по уже имеющимся в пеноплэксе, и крепиться ручка для вращения этой задвижки (фото 3.). В крышке инкубатора то же нужно сделать 1 — 2 отверстия. Для этого рекомендую подобрать пластмассовый пузырек диаметром 15 — 50мм с закручивающейся крышечкой. Отрезаем у него донышко, прожигаем аккуратно отверстие по диаметру пузырька в крышке, наносим силикон на корпус пузырька и вставляем его в отверстие (фото 7.). После застывания силикона инкубатор практически готов.

Теперь ставим вентилятор от системного блока и лампочки. Наличие этого вентилятора обязательно. После трех дней измерений температуры в различных режимах и с разными положениями вентилятора, я остановился на вертикальном положении последнего возле одной из сторон с направлением потока вдоль крышки. Именно при этом расположении (фото 8.) температура практически одинаковая во всех уголках инкубатора. При этом не следует включать вентилятор в цепь 12В, так как из-за сильного воздушного потока возможно высушивание верха яиц. Для нормального перемешивания воздуха вполне достаточно подать на вентилятор напряжение в 5В. Для изготовления «люстр» под лампочки я использовал куски профиля для ГКЛ. В длину экран 13см, в высоту 6см. Внутри закреплен патрон под лампочку с маленьким цоколем (фото 6.). Можно конечно обойтись без экранов, но лампочка без него сильно перегревает близко расположенные яйца, поэтому было принято решение ставить экраны. Лампочки соединяем по две штуки последовательно, чтобы уменьшить яркость и интенсивность излучения(да и сами лампочки дольше прослужат) и эти звенья параллельно между собой.

Осталось положить прямо на ванночки подходящий кусок сетки под яйца и все (фото 5.). Сетку можно использовать самую разную, лишь бы цыплята-гусята не могли просунуть голову сквозь прутья. Конечно при небольшой доработке, в виде направляющих и сетки, с ячейкой под яйцо, можно сделать простое устройство для быстрого переворота яиц, но эти доработки, так же как и выбор терморегулятора, лучше оставить читателям. Вкусы и привычки у всех разные. О терморегуляторе, который установлен у меня, я расскажу в другой статье.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *