Подкормка домашнего лимона

Подкормка комнатных лимонов органикой

>>

Почвенные растворы:
1-й — Берем хорошую плодородную землю или перегной, и заполняем ведро на 1/3 объема.

После чего доливаем воду до края ведра, тщательно перемешиваем, в конце даем гуще отстояться. После 2-го перемешивания и оседания почвы полученной смесью поливаем растения.
2-й – обычное ведро (емкость) заполняем до половины, свежей сорной травой (с корешками и прилипшей землей). Заливаем водой и настаиваем в ней несколько суток. Полученным таким образом настоем поливаем деревце лимона.
Навоз – лучшее органическое удобрение.
Навоз освобождает имеющиеся питательные вещества постепенно и действует продолжительный период времени. Это удобрение улучшает физические свойства почвы, насыщает почвенную смесь питательными веществами, улучшает водный и воздушный режимы, улучшает снабжение углекислым газом, нормализует кислотность почвы (в особенности после применения минеральных удобрений подкисляющих почву — сульфата аммония, мочевины и др.)
Коровяк — в сравнении с овечьим или конским навозом производит более медленное действие.
Птичий помет (куриный) — наиболее быстродействующее и самое концентрированное органическое удобрение.
Вещества, которые содержаться в курином помете, хорошо усваиваются растениями, но действуют очень резко, так что использовать его следует очень осторожно.
Также допускается к использованию канареечный и голубиный помет, но там кальция мало.
Применение высушенного навоза — сухое удобрение разводят кипятком, доводя смесь до густоты кефира. После чего емкость закупоривают и настаивают 1-ни сутки. Перед применением туда хорошо добавить мочевину – 1-н грамм на 1-н литр, так как азота в сухом навозе нет.
Навоз и птичий помет
Как правило применяют хорошо перебродившим, если он неперебродивший, то его действие оказывается медленным. Брожение в водном растворе органических веществ может быть медленным (около 1,5 месяца при температуре ниже 10-ти градусов) и быстрым (около 10-ти дней при температуре выше 25-ти градусов). Этими данными нужно пользоваться, чтобы питательный раствор получить к нужному времени.
Приготовление питательного раствора из навоза
Берем банку (с хорошо подогнанной крышкой) и в равной пропорции заполняем ее водой и навозом, плотно закупориваем (для сохранности азота) и оставляем бродить в среднем на 3-4 недельки — до полной минерализации. О ней судят по прекращению выделения пузырьков газа.
Для ускорения процесса, банку нужно почаще встряхивать, перемешивая раствор.
Для улавливания аммиачного азота в банку нужно добавить печной сажи (1/30 часть от всего объема раствора), которая также есть неплохим азотно-фосфорно-калийным удобрением. Также можно обогатить этот раствор, добавив суперфосфат в количестве 20-30 грамм на 1-но ведро.
— Навозным настоем деревце лимона желательно подкармливать 2 раза в месяц. Концентрация раствора используемого для полива зависит от «сорта» навоза: птичий помет — 1:25, коровяк — 1:10, конский навоз — 1:8.
— Также рекомендуют использовать только что разведенный раствор, в той же концентрации как указано выше, так как, бытует мнение, что при сбраживании помета или навоза часть питательных веществ (в 1-ю очередь азота) разлагается и улетучивается.
— Очень благоприятна для деревца лимона подсыпка поверх почвенного слоя навозного перегноя. Его используют в случаях, когда нужна немедленная подкормка, так как он при внесении в почву тут же начинает отдавать нужные питательные вещества.
— Хорошо поочередно применять несколько видов удобрений.
Например, в 1-ю подкормку осуществляют настоем навоза, 2-ю подкормку — (через 10-15 дней) осуществляют зольной вытяжкой, в 3-ю подкормку применяют столярный (костный) клей. Варианты подкормок возможны самые разные.
Концентрации подкормок — очень слабые концентрации бесполезны, а очень сильные могут «сжечь». И тогда спасение одно — срочная пересадка с полной заменой земляного кома.
Углерод — чем больше углерода получает растение, тем больше разнообразных углеводов (клетчатка, крахмал, сахар) синтезируется в его тканях, соответственно улучшается рост и плодоношение данного растения. В связи с этим так необходимо регулярно промывать листья — через их устьица углекислый газ попадает в глубь деревца лимона. Можно также подкармливать готовым углеродом, которым есть обыкновенный мел.

Сорта лимонов для комнатной культуры

Для комнатной культуры можно рекомендовать наиболее распространенные сорта лимонов: Павловский, лимон Мейера, Новогрузинский и другие.

Павловский — самый популярный сорт. Это небольшое деревце, достигающее высоты 1-1,5 м, крона его обычно круглая. Плоды сравнительно крупные, урожайность небольшая — до 10-15 плодов с дерева. Форма плода овальная. Поверхность гладкая и блестящая. Плоды бессемянные, с тонкой ароматной кожурой. Главное достоинство сорта — хорошая приспособленность к недостаточной освещенности и сухому воздуху комнаты.

Лимон Мейера (Китайский) — самый низкорослый среди других сортов — карликовый, с компактной, хорошо облиственной кроной. Высокоурожаен. Плоды округлые, очень сочные, не слишком кислые, со своеобразным привкусом. Окраска плода — ярко-желтого, иногда почти оранжевого цвета.

Основные достоинства сорта: деревце- карлик, в плодоношение вступает на 2-3-й год жизни, бутоны образуются и на побегах текущего года.

Новогрузинский — самый высокорослый из всех домашних лимонов. Зацветает на 1-2 года позже других. Плоды удлиненно-овальные, с широким тупым соском, гладкой глянцевой кожурой. Достоинства: высокое, стройное, хорошо облиственное растение с многочисленными плодами, можно использовать для украшения залов, фойе, комнат отдыха.

Дженоа – карликовый сорт, без колючек. Цветение и плодоношение круглый год. Сорт урожайный. Устойчив к неблагоприятным условиям.

Лимон Пондероза (Лимон Канадский, он же Скерневицкий) — низкорослый до 1м, неприхотливый. Плоды весом до 900 г, но их немного 3-5 штук. Саженцы зацветают на 1-2 год. Это главный недостаток сорта.

Лимон лисбон — среднерослое деревце, колючее, засухоустойчивое, хорошо облиственное, высокоурожайное. Плоды среднего размера, отличного качества, с высоким содержанием витаминов.

Майкопский лимон — растения вполне приспособлены к комнатным условиям, средних размеров, густооблиственные, с большим количеством тонких свисающих веточек. Сорт урожайный.

Вилла Франка — крона деревца небольшая, колючки редкие. Плодоношение наступает на 2-3 год. Плоды некрупные со своеобразным срезанным выступом.

Уход за комнатными лимонами

Комнатные деревца лимонов растут в разных условиях (разная посуда, почвенные смеси, условия освещения, агротехника и т.д.), поэтому при уходе за растениями нужен индивидуальный подход к каждому деревцу. В зависимости от времени года и места выращивания, в уходе за комнатными лимонами есть свои особенности. Лучшая температура для зимовки комнатных лимонов 15-18 градусов, при умеренной влажности воздуха. В таких условиях цитрусовые чувствуют себя хорошо, листья сохраняются, плоды нормально дозревают. Зимой цитрусовые лучше содержать на южных, а также на юго-восточных и юго-западных окнах. Вечером желательно на 1,5-2 часа подключать подсветку. В квартирах с центральным отоплением лимоны ставят подальше от батарей отопления. Поливают лимоны зимой 2-3 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Зимой нельзя допускать избытка воды, т.к. лишняя вода не используется растением, воздух в почву при этом не проникает, в результате чего корни загнивают, листья желтеют и осыпаются. Для полива используют воду комнатной температуры. Если вода холодная, к ней подмешивают немного теплой. Воду следует кипятить или отстаивать. Не стоит забывать что зимой потребность в воде у лимонов намного меньше, чем в период активного роста. Наряду с поливом, время от времени рекомендуют увлажнять листья, особенно полезно это делать во второй половине зимы, когда воздух еще сухой, а растение уже пошло в рост.

Лишняя завязь у лимонов

Сколько цветков, плодов необходимо оставлять? Лишняя завязь у лимона осыпается после цветения. При неблагоприятных условиях в дальнейшем может продолжаться опадение плодов. И чем позже опадают лишние завязи, тем больше питательных веществ растения теряют зря и тем хуже развиваются. Следует обрывать цветки в стадии бутонов, исходя из общепринятой нормы — 1 плод на 15-20 хорошо вызревших листьев. Оптимальная температура для развития бутонов и цветения 16-18 градусов. Более высокая температура (особенно выше 25-30 ), равно как и недостаток влаги в почве и окружающем воздухе, а также переохлаждение земляного кома, вызывают чрезмерное опадение цветков.

Подкормка комнатных лимонов

Если зимой достаточно проводить одну подкормку в месяц, то в период роста, цветения и плодоношения лимону необходим комплексный набор минеральных и органических удобрений. Свежая почвенная смесь в горшке обеспечивает растение элементами питания не более, чем на 3-4 месяца. А если учесть, что во время образования бутонов и плодоношения цитрусовые расходуют гораздо больше питательных веществ, то становится понятным, почему так остро реагирует ваш лимон на недостаток растворимых в воде минеральных солей.

Окраска его листьев становится бледно-зеленой, края буреют и засыхают. Оптимальное соотношение главнейших элементов питания в минеральном удобрении — равное количество азота, фосфора, калия. В период активного роста побегов, то есть, с марта по октябрь, удобряют обычно 2-3 раза в месяц. Эффективность применения различных азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании микроэлементов: бора, молибдена, меди, марганца, цинка, железа. Поливают микроэлементами не чаще одного раза в 2-3 месяца.

Применяют для подкормок и органические удобрения (коровяк, птичий помет, конский навоз). Подкармливать желательно по 2 раза в месяц. Коровий, конский навоз и птичий помет следует использовать в хорошо перебродившем виде. Обычная концентрация раствора в воде следующая: коровяк — 1:1, конский навоз — 1:8, птичий помет — 1:25. Очень полезна подсыпка поверх почвы навозного перегноя.

Вредители комнатных лимонов

Лимоны в комнатных условиях повреждаются вредителями и поражаются болезнями чаще всего в том случае, если растения сильно ослаблены. Из вредителей лимона наиболее вредоносными являются щитовки, тли и клещи. Контрастно выделяются на зеленом листочке коричневатые с желтым или красноватым оттенком паутинные клещи.

Поначалу паутинный клещ повреждает невызревшие побеги и новые листочки, но потом берется и за остальные, поселяясь на нижней стороне вдоль жилки. Поврежденные веточки затянуты тонкой паутинкой, под защитой которой клещи живут и невероятно быстро размножаются. По этой паутине, оплетающей молодые побеги, и можно распознать вредителя. Против клеща растения опыляют молотой серой. Опылять следует в солнечную, жаркую погоду и только влажное растение, чтобы сера не осыпалась. Или готовят серно-известковый отвар: на 1,5 л воды берут 100 г извести и 200 г молотой серы. Все перемешивают и кипятят около часа на слабом огне. Перед опрыскиванием остужают и разбавляют 15-20 частями воды.

Испытанный способ защиты от клещей и тлей — опрыскивание табачным отваром: 40 г сухих табачных листьев или махорки настаивают сутки в 1 л воды, кипятят 2 часа, охлаждают, а потом доливают еще 1 л воды. Перед опрыскиванием добавляют немного стирального порошка или мыла. При сильном заражении можно применять следующие химические средства защиты: Фуфанон, Агравертин с соблюдением прилагаемых инструкций.

Желательно растение вынести на улицу, обезопасить себя от токсичного действия яда резиновыми перчатками и специальными защитными средствами для прикрытия глаз, рта, носа. Наиболее распространенные и опасные вредители, бороться с которыми сложнее, так как их тело покрыто восковым покровом, — щитовки. На растении они выделяются цветом — от коричневатого до серовато-фиолетового. Взрослые насекомые плотно присасываются к побегам, листьям и плодам растений и сосут из них сок, выделяя сладкие клейкообразные вещества, нередко покрывающиеся черным сажистым грибным налетом.

Меры борьбы: тщательно протереть все листочки с двух сторон губкой, кисточкой, ватным тампоном мыльно-масляным раствором, состоящим из легкого транспортного масла с мылом или мыльно-керосиновой эмульсией (5 г хозяйственного мыла и 10 г керосина на 1 л теплой воды). Помогает также обработка настоями чеснока, луковой шелухи, табака (по 100 г каждого из компонентов кипятят, разводят концентрат водой и протирают листочки).

Целыми колониями поселяются на деревцах лимона тли — хорошо различимые бескрылые мелкие насекомые с яйцевидным мягким телом желто-зеленой окраски. Поселяясь на молодых листьях, побегах и бутонах, они высасывают соки растения. Уничтожить их можно, обработав растения раствором дегтярного мыла (10г на 1 л воды) или отстоявшимся процеженным отваром древесной золы (300 г просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 мин. Перед применением доливают до 10 л воды). Эффективны в борьбе с тлей и народные средства: например, шелуха лука репчатого (100 г на 5 л воды, настаивать 2 суток), чеснок (50 г измельченных зубков залить 1 л воды и настаивать в течение суток), картофельная ботва (1,5 кг зеленой ботвы на 10 л воды: закипятить, охладить, процедить и сразу же обработать растение), сухая горчица (60 г залить 1 л воды и настаивать 3-е суток, раствор развести 3 л воды).

В крайнем случае можно применить ядохимикаты децис, каратэ. Иногда борьба с вредителями бывает длительной и непростой, поэтому любителю — цитрусоводу следует своевременно уничтожать единичных вредителей, проводить профилактическую обработку растений раствором зеленого мыла или любого стирального порошка. Полностью ликвидировать насекомых можно только после 2-3-х опрыскиваний. Все листочки и побеги желательно тщательно протереть с двух сторон. Цитрусовые не только радуют своей особой красотой и прекрасными плодами. Их листья выделяют комплекс летучих и нелетучих веществ — фитонцидов, очищающих воздух от многих болезнетворных микроорганизмов. Выращивайте лимоны, с любовью ухаживайте за ними, и они порадуют вас и ароматом цветения, и обилием плодов, и просто своей декоративностью.

М. Чиковани

За цитрусовыми растениями в комнатных условиях должен проводиться своевременный уход, так как объем земли у них, как уже сказано, в 30—40 раз меньший, чем у грунтовых. А в силу этого и запас питательных веществ в посуде будет небольшой.

Поэтому под комнатные цитрусовые растения удобрения следует вносить регулярно, но умеренно, исходя из особенностей каждого растения.
Для нормальной жизнедеятельности растение обязательно должно получить из почвы и воздуха необходимые вещества (азот, калий, фосфор, серу, кальций, магний, железо, водород, кислород, воду, углерод и другие элементы). Если одного из элементов не будет хватать растению, то другие его не заменят, и растение будет угнетаться или совсем погибнет от голода, хотя остальных веществ будет в излишке. Поэтому целесообразно вносить смесь удобрений. Особенно хорошо отзываются растения на смесь органических удобрений с минеральными.
Отдельные минеральные удобрения (азот, калий, фосфор) любитель может вносить под растения в случае, если он хорошо знает, каких именно веществ не хватает в почве. Иначе удобрение будет в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае — вредным.
В литературе указываются примерные сроки и дозы подкормок. Это следует понимать только как ориентировочные данные. Но никогда не нужно понимать рекомендуемые нормы и сроки внесения удобрений как готовый рецепт, одинаково пригодный для всех растений. Некоторые любители-цитрусоводы, особенно начинающие, злоупотребляют внесением удобрений, применяя то одни, то другие вещества и обязательно во все указанные сроки.
Поэтому такие любители часто жалуются, что все сроки и нормы удобрений, указанные в книжке, они точно выдержали и всякие удобрения применяли, а растения чахнут и погибают.
Следовательно, при удобрении необходимо исходить не только из рекомендуемых норм и сроков, но и обязательно в каждом отдельном случае учитывать возраст, состояние и другие особенности каждого деревца. Например, под пересаженные или жирующие растения удобрения не вносят. Очень осторожно нужно удобрять слабые, заболевшие деревца, а под плодоносящие растения нужно вносить больше удобрений. Опытные любители, удобряя так растения, кажется ничего особенного и не делают, а у них деревца хорошо растут и плодоносят.
Разумеется, без достаточного опыта сразу трудно определить, каких веществ в земляном коме растению не хватает, но при внимательном наблюдении любители смогут быстро научиться и этому.
При недостатке азота, например, листья сначала становятся светло-зелеными, а затем желтеют, особенно на плодоносящих ветках; урожай снижается, плоды мельчают. При недостатке фосфора нарушается азотное питание и общий обмен веществ, тускнеют листья, грубеют плоды. Калийное голодание вызывает увеличение и складчатость листьев, на листовых пластинках при излишней влаге появляются признаки сладкой, клейкой росы. Хлороз наблюдается при недостатке железа. В этом случае листья бледнеют, а потом желтеют, плоды светлеют и опадают, а верхушки веток начинают усыхать. Растения, не получающие кальция, становятся слабыми, не растут, на листьях появляются пятна, молодые побеги отмирают. Отрицательно влияет на растение также недостаток магния, цинка, меди, бора и других микроэлементов.
Из азотных минеральных удобрений хорошо использовать селитру в 0,5%-ном растворе (примерно две столовые ложки на ведро воды).
Можно использовать в качестве азотного удобрения аммиачную селитру в смеси с калийной солью. Для этого берут 50 г селитры (две столовые ложки) и 20 г калийной соли (около одной столовой ложки) на 10 л воды. Селитру и соль сначала можно растворить в литре воды, а полученный раствор потом разбавить в 10 раз водой.
Фосфорное удобрение обычно применяется в виде суперфосфата, который плохо растворим в воде. Поэтому с суперфосфатом перед внесением поступают так. Берут 50 г суперфосфата на 1 л воды и кипятят полчаса, затем раствор сливают и разбавляют в 10 раз водой. Можно суперфосфат вносить и в сбраживаемый навоз из расчета 50 г на 10 л раствора и затем удобрять этой смесью почву. Вообще суперфосфат лучше использовать с навозной жижей, но можно его вносить и поверхностно, то есть посыпать им землю, а затем ее прорыхлить или сверху суперфосфат присыпать немного землей.
Время от времени землю можно посыпать печной золой, полученной от дров лиственных пород, и заделывать ее рыхлением или присыпать землей.
Для внесения кальция используют бывшую в употреблении известь, старую штукатурку и т. п. Известь лучше немного добавлять в нижнюю часть земли, под корни.
Из органических удобрений чаще всего применяют навозную жижу. Приготавливают ее так. Навоз заливают водой и оставляют бродить, в зависимости от температуры, в течение 5—10 дней. Затем эту смесь разбавляют водой: коровий навоз в 10—15 раз, а птичий помет (голубиный, куриный) в 15—20 раз. При брожении на 1 л навозной жижи вносят 3 г суперфосфата и 2 г калийной соли, а на 1 л птичьего помета — 2 г суперфосфата и 2 г калийной соли. Можно сухой коровий навоз (кизяк) класть сверху на почву в виде мульчи. Навозную жижу можно использовать для подкормки и не бродившую, но тоже разбавленную водой. Считается, что навозная жижа ускоряет рост цитрусовых и повышает урожай, не затягивая вегетацию растений. Органические удобрения применяются только летом, при содержании растений во дворе. Вносить удобрения нужно с учетом не только состояния растения, но и времени года, размера посуды (горшка, кадки) и т. д.
Летом под здоровые растения лучше вносить азот с калием через каждые 10 дней, а суперфосфат в смеси с навозной жижей — 1—2 раза в месяц, через 4—5 дней после азотных удобрений. Одной навозной жижей почву поливают 1—2 раза в месяц. Зимой (декабрь—февраль) обычно под растения мало вносят удобрения, 1 раз в месяц и без навозной жижи. А некоторые любители с осени хорошо удобряют почву, а потом в октябре—январе деревца совсем не удобряют.
В конце февраля — начале марта начинают увеличивать дозу удобрений.
Вносить удобрения всегда нужно во влажную землю и в виде раствора в 3—4 приема, с небольшими перерывами между поливами. Если из отверстия в дне посуды начнут вытекать капли жидкости, это значит, что почва хорошо пропиталась и поливку нужно прекратить.
В больших населенных пунктах и в более северных районах, где цитрусовые растения не выносят во двор, навозная жижа как удобрение не применяется, да и надобности в этом нет. Там уже в практику вошли другие виды органических удобрений. Например, многими любителями широко применяется поливка растений кровяной водой (1 раз в 5—7 дней), полученной после мойки свежего мяса, или кровью животных и птицы, разбавленной в 8—10 раз. Через каждые 10 дней почву поливают также раствором сухой крови (полстакана сухой крови на ведро воды). Приученные деревца хорошо отзываются на этот вид удобрений. При этом следует отметить, что при поливках раствором крови в почве разводится много дождевых червей. Это не опасно. В таких случаях землю в посуде нужно’ полить раствором марганцовокислого калия (марганцовки), один раз в месяц. После такого полива черви выхоцят на поверхность и их удаляют. Поливка марганцовкой полезна для растений и удаляет червей. Следует отметить, что вообще комнатные цитрусовые растения хорошо отзываются и на другие органические вещества, вносимые в виде удобрений (молоко, раствор столярного клея, вода, которой обмывали свежую рыбу и т. п.). Разумеется все эти вещества должны даваться в необходимых количествах.
В южных районах летом, при содержании растений на дворе, иногда вместо названной жижи используют перепревший (черный) фекалий (1 часть фекалия на 3— 5 частей воды). Поливают таким перебродившим раствором дважды: первый раз после выноса растений во двор, примерно в конце апреля, второй раз за 1—1V2 месяца до внесения растений в помещение, примерно в сентябре. Твердый фекалий разбавляют водой в 40 раз, а пудрет— в 30 раз. Раствор фекалия и навозную жижу следует широко применять в оранжереях.
Для обеспечения цитрусовых растений микроэлементами применяются различные специфические подкормки. Издавна, например, любители поливают комнатные цитрусовые растения настоем чая, настоем махорки. А во время завязи плодов поливают эмульсией касторового масла (столовая ложка на литр воды). Летом один-два раза почву промачивают раствором железного купороса (400 г купороса на ведро воды). Содержание железа в почве можно увеличить и другим способом. Например, посыпать землю ржавчиной от старого железа или положить в землю кусочки ржавого железа. Любители часто выращивают комнатные растения в старой железной посуде (консервные банки, чугуны, старые ведра, кастрюли и т. п.). Вносят также 1—2 раза за сезон небольшие дозы (горсть на ведро воды) костяной муки. Вносят в почву и роговые стружки.
Павловские любители-цитрусоводы даже землю для посадки растений брали на свалках, куда раньше кустари выбрасывали отходы своего ремесла (опилки, железо, золу, костные и роговые стружки). Все эти отходы постепенно делали землю богатой разными элементами питания для комнатных растений. Еще И. В. Мичурин большое значение придавал марганцовокислому калию, как стимулятору роста, и поливал свои некоторые сеянцы 0,012%-ным раствором этого вещества.
Любители-цитрусоводы также используют раствор марганцовокислого калия как ростовое вещество и для борьбы с червями. Полезна марганцовка и как дезинфицирующее средство. Но не следует ею сильно увлекаться, так как очень легко можно «пожечь» корни и погубить растения.
0,012%-ный раствор марганцовокислого калия — это в весовом отношении 120 миллиграммов калия на литр воды. Но в домашних условиях отвесить 120 миллиграммов вещества не всегда возможно да и не нужно. Практически нужно брать 5—6 твердых крупинок кристаллов калия величиной примерно с пшено на литр воды. Если же марганцовокислый калий — порошкообразный, то нужно брать 12—13 слипшихся пористых крупинок указанной величины, тоже на литр воды. Так получается раствор светло-красного цвета.
При этом следует отметить, что 0,012%-ный раствор марганцовки предусматривается для растений, выставленных в открытый грунт. Для комнатных же растений 0,012%-ный раствор следует разбавлять водой примерно наполовину.
Поливают марганцовкой в зависимости от состояния растения, примерно один раз в месяц, а то и реже. Полив лучше производить поздно вечером, так как на свету раствор марганцовокислого калия быстро разлагается. Некоторые любители, для того чтобы уменьшить осыпаемость плодов, используют эмульсию касторового масла, особенно в период цветения, а для усиления роста побегов — раствор сажи (горсть на ведро воды).
Для внекорневой подкормки растений применяют слабый раствор железного купороса (2 г на литр воды). Опрыскивают этим раствором деревца вечером, а через некоторое время растения обмывают чистой водой.
Для дезинфекции и удаления запаха в растворы удобрений, особенно фекалия, да и крови, добавляют 100—200 г железного купороса на ведро воды.
Однако следует всегда помнить, что все основные и дополнительные удобрения и специфические подкормки должны даваться с учетом состояния растений и других факторов внешней среды.

Лимон — растение из семейства Рутовые. Об этом фрукте ходит много легенд, одна из них гласит, что любимый слуга одного из кавказских царей Хосрова за провинность попал в немилость. Разъяренный повелитель велел немедленно посадить слугу в тюрьму и приказал стражникам кормить заключенного только одним видом пищи. На вопрос, каким именно, владыка, смилостивившись, ответил: «Пусть выбирает сам». Заключенному ничего не оставалось, как исполнить царскую волю. Он попросил кормить его лимонами, пояснив стражникам: «Аромат лимона будет веселить мне мысли, кожура плодов и зерна будут полезны для моего сердца, в мякоти же лимона я найду себе пищу, а соком буду утолять жажду».

Лимон богат огромным количеством витаминов и очень полезен для организма человека: в нем содержатся пектины, каротины, фитонциды, органические кислоты, витамины С, Е, РР и витамины группы В. Лимон укрепляет иммунитет, обладает антисептическим, противовирусным, мочегонным действием, действует на организм как антиоксидант, помогает избавить организм от шлаков и токсинов, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, помогает вывести из организма соли тяжелых металлов, благотворно влияет на обменные процессы, предотвращает гнилостные и бродильные процессы в кишечнике, повышает аппетит, тонизирует и повышает настроение. В 100 г лимона содержится 0,9 г белков, 0,1 г жиров, 3 г углеводов и всего 33 Ккал.

Однако лимон противопоказан при повышенной кислотности желудочного сока, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язве и гастрите, панкреатите, аллергии на цитрусовые, индивидуальной непереносимости лимона и цитрусовых.

Уход за лимоном

Почва. Лимон предпочитает нейтральную почву (рh=6,0-7,0). Вы можете самостоятельно приготовить почвенную смесь, смешав 400 г земли, 2 ст. л золы, 6 ст.л перегноя листьев и навоза, 200 г песка и разбавив небольшим количеством воды до получения густой сметанообразной массы. Можете посадить лимон в готовый грунт PETER PEAT «Для цитрусовых» линии HOBBY.

Посадка. Приобретите для лимона глиняный горшок.

На дно положите слой дренажа (3-5 см) (например, керамзит PETER PEAT линии VITA), затем слой (1-2 см) мха, высушенного навоза или верхового торфа и потом почвенную смесь, которую нужно утрамбовать в горшке так, чтобы не было пустот с воздухом у корней.

После посадки поставьте лимон на 7 дней на северное или западное окно, где будет меньше всего солнца. Через неделю лимон можно перенести на южное окно.

Пересадку молодого деревца проводите ежегодно весной, а плодоносящего — 1 раз в 2-3 года (перед началом роста). Не пересаживайте лимон во время цветения или плодоношения, иначе листья и плоды могут опасть. Лимон пересаживайте с помощью перевалки.

Полив. Лимон не любит недостаток или избыток влаги, поэтому его нужно поливать очень аккуратно: летом — по мере высыхания земляного кома, зимой — примерно 1 раз в неделю. Во время полива воду распределяйте равномерно по всей поверхности почвы, до тех пор, пока она не появится на поддоне. Во время цветения и завязи плодов лимону требуется обильный полив.

Летом опрыскивайте лимон из пульверизатора 2-5 раз в неделю, зимой – 2-3 раза, а также 1 раз в неделю протирайте листья смоченным в воде ватным тампоном.

Температура и влажность. Комфортная температура для выращивания лимона составляет +18-24c°, влажность воздуха — примерно 60-80%. С началом отопительного сезона температура в помещении может повыситься до 25-26 c°, а влажность — упасть до 25-30%, поэтому установите между растениями поддоны с водой или приобретите небольшие комнатные фонтанчики, или специальные комнатные увлажнители воздуха. В зимний период световой день для лимона должен длиться не менее 11-14 часов, поэтому растениям нужно организовать досвечивание с помощью фитоламп.

Обрезка. Лимон ежегодно будет плодосить, если вы будете его периодически аккуратно и правильно обрезать и удалять старые ветви. Обрезку лимона проводите в марте до того, как лимон начнет пускать побеги. Немного проредить крону можно и зимой, после снятия плодов с дерева.

Формирование кроны дерева:

1. Побег нулевого порядка (вертикальный побег) обрежьте на высоте 15-20 см, оставив 4 развитые почки, из которых в дальнейшем должны образоваться 3-4 основных побега.

2. Как только побеги первого порядка (основные) достигнут в длину 20-30 см, прищипните их кончики.

3. Когда вырастут побеги второго порядка, обрежьте их на длину 20-25 см. Последующие ростки обрезайте на 5 см короче предыдущих.

4. Примерно на четвертом порядке побегов заканчивается формирование кроны. С побегов четвертого порядка дерево начинает плодоносить.

В дальнейшем сильные побеги укорачивайте, старые и растущие внутрь кроны – удаляйте. Вертикально растущие неплодоносящие побеги либо удалите, либо обрежьте до 20-25 см, чтобы они начали давать плоды.

У старых деревьев регулярно обрезайте ослабленные ветви, чтобы вызвать рост новых побегов. Постепенно обрезая и подкармливая старое дерево, вы продлите его плодоношение.

Чтобы лимонплодоносил ежегодно, параллельно с обрезкой и прищипкой побегов удаляйте часть цветков. От их излишка дерево истощается, уменьшается количество завязи, из которой в дальнейшем получатся плоды. Чем больше пустоцветов вы удалите, тем больше останется на дереве полезной завязи.

Подкормки

С начала марта и до середины августа подкармливайте лимон 1 раз в неделю, зимой — 1 раз в месяц.

Рецепты подкормок:

  • Март-апрель — возьмите 100 г навозной жижи и 5 г суперфосфата, разведите их в 1 л воды и хорошо перемешайте. В апреле рецепт подкормки такой же, только еще добавьте 3 г сульфат калия.
  • Май — возьмите 1,5 г мочевины и 2-3 г комплексного минерального удобрения с микроэлементами («Кемира универсал», «Универсал», «Растворин») или комплексную смесь, содержащую микроэлементы: 3 г мания сернокислого, 200 мг борной кислоты и 20 мг медного купороса, разведите в 1 л воды и перемешайте.
  • Июнь — 5 г суперфосфата и 3 г сульфата калия разведите в 1 л воды и перемешайте.
  • Август — 100 г навозной жижи, 0,2 г марганца и 2 г комплексного удобрения с микроэлементами на 1 л воды.
  • Сентябрь — подкармливайте лимон комплексными удобрениями. Хорошо подойдёт удобрение PETER PEAT «NPK 15-15-15» линии MINERAL.
  • Октябрь-февраль — опрыскивайте листья лимона марганцовокислым калием бледно-розового цвета (0,1-0,2 г на 1 л воды). Для некорневой подкормки можно использовать жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для комнатных растений».

Размножение

Черенками. Срежьте черенки с одно-, двух-, трехлетних веток длиной 6-10 см и наличием 3-5 листьев. Нижний срез на черенке сделайте косым (непосредственно под почкой), а верхний — прямой (над верхней почкой). Перед посадкой удалите нижний лист черенка, нижний срез обсыпьте толченым древесным углем. Посадите черенки в чисто промытый речной песок, полейте и накройте банкой объемом 0,5 л. Оптимальная температура для укоренения черенка составляет 20-25 °С.

Через 1,5 месяца пересадите черенок в горшок с почвенной смесью, приготовленной из 5 частей зернистой дерновой почвы, 2 частей навозного перегноя, 2 частей лиственного перегноя и 1 части речного пропаренного песка. При посадке засыпьте корневую шейку почвой не более чем на 1 см. Затем поставьте лимон на светлое место и в течение 2-3 недель 2-3 раза в день опрыскивайте из пульверизатора водой комнатной температуры.

Подкармливайте саженец слабым раствором навозной жижи (50-60 мл на 1 л воды) и через каждые 10-12 дней — настоем коровяка или конского навоза, разбавленным водой в 6 раз.

Семенами. Отберите из лимона самые крупные семена и сразу же посейте их в небольшие горшочки или стаканчики в рыхлую плодородную почву на глубину 1-2 см, обязательно с дренажным отверстием на дне. Перед посевом замочите их в растворе жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» на 10-12 часов. Сейте сразу 10-20 семян, чтобы потом выбрать самые лучшие всходы.

В возрасте 3-5 месяцев пересадите всходы (полностью сохраняя земляной ком) в ёмкость попросторнее и добавьте в почвенную смесь горсть компоста, переработанного дождевыми червями.

Вредители и болезни

  • Тля — желто-зеленое насекомое, питающееся соком листвы. Для борьбы с тлей поставьте рядом с лимонным деревом вазон с душистой геранью, запах которой отпугнет тлю. Либо промойте листву тряпочкой одним из растворов:

— растворите 30 г хлорофоса или карбофоса в 10 л воды;

— возьмите 30 г анабазин-сульфата и 40 г хозяйственного мыла и растворите в 10 л воды;

— 5 г хозяйственного мыла и 10 г керосина хорошо размешайте в 1 л воды;

— измельчите на мелкой терке лук;

— запарьте на сутки в укупоренной емкости настой из 1 части табачной пыли на 10 частей кипятка, затем добавьте в него мыло и денатурат.

  • Щитовка — ворсистый темно-коричневый вредитель, селящийся на жилках листьев лимона. При сильном поражении щитовка может покрыть и стебли растения. Меры борьбы такие же, как и с тлей. Растения обрабатывайте 1 раз в декаду (примерно 3 или 4 процедуры). Перед обработкой постарайтесь снять всех вредителей с листьев, затем тщательно промойте пораженные места. Ежедневно осматривайте листву и удаляйте вновь появившихся вредителей. Место, где обитала щитовка, промывайте одним из предложенных растворов.

Во время обработки избегайте попадания растворов в грунт, а использованные тряпки и зубные щетки сжигайте. В период лечения следите, чтобы лучи солнца не попадали на листву, иначе возможны ожоги.

  • Паутинный клещ — мелкий коричневато-красный паучок, который оплетает листья с нижней стороны паутиной. Вредитель питается соком листвы, которая впоследствии теряет цвет и опадает. Меры борьбы такие же, как с щитовкой и тлей. Также можно опрыскивать листву из пульверизатора настойками и отварами конского щавеля, луковой или чесночной шелухи, табака, одуванчика, картофельной ботвы, тысячелистника.
  • Сажистый грибок — болезнь, которая проявляется в виде темного налета на листьях, позже на ветках и стволе. Заболевание приводит к замедленному росту дерева. Меры борьбы: сажистый грибок питается продуктами жизнедеятельности щитовок, поэтому, в первую очередь, вам нужно избавиться от щитовки. Также регулярно и тщательно проветривать помещение, не меньше 2-х раз обработать или опрыскать лимонное дерево 1%-ым раствором бордосской смеси.
  • Гоммоз — болезнь, из-за которой на наземной части лимона выделяется камедь. Причины: механические повреждения дерева, неправильное применение удобрений, поражение вредными насекомыми. Кора постепенно отмирает, на стволе образуются раны, а листва опадает. Меры борьбы: избавьтесь от вредителей, зачистите пораженное место до здоровых слоев, обработайте его 3%-ым раствором бордосской смеси и замажьте садовым варом. Теперь продезинфицируйте деревце, обрызгав медным купоросом.

На заметку:

— Если лимон сбрасывает листья, значит в помещении либо сухой воздух, либо сквозняки, либо вы его переносили с места на место, либо чрезмерно поливаете или пересушиваете почву.

— Если листья скручиваются: это также может происходить из-за неблагоприятных условий содержания.

— Если на листьях появились желтые пятна, возможно, вы чрезмерно поливаете растение.

— Если листья начинают желтеть и мельчать, а лимон перестает цвести, то ему недостаточно питательных веществ и необходимо пересадить растение в более питательную почву. Например, в грунт peterpeat»Для цитрусовых» линии hobby.

— Если листья становятся сухими и сморщенными, вполне возможно, что они получили солнечные ожоги.

Обильных вам лимонных урожаев!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *