Помидоры в открытый грунт

Требования томатов

В уходе за помидорами главное – это умеренность.

Если вы решили производить выращивание томатов в открытом грунте, делать это следует на солнечном участке, защищенном от ветра. Отдельно стоит сказать о почве. Томаты любят слабокислую среду, поэтому если земля на вашем участке кислая или нейтральная, следует внести препараты, которые изменят ее качество. Узнать кислотность почвы можно разными способами: специальным аппаратом или с помощью лакмусовых бумажек. Помидоры хорошо развиваются в почвах, чей показатель pH равен 6-7. Если показатели ниже, в открытый грунт нужно добавить известь, если выше – серу.

Севооборот также важен для комфортного развития помидор. Лучшими предшественниками считаются лук, огурцы и морковь. Не следует высаживать рассаду на участки, на которых ранее произрастали перец или картошка. Считается, что лучшим соседом томатов является земляника. Если посадить их рядом, то урожай обеих культур многократно повысится.

Питательность почв – еще один показатель, от которого будет зависеть урожай помидор. Узнать химический состав земли вы сможете только в специальных лабораториях, но сделать это рекомендуется.

Важно, чтобы в почве не наблюдалось нехватки фосфора, азота или калия. Это три вещества, без которых хорошее развитие помидор будет невозможно.

Если в почве мало азота, в нее следует добавить компост, сульфат аммония или рыбную муку. При нехватке калия землю следует удобрить золой древесной или гранитной пылью и песком. Чтобы в земле было много фосфора, ее обогащают суперфосфатом или костной мукой.

Не секрет, что любую почву к посадке овощей следует хорошенько подготовить. Для посадки рассады помидор в открытый грунт землю необходимо обогатить компостом. Польза от него колоссальная.

Компост не только содержит большое количество питательных компонентов, но и привлекает земляных червей, которые, в свою очередь, помогают рыхлить почву.

Естественно, компост – это не единственное удобрение, которые актуально использовать для подготовки земли. Чтобы высадить помидоры в открытый грунт, почву следует готовить еще с осени. Сначала его перекапывают, а затем вносят подкормку. Удобрять лучше всего органикой типа перегноя, торфа, компоста, помета птиц из расчета пять килограмм на метр квадратный. Также обогащают почву и минеральными веществами, например, суперфосфатом.

Подкормить землю необходимо и весной перед посадкой, внеся золу, сульфат аммония и помет.

Считается, что навоз – не лучшее удобрения для помидор, так как после него ботва уходит в рост. Однако если навоз перепревший, то негативных последствий для урожая не будет.

Если вы живете в прохладном климате, и почва прогревается не лучшим образом, ей можно помочь достигнуть ко времени посадки определенной температуры, закрыв ее черны полотном.

Когда вы подготовили участок, за неделю до посадки рассады нужно сформировать грядки под помидоры в открытом грунте. Ширина грядки обычно составляет 100 см при высоте в 20 см.

Высадка рассады

Сажают рассаду в начале лета или самом конце весны, чтобы избежать возможных заморозков. Желательно сделать это в пасмурную погоду или вечером.

Помидоры сажают в два ряда по разным схемам, но между рядами должно образоваться расстояние в 50 см для сортов невысоких и 60 см для растений средней высоты. В первом случае расстояние между кустами должно быть около 35 см, во втором – около 45 см.

Сама процедура посадки рассады в грунт довольно проста. Следует подготовить лунки глубиной в 15 см, полить их и внести подкормку в виде перегноя.

Землю в емкостях, в которых находятся помидоры, нужно увлажнить. Далее емкости нужно перевернуть, придерживая пальцами саженец, и вытащить его. Листья на растении нужно удалить, однако, оставить около трех листиков наверху. Это поможет стимулировать рост корней.

Помидор нужно поместить в лунку вместе с земляным комом, который защитит его корневую систему. Далее его следует прижать землей и замульчировать слоем в 10 см.

После этого неделю растения не стоит трогать, так как они должны хорошо прижиться. Чтобы на всякий случай уберечь растения от заморозков, следует создать укрытие помидоров в открытом грунте из прозрачной пленки. Снимать ее окончательно можно только в середине июня.

Поливать растения можно только через 10 дней. Окучивать растения следует через 14 дней после высадки в грунт.

Уход за рассадой в открытом грунте

Помидоры – это растения, которые для хорошего и грамотного роста требуют подвязки. Поэтому рядом с саженцами в грунте нужно поставить колышки высотой в 80 см. Ставить их следует на расстояние в 10 см от растения. Подвязывать можно, когда у помидора появится пятый лист. Делать это стоит правильно: под кистью растения с плодами.

Если вы выбрали для выращивания высокоурожайные сорта, то подвязывать растения в условиях открытого грунта лучше к шпалере. В этом случае понадобятся столбы высотой около полутора метров. Далее в них нужно вбить гвозди через каждые 25 см, а к ним прикрепить рейки горизонтального типа. Кисть помидор подвязывается с помощью шпагата к рейке.

Кроме подвязки уход за томатами включает в себя полив. Помидоры любят влагу, но в данном случае усердствовать не нужно. В самом начале лета помидоры требуют полива всего раз в семь дней. Если лето жаркое, полив следует производить три раза в неделю. При этом полив нужно делать исключительно под корень вечером.

Пасынкование – это также важная часть ухода за томатами в открытом грунте. Побочные побеги нужно удалять все время развития, начиная с момента, когда стебель вырастет в длину до пяти сантиметров в длину. На одном кусте не должно быть более трех стеблей. Лучше всего пасынкование осуществлять в нежаркую погоду.

Помимо подготовки почвы, удобрения вносятся и в период роста томатов. Первый раз удобрять растения следует через две недели после высадки с помощью птичьего помета или коровяка в растворенном виде. Далее помидоры нужно подкармливать минеральными веществами типа нитрофоски. При этом в период цветения количество подкормки должно быть увеличено в два раза.

Помимо корневой подкормки в открытом грунте нужно производить и внекорневую, так как листья быстрее усваивают вещества и только те, что требуются помидору на конкретном этапе его развития.

Уход заключается и в опрыскивании с целью профилактики от многих болезней. Обычно помидоры опрыскивают бордосской жидкостью раз в неделю.

Болезни помидор в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте сопряжено с профилактикой заболеваний. Обычно растения заболевают в связи с неправильным уходом или недостатков в почве питательных веществ. Именно неблагоприятные условия климата могут способствовать развитию многих болезней. Это фитофтороз, антракноз, серая гниль, мучнистая роса и другие.

Именно фитофтороз является одним из самых распространенных заболеваний помидор, которые выращивают на незащищенном грунте. Особенно часто подвергаются заражению поздние сорта.

Фитофтороз опасен тем, что собранные плоды, которые здоровы на первый взгляд, затем начинают портиться. Бороться с фитофторозом можно с помощью опрыскивания бордосской жидкостью, выявлением зараженных растения и их уничтожением. Важно соблюдать грамотную схему полива. Не следует увлажнять землю, если стоит прохладная погода. Бороться с фитофторозом можно также с помощью различных препаратов типа «Фитоспорина-М»или «Фундазола», но можно применять и народные средства.

Например, отрабатывать помидор раствором соли или настойкой чеснока.

Серая гниль, как и фитофтороза, это грибок, и заражается помидор в открытом грунте через его споры. Чтобы свести к минимуму заболеваемость гнилью, растения нельзя сажать плотно. Нужно следить за влажностью особенно в жаркие периоды. Серая гниль проявляет себя на очень увлажненных почвах. Болезнь поражает и стебель, и листья, и плод. Особенно подвержены гнили растения, имеющие повреждения, поэтому допускать их ни в коем случае нельзя. А если они возникнут, ранки замазывают мелом и фунгицидом.

Антракноз в отличие от предыдущих грибков поражает не зеленую часть растения, а его плоды. Помидоры покрываются пятнами, которые не сразу заметны, так как совпадают с цветом овоща. Но потом они темнеют и будто бы вдавливаются в помидор. Чтобы избежать заболевания, следует изначально выбирать сорта и гибриды, устойчивые к антракнозу. Также в качестве профилактики культуру обрабатывают фунгицидами с серой.

Выращивание томатов в открытом грунте способствует появлению мучнистой росы. На растении появляется налет, который покрывает листья. В данном случае также помогает обработка фунгицидами типа «Фуназима».

Помимо грибков томаты в открытом грунте могут поражать и вирусные болезни. Например, мозаика. Свое название она получила благодаря рисунку, который появляется на листьях томата после заболевания. Заболевший помидор не даст богатого урожая.

В качестве профилактических мер необходимо протравливать семена марганцовкой, а рассаду обрабатывать раствором обезжиренного молока. Чтобы избежать заражения мозаикой, семена рекомендуют сажать сразу в горшочки с питательной смесью без процедуры пикировки.

Сорт томатов для открытого грунта

Каким бы уход в открытом грунте ни был, важно правильно выбрать сорта, устойчивые к конкретному климату. Ведь в теплице вы создаете гораздо лучшие условия, чего нельзя сказать об открытом грунте.

Если пасынкованием вы заниматься не желаете, выбирайте для открытого грунта штамбовые сорта, которые отличаются неприхотливостью. Они также отличаются стойкостью к холодам, но сажать их в условия открытого грунта лучше всего в регионах с климатом теплым.

Сорт «Бетта» созревает за 2.5 месяца. Растение достигает всего 50 см и приносит небольшие плоды не более 50 грамм. Таким образом, урожайность с куста будет совсем небольшой – около двух килограмм.

«Роза ветров» относится к сорту, хорошо переносящему холод. В высоту достигает 56 м, а по весу плоды достигают 130 грамм. Сорт созревает за три месяца.

«Полярный» помидор относится к разновидности супердетерминантных, вырастая до 30 см. Однако плод может весить 150 грамм.

Самым неприхотливым в уходе считается сорт «Северин», который не требует тщательной заботы, но при этом дает хороший урожай.

«Волгоградский» относится к штамбовому среднепозднему сорту и достигает в росте 115 см. Плоды достаточно увесистые – 160 грамм. Его часто выращивают в промышленных целях, так как помидоры прекрасно переносят транспортировку и долго сохраняют товарный вид.

Помимо штамбовых выращивать в открытом грунте можно специально предназначенные для этого сорта и гибриды.

«Розовый слон» отлично растет в условиях открытого грунта и отличается очень сладкими, но мелкими плодами.

«Гигант 5» относится к гибридам, дающим крупные плоды. Вес одного помидора может доходить до одного килограмм.

Выращивание томатов в открытом грунте способно помочь сэкономить на дополнительных постройках. При этом вы может получить урожай ничуть не хуже тепличного.

Томаты – одни из самых популярных овощных культур, которые повсеместно выращиваются для личного потребления, продажи или дальнейшей переработки. Поэтому темой нашей статьи будет правильная посадка помидоров, а также выращивание и уход за культурой в открытом грунте.

Как выбрать здоровую рассаду при покупке: рекомендации

Рассада – это то, от чего напрямую зависит качество плодов, урожайность и ценность готовой продукции. В случае если у вас нет возможности вырастить рассаду на дому, нужно серьёзно подойти к выбору молодых растений. Вам стоит запомнить несколько «аксиом», которые следует соблюдать во время выбора рассады: Возраст рассады не должен превышать 45 дней для ранних сортов и 60 дней для поздних. Если на рассаде уже появились небольшие завязи плодов – ни в коем случае не покупайте такие растения, так как они плохо приживаются, а завязи в большинстве случаев просто осыпаются.

Максимально допустимая высота даже для высокорослых сортов – 30 см. При этом на ранней рассаде должно быть около 6-8 настоящих листиков, на поздней – 11-12.

Осматриваем стебель, листья и корни. Стебель не должен быть толстым, листья у хорошей рассады имеют яркий зелёный цвет без повреждений или пятен. Корни должны быть влажные, без припухлостей и оторванных частей. Только в таком случае купленная рассада быстро приживётся и успеет впитать нужное количество питательных элементов и минералов.

Недобросовестные продавцы. Некоторые «умные» огородники в погоне за наживой перенасыщают рассаду азотными удобрениями, что позволяет ей расти быстрее и раньше срока набирать нужную массу. Переизбыток азота в растении можно определить по загнутым вниз листьям, которые имеют чересчур контрастный неестественный цвет (словно их покрасили). Такую рассаду нельзя покупать, ведь переизбыток азота повлияет на качество спелых плодов, которые могут привести к отравлению.

Старайтесь покупать рассаду, корни которой держат не в целлофановых пакетах, а в земле. Вы точно не знаете, сколько молодые растения находятся в таких условиях, а покупать «полуживую» рассаду уж точно не стоит.

Выбор места для посадки: освещение и почва

Переходим к секретам выращивания томатов в открытом грунте, главным из которых является правильное место посадки. Место должно быть открытое, защищённое от сквозняков и сильных ветров. Идеально подходит южная или юго-западная сторона дома, так как от белой стены здания будет отражаться необходимый солнечный свет и тепло. Таким образом, выбираем самое солнечное место на участке, которое защищено от ветра либо постройками, либо высокорослыми растениями.

Важно!Нельзя высаживать помидоры в низинах или на возвышенностях, отдайте предпочтение ровному участку без мусора и растительных остатков.

По сути, помидоры будут расти в любых более-менее плодородных грунтах, поэтому специально завозить чернозём или вносить много компоста не нужно, однако для этой культуры важна структура почвы.

Помидоры любят рассыпчатый грунт, который хорошо пропускает влагу и солнечное тепло. Вернёмся к плодородию субстрата. Если земля совсем бедна гумусом, тогда всё же придётся внести удобрения для хорошего роста томатов при выращивании в открытом грунте.

Хорошие и плохие предшественники томатов

Ещё одно правило, которое нужно запомнить, перед тем как выращивать томаты в открытом грунте, – зависимость урожая от предшественников и соседей. Многие хозяева знают, что после одних культур лучше высаживать что-то определённое, а после других и вовсе оставить землю под «паром» на один год. Так вот, у томатов существуют хорошие и плохие предшественники, а также соседствующие культуры, которые способствуют росту и развитию или угнетают помидоры.

Хорошие предшественники: все сидераты, огурцы, лук, морковь, свекла, бобовые. Плохие предшественники: картофель, томаты, баклажаны, перец.

Важно! Другие культуры, которые не попали ни в один из списков, являются «нейтральными» предшественниками, влияние которых несущественно.

Стоит обратить внимание на то, что томаты нельзя сажать на одном и том же месте несколько лет подряд, поэтому эта культура значится как «плохой предшественник». Теперь о соседстве некоторых культур с томатами. Хорошие соседи: зелень, сельдерей, спаржа, бобовые, чеснок, морковь, редька и редиска. Также с помидорами хорошо соседствуют крыжовник и красная смородина.

Плохие соседи: картофель и другие паслёновые, кольраби и фенхель. Стоит запомнить, что урожайность томатов в открытом грунте сильно зависит от соседей и предшественников. В случае если вы не можете разместить «враждующие» культуры в разных частях участка, стоит обратить внимание на дополнительную защиту от фитофтороза, которым могут заразить томаты плохие предшественники и соседи.

Подготовка почвы перед посадкой рассады

Продолжая тему того, как вырастить томаты в открытом грунте, поговорим о предпосадочной подготовке почвы. Выше мы писали о том, что грунт должен быть рассыпчатым и иметь хорошие дренажные свойства. Однако, для того чтобы собрать внушительный урожай, этого не достаточно. Что делать, если на участке преобладает песчаный грунт? Для томатов такой субстрат является неприемлемым, хоть и имеет хорошие дренажные свойства. Для улучшения почвы на 1 кв. м следует внести 10 кг навозного перегноя или компоста. Такая добавка заделывается с осени, чтобы к весне большая часть удобрений успела высвободить необходимые питательные элементы.

Глинистые тяжёлые грунты. Такой субстрат плохо пропускает влагу и не отличается высоким плодородием. Чтобы сделать его пригодным для посадки культуры, необходимо внести на 1 кв. м около 8 кг речного песка, 5 кг торфа и 5 кг навоза или компоста. Такие добавки улучшат структуру и плодородие грунтов, после чего на удобренном участке можно будет высаживать другие культуры, требовательные к грунту.

Осенью нужно перекопать участок на глубину не менее 20 см (во время перекопки вносятся все удобрения), очистить участок от мусора и растительных остатков.

Важно!Разравнивать почву после перекопки не нужно. Во время морозов погибнет большая часть вредителей и сорных растений.

Посадка и уход

Ежегодно высаживаю помидоры в открытый грунт только рассадой. В наших условиях (Смолевичский район) это делаю в третьей декаде мая. Часть рассады ранних сортов высаживаю на 10-15 дней раньше с надеждой получить ранний урожай. Обычно томаты размещаю после таких культур, под которые уже были внесены органические удобрения (огурец, ранняя капуста, кабачки, лук). Если высаживаю после других культур (боб, горох, фасоль, поздняя капуста, корнеплоды), вношу органические удобрения. Удобрения можно вносить и в лунки перед посадкой растений. На ведро компостной земли добавляю 70 г огородной смеси. При отсутствии минеральных удобрений в это ведро добавляю 1,5-2 стакана древесной золы й распределяю на 10 лунок. Ну а если у вас удобрения есть, то вносите их в лунки, но тщательно перемешивайте с почвой, чтобы не было ожога корневой системы растений.

Площадь питания растений 70х40 см, для раннеспелых штамбовых сортов — 70×30 см, для высокорослых — 70×50 или 70×70 см. За 7-10 дней до посадки рассаду закаливаю, перед самой высадкой обильно поливаю. Если полить растения раньше, например, за день до посадки, то они быстро станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленные лунки лью по 1 л воды под растение, чтобы образовалась «грязь». Это способствует лучшей приживаемости. При поливе же сверху образуется корка, и растения часто не приживаются.

Коренастую рассаду сажаю в лунку вертикально, засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или выше верхней кромки питательного кубика на 4-5 см. Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-9 листьев, хорошо развитое соцветие с крупными бутонами или первыми раскрывшимися цветками. Вытянувшуюся переросшую рассаду высаживаю наклонно в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см, присыпая влажной почвой часть стебля с 2-3 листьями.

Первое соцветие должно оставаться над поверхностью почвы. Почву вокруг корней и нижней части стебля хорошо обжимаю, что обеспечивает быструю приживаемость растений, сохранение цветков первой кисти.

На случай заморозка нужно заготовить бумажные колпаки, рогожи, мешковину. Защитить растения от кратковременного заморозка может также полив дождеванием в вечернее время (15-20 л воды на 1 м2). При продолжительных заморозках растения поливаю и ночью. При поливе температура растений быстро повышается до температуры воды. Чем сильнее заморозок, тем чаще поливаю растения. Некоторые для предохранения растений от заморозков используют дымовые костры, шашки.

Величина раннего и общего урожая очень зависит от правильных поливов. Особенно это важно в период образования завязей и налива плодов — в так называемый критический период. На 1 м2 необходимо 7-10 л воды. Из-за недостатка влаги в это время завязь может опасть, могут скручиваться листья, плоды вырастут мелкими и могут заболеть вершинной гнилью.

До завязывания плодов растения расходуют относительно мало воды. В это время их поливаю редко, но не допускаю пересыхания почвы. Избыток влаги способствует чрезмерному росту вегетативных частей растений и задерживает формирование раннего урожая. Поливать растения желательно под корень, чтобы вода не попадала на листовую поверхность и цветки, Это предохраняет растения от грибных заболеваний и предотвращает осыпание цветков и завязей. Если нет дождей, то поливаю раз в неделю, расходуя по 1 л воды под растение с температурой не ниже 15°С. После завязывания первых плодов растения поливаю чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. После полива обязательно рыхлю почву в междурядиях и одновременно окучиваю стебли для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений и предохраняет завязи от опадения. Рыхлю вначале на глубину 12-15 см, а через 2-3 недели после посадки — на 5-8 см, чтобы не повредить корневую систему. Когда растения укоренятся и пойдут в рост, подвязываю их к кольям «восьмеркой» с северной стороны стебля на расстоянии 10 см от него.

Для получения высоких урожаев томата важное значение имеют подкормки. Обычно первый раз растения томата подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт из расчета: N10-15P20-30K10-15 (г/м2). Подкормку нужно сочетать с поливом. Для этого под каждые 15-20 растений вношу одно ведро раствора, состоящего из 50-60 г двойного суперфосфата или аммофоса, 30-50 г мочевины, или 30-40 г сульфата аммония, или 20-25 г калийной соли, или хлористого калия и 100-150 г древесной золы.

Второй раз томаты подкармливаю через 15-20 дней после первой подкормки, когда начинают образовываться плоды, из расчета: N10-15P30-35К30-35 (г/м2). В 10 л воды растворяю 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г мочевины, 40-50 г калийной соли или хлористого калия и 200-300 г древесной золы. Раствор вношу в лунки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива лунки заделываю почвой, а междурядия рыхлю.

Хорошо применять органические удобрения: коровяк, навозную жижу, птичий помет. Я же подкармливаю птичьим пометом совместно с навозной жижей. Коровяк и навозную жижу разбавляю водой в 5-6 раз, а одно ведро птичьего помета в 10-15 раз. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляю 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вношу раствор под 15-20 растений.

Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, то есть если растение «жирует», необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

Ускорить завязывание и созревание плодов можно внекорневыми подкормками, то есть раствор наношу на поверхность растений распылителем мельчайшими каплями. На каждое растение в молодом возрасте расходую по 10 мл раствора, с возрастом дозу увеличиваю в 1,5 раза. Внекорневую подкормку можно проводить суперфосфатом. Вытяжку его готовлю за сутки до использования.

Опрыскиваю в начале цветения кистей 0,5%-ной вытяжкой (50 г суперфосфата на 10 л воды). Для приготовления вытяжки необходимое количество суперфосфата заливаю горячей водой и несколько раз перемешиваю. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливаю и процеживаю.

Скорейшему созреванию плодов и увеличению их размеров способствует и удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев, — пасынков, а также прищипывание точки роста. Первое пасынкование провожу через две — три недели после посадки, когда пасынки не более 5-7 см, и делаю это систематически. Пасынки обычно выламываю большим и указательным пальцами (боковое движение), но ни в коем случае не вырываю, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция.

Если с пасынкованием запаздываю и боковые побеги уже большие, то удаляю их остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенёчек» длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу. Пасынкованием растение формирую в один, два или три стебля. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляю все боковые побеги, кроме растущего под первой цветочной кистью; при трехстебельной оставляю пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.

Способ формирования растений зависит от желаемого результата, сорта и продолжительности срока выращивания томата. Чем короче период вегетации растений, тем меньше оставляю пасынков и тем гуще можно сажать растения. Для получения раннего урожая детерминантные сорта формирую в один стебель, на котором оставляю 2-4 соцветия. Несколько позже, но дружнее происходит отдача раннего урожая при формировании растений в один стебель с оставлением под первым соцветием побега продолжения. После образования на главном стебле и побеге 1-3 соцветий и нескольких листьев их прищипываю. В таком случае формирование и налив всех плодов происходит в нижней части растений, что задерживает рост остальных стеблей и соцветий и дает дружную отдачу урожая.


Схема формирования куста томата: а — одностебельное растение; б — двухстебельное; в — трёхстебелъное; 1 — побег продолжения; 2 — главный стебель.

Высокорослые сорта не только пасынкую, но и прищипываю. Делаю это в первой — второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляю 1-2 листа и только затем удаляю точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также удаляю.

Первые плоды в открытом грунте начинают созревать у ранних сортов 10-20 июля, у среднеспелых — 1-10 августа. Целесообразно плоды снимать бурыми с плодоножками, это улучшает рост и ускоряет созревание оставшихся на растении плодов. Плоды, перенесшие температуру ниже 10°С, при дозаривании загнивают. Плоды, пораженные фитофторой и другими болезнями, удаляю, так как они являются источниками инфекции для здоровых.

Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Некоторые делают сквозной продольный разрез стебля на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля. Этим ограничивается поступление в растение питания и влаги. Я иногда прибегаю к надрыванию корней (осторожно подтягиваю растение вверх, нарушая корневую систему). Это способствует оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам.

Борьба с болезнями и вредителями

Фитофтороз (поздняя гниль) появляется, в основном, во второй половине лета, поражает листья и плоды. Наиболее типичным признаком заболевания плодов является образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется в глубь плода и по его поверхности.

Макроспориоз (сухая пятнистость) поражает вначале нижние, а затем и более верхние листья, вызывая округлые коричневые пятна с ясно выраженной зональностью. Со временем пятен становится больше, они сливаются вместе и листья полностью отмирают.

Септориоз (белая пятнистость) поражает листья, стебли и плоды, на которых появляются грязно-белые пятна с темным ободком и темными точками внутри. При раннем появлении заболевания часть листьев отмирает, прежде чем успеют сформироваться плоды на второй — третьей кисти. Плоды сильно уменьшаются в размере, теряют тургор. Болезнь чаще появляется на рассаде. Если после ее высадки стоит влажная и теплая погода, то заболевание распространяется очень быстро. Пораженные листья в короткий срок буреют, засыхают и опадают. Первоисточником болезни являются остатки больных растений.

Белая гниль поражает растения чаще всего в прикорневой части, стебель размягчается, внутри него появляются черные твердые образования, разнообразные по форме и величине. Болезнь проявляется при высокой влажности почвы, особенно если стоит холодная погода.

Вершинная гниль характеризуется бурым пятном на верхней части плода, которое увеличивается и темнеет, плод становится плоским, очень быстро созревает. Болезнь в основном развивается на плодах первых кистей, резко снижая их урожайность и товарность.

Чёрная ножка — заболевание сеянцев и рассады. Нижняя часть стебля темнеет и утончается, корневая система почти не развивается.

Меры борьбы. Обязательно соблюдают севооборот и правильно выбирают предшественники. На прежнее место томат возвращают не раньше чем через 3-4 года. Применяют те приемы агротехники возделывания, которые ускоряют рост, развитие и созревание плодов (ранняя высадка закаленной рассады, пасынкование, подвязка растений, улучшение условий проветривания, ориентация растений плодами к солнцу и др.). Не рекомендуют оставлять плоды на растениях до полного созревания, а убирают их в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Обязательно уничтожают растительные остатки.

При выращивании растений в защищенном грунте систематически проветривают пленочные сооружения, не допуская резких перепадов температур днем и ночью.

Против грибных болезней растения опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью, (1 00 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого мыла на 10 л воды). Рассаду обрабатываю за две недели до высадки и непосредственно перед высадкой в грунт. После высадки первый раз опрыскиваю спустя 15-20, а потом через 10-12 дней. В сухое лето томат рекомендуют опрыскивать 2 раза, а в дождливое — 3-4 раза. Последнее опрыскивание бордоской жидкостью проводят за 15, остальными препаратами — за 20 дней до сбора урожая. Против фитофтороза я обрабатываю растения чесноком (50 г мезги чеснока настаиваю в течение суток в 10 л воды). Растения можно опрыскивать до 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Для снижения вредности вирусных болезней можно поливать растения 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) и опрыскивать снятым молоком (разводить 1:10) через каждые 7 дней или борной кислотой (1 г на 10 воды).

При появлении вершинной гнили необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,3-0,4%-ным хлористым калием (30-40 г на 10 л воды). Для снижения заболеваемости перед дозариванием плоды дезинфицирую горячей водой (60°С) в течение 1-2 мин.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *