Болезни ствола яблонь и их лечение

Парша яблони

парша яблони фото

Парша на яблоках – заболевание, во время которого грибок поражает побеги, кору и плоды дерева. Болезни способствует влажная погода и загущение кроны, куда мало проникает солнечный воздух.
Болезнь яблонь парша стремительно развивается в конце весны, когда есть достаточно осадков, и поднимается температура воздуха. Тогда споры грибка вместе с дождем попадают на листья, прилипают и начинают прорастать.
Уже через несколько недель после инфицирования образуются коричневые пятна на листьях яблони, а на плодах — пятна темного цвета, которые увеличивают в размерах и проникают в глубину яблок.
Парша — болезнь, при которой листья скручиваются и преждевременно опадают, так же и плоды – морщатся и опадают. Это может быть одним из ответов на вопрос, почему опадают яблоки.
Зимует грибок на опавших не собранном письме и поврежденных плодах.

Парша яблони меры борьбы

Теперь расскажем как бороться с паршой на яблоне. Обработка яблонь от парши должна быть комплексной. И для начала, желательно не доводить дело до химических препаратов, и проводить профилактические работы.
Болезни плодовых деревьев возникают тогда, когда хозяева не выполняют элементарных вещей:

  • не собирают и не сжигают на зиму опавшие листья,
  • не выносят с территории сада поврежденные плоды,
  • не соблюдаются расстояния между саженцами при их посадке,
  • допускают рост сорняков на садовом участке,
  • не сажают устойчивые к болезням сорта.

Если вы не будете повторять их ошибок, то в значительной степени убережете урожай.
Парша на деревьях боится 5% раствора медного купороса. Но такая обработка яблонь осенью от болезней и вредителей должна проводиться поздно осенью, когда собраны плоды и слетели листья.
Опрыскивание яблонь также желательно провести и весной. Как вариант, можно использовать 1% раствор бордоской жидкости (100 грамм на 10 л воды). Такие обработки нужно успеть сделать еще до распускания почек на дереве.
Также, сразу после цветения нужно провести еще одно опрыскивание. Можно тем же 1% раствором бордоской жидкости, или специализированными препаратами.
Поскольку парша активно развивается в конце весны, то в это время хорошо опрыскать деревья имуностимулирующими препаратами, которые повышают сопротивляемость растений вредителям и болезням.
При условии развития болезни, нужно применять более сильные препараты – фунгициды. Их в продаже большое количество, и каждый год компании разрабатывают новые, эффективные препараты. Обратите к продавцу магазина (только не на базаре!) «сад-огород» и он посоветует лучший на данный момент препарат, нужную концентрацию и частоту обработки.
Например, можете воспользоваться фунгицидами известной немецкой фирмы Баер. На данный момент они предлагают препараты Луна Транквилити® и Зато®. Первый из них – системный фунгицидный препарат, приводит к гибели грибка. Производитель советует опрыскивать во время вегетации, каждые две недели. Концентрация — 0,8-1,0 л/га.
Фунгицид Зато® хорошо закрепляется на поверхности плодов и листьев, что улучшает его действие и устойчивость к дождю.
Из старых методов обработки садоводы советуют медный купорос и ту же бордоскую жидкость.
Теперь когда опрыскивать яблони от вредителей. Это нужно делать или утром, или вечером. Часть препаратов вредна для насекомых (в том числе пчел), а в это время их активность минимальная.

Монилиоз (плодовая гниль)

плодовая гниль

Продолжаем тему болезни яблонь и борьба с ними, и на очереди монилиоз. Плодовая гниль яблони – распространенное заболевание, которое способно уничтожить весь урожай. На поверхности плода образуются коричневые пятна, затем мякоть яблока такое становится бурого цвета и непригодным к употреблению.
Примерно через неделю, на поверхности плода образуются маленькие пузырьки белого цвета – грибок плодовой гнили.
Особенно быстро болезнь распространяется в теплую и влажную погоду на участках, где есть сильное загущение деревьев.

Методы борьбы с плодовой гнилью

Грибок зимует в засохших пораженных плодах, которые висят на ветках в течение всей холодной поры года. Поэтому нужно срывать их и сжигать. Так же нужно выносить опавшие листья с территории сада. Осенью или ранней весной следует провести обрезку деревьев, что даст возможность солнечному свету попадать на плоды.
Ранней весной можно провести обработку деревьев 3% бордоской жидкости (300 гр на 10 л воды).
В большинстве случаев требуется обработка сада осенью от болезней и вредителей. Когда на дереве не будет листьев и плодов, обработайте его 1% медного купороса.
Но во многих случаях этими методами не обойтись, и приходится использовать химические средства. Советуем воспользоваться препаратом известной немецкой компании Баэр – фунгицидом Зато. Им можно обрабатывать деревья в течение периода вегетации, с интервалом в 2 недели. Но прекратить опрыскивание за 30 дней до уборки урожая.

Цитоспороз яблони

Цитоспороз яблони

Цитоспороз яблони – болезнь, во время которой на коре деревьев образуются бугорки неправильной формы. Их цвет может варьироваться от красного до темно-бурого, а поверхность сильно шероховатая.
Болезнь приводит к уменьшению урожаев, а в запущенных случаях и гибели всего дерева.

  • Поврежденные ветки нужно срезать и сжигать, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни,
  • Поврежденную кору нужно соскрести, до здоровой древесины. Раны замазать варом или масляной краской,
  • Ранней весной проводить побелку коры деревьев известью с целью дезинфекции,
  • Опрыскивание коры деревьев 0,5% раствором (50 грамм на 10 л воды) серно-кислого цинка.

В статье мы привели частые болезни яблонь с фото и описанием, вам остается только воспользоваться советами, которые дадут возможность получить качественный урожай.
Успехов!
P.S. Интересное видео про болезни яблони и борьбу с ними:

укр

Трескается кора у яблони, что делать
Трескается кора у яблони
Довольно часто на плодовых деревьях можно обнаружить почерневшую и растрескавшуюся кору. Трудолюбивые дачники и заботливые садоводы обеспокоены столь неприятной «находкой», ведь она не только изрядно портит внешний вид дерева, но и причиняет ему немалый вред. Если подобных отслоений коры (по-научному их называют некрозами) немного, дерево может самостоятельно справиться с этим заболеванием и продолжить плодоносить. Когда же некроз распространяется на значительные площади, оно попросту засыхает.
Причины растрескивания коры на яблоне
Яблоня принадлежит к числу деревьев, приносящих плоды в течение длительного времени (до 30-ти лет). Однако с каждым годом эта садовая культура становится старше. Стареет и ее кора – постепенно она уплотняется и делается более восприимчивой к различным воздействиям, растрескиваясь под давлением соков.
Не только внутренние факторы оказывают влияние на данный процесс. В большинстве случаев некроз коры обуславливают сильные морозы. Трещины на поверхности дерева появляются не сразу, а лишь спустя 2-3 года после холодной зимы.
Другой (гораздо менее распространенной) причиной нарушения целостности «кожного покрова» дерева является его контакт с гербицидами или болезнетворными микроорганизмами. Достаточно крошечной ранки, чтобы туда попал возбудитель грибковой инфекции, распространяющийся со временем на обширные площади коры. Деревья, растущие на скудной почве и не получающие надлежащего ухода, наиболее подвержены грибковым поражениям.
Как бороться с данным недугом
В зимнее время года от отслаивания коры помогает обработка нижней части яблоневого ствола глиной. На поврежденный участок наносят специально подготовленную глинистую замазку, которую предварительно разводят в теплой воде до состояния средней вязкости.
С приходом весны растрескавшуюся кору аккуратно снимают при помощи ножа или пилы. Затем больную яблоню обрабатывают раствором медного купороса и заливают садовым варом.
Обратите внимание! Приняв необходимые меры по устранению треснутой коры, понаблюдайте за состоянием яблони: если дерево перестало приносить плоды, на следующий год его можно убирать с участка, так как фактически оно уже погибло.
Способ приготовления садового вара
Основными компонентами, из которых состоит садовый вар, являются:
сосновая смола, придающая раствору липкость и вязкость;
воск, делающий его устойчивым к погодным воздействиям;
жир, благодаря которому вар смягчается и не трескается при высыхании и низкой температуре.
Как правило, готовый вар можно купить в магазине для садоводов или на рынке. Впрочем, если таковой возможности нет, его достаточно легко сделать собственноручно. Для этого нужно расплавить и перемешать сосновую смолу в количестве 200 г с 5 г жира (лучше всего подойдёт свиной), после чего добавить в полученную смесь 1-2 ч. л. древесной золы. Пусть раствор остынет, а затем его необходимо еще раз перемешать, добавляя понемногу этиловый спирт, пока вар не станет растекаться по посудине.

На малом огне растопить сто граммов канифоли и двести граммов воска. Соединив их, добавить в состав сто граммов жира. После окончательного растворения жира смесь следует вылить в холодную воду. Вар застынет и его можно будет вынуть из воды.
Рецепт приготовления глинистого раствора
Чтобы заделать трещины в коре яблони, зачастую используют глинистую замазку, готовят которую следующим образом: двести граммов глины и сто граммов коровьего навоза нужно смешать и развести водой до густоватого сметанообразного состояния. Такое средство является не только весьма действенным, но и может долго храниться, не утрачивая своих целебных качеств.

Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Мой сад — мир идей

Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.

Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.

Чёрный рак

Почерневшие, словно покрытые сажей, ветви. Это первые признаки так называемого чёрного рака – опаснейшей болезни яблонь.

Чёрный рак чаще всего начинается в развилках скелетных ветвей. Сначала на поражённом участке образуются красновато-бурые вдавленные пятна, которые затем темнеют. Из-за появляющихся на коре многочисленных чёрных бугорков – пикнидов со спорами гриба, кора в этом месте напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки здесь мельче, чем при цитоспорозе. Обычно в этой стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это большая ошибка, потому что в этой стадии болезнь легче поддаётся лечению. В дальнейшем кора постепенно растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. Со временем она отпадает, обнажая почерневшую древесину.

Отваливающаяся почерневшая кора – несомненный симптом этого заболевания. Болезнь охватывает всё большие участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их гибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента появления первых симптомов. Т.е это заболевание смертельно опасно для яблонь. В народе его называют «антонов огонь». Обнаружив в своём саду такое заболевание, нужно бросить немедленно все дела и заняться лечением, невзирая на то, идёт в яблонях сокодвижение или нет. Нужно срочно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, потому что болезнь распространяется с большой скоростью.

При этой болезни страдает не только кора. На листьях появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листья опадают. Поражённые плоды сначала покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и долго висят на яблоне, заражая всё вокруг.

Специалисты считают, что чёрный рак – болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев иногда наблюдается самозалечивание ран.

За последние годы болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с большой скоростью новые территории. Есть несколько точек зрения на причины её возникновения. Например, отравление дерева свежей органикой. Однако, мои яблони, например, не видят свежей органики. Тем не менее, болеют чёрным раком. Есть мнение, что болезнь провоцирует недостаток некоторых элементов питания. Поэтому рекомендуется вносить в почву перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные считают, что яблони на сильнорослых подвоях более устойчивы к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, массовое распространение этой болезни в последнее время связано с особой популярностью яблонь на карликовых подвоях.

Итак, прогулявшись по саду, вы обнаружили симптомы заболеваний коры своих питомцев.

Не откладывая в долгий ящик, нужно приступить к лечению. Ранняя весна – лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню в большинстве случаев есть.

Лечение чёрного рака

Существует мнение, что чёрный рак не лечится. Но не будем пока сдаваться. Прежде всего, нужно убрать источники инфекции. Учтём, что все описанные заболевания – грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на ветках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что нужно сделать – собрать эти плоды и листья, как только сойдёт снег и подсохнет почва, если вы не сделали этого осенью. (Я обычно не собираю листья осенью – оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным обитателям.) Их можно сжечь, а можно положить в компостную кучу и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, или же закопать в землю. Там они не страшны, т.к. основная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.

Не менее опасны, чем листья – поражённые ветви. Нужно ежегодно делать обрезку деревьев, вырезая особенно тщательно заболевшие ветви. При этом инструмент должен быть обязательно продезинфицирован, например, медным купоросом или ХОМом, или огнём.

Места обрезки (срезы) необходимо также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.

Теперь, когда убрали очаги инфекции, нужно приступить непосредственно к лечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями обычно проводится обработка медьсодержащими препаратами. Начнём с мест, поражённых чёрным раком – самой трудно устранимой болезнью.

Многие садоводы в попытках бороться потерпели неудачу, через год-другой болезнь возвращалась, и яблоню приходилось уничтожать. Однако не нужно сразу сдаваться, особенно, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью во многих случаях можно. Поделюсь своим опытом борьбы, а также опытом других садоводов.

В самом начале развития болезни, когда на коре появились чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом с помощью щётки. Чтобы заразная вода не стекала по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитывает то, что смыто – это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а именно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню этим препаратом. В дальнейшем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.

Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится потрудиться, чтобы спасти яблоню от гибели. Отставшую кору нужно полностью счистить острым ножом на подстилку до здоровой коры – её можно узнать по зелёному цвету. Промыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, почистить ножом ещё раз более тщательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Промыть ещё раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда подсохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Регулярно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно через пару месяцев всё это снять и счистить, промыть прекрасным препаратом – Хорусом, или Фитоспорином, или другим препаратом комплексного действия, опять замазать и замотать. В конце лета всё повторить.

И ещё важное мероприятие: регулярно в течение лета осматривать дерево – не появились ли новые очаги. Их нужно сразу уничтожать. Да и все яблони в саду придётся просматривать в течение лета несколько раз, раз уж заползла в сад такая напасть.

Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-другой может вернуться. Если не удалось справиться с болезнью, придётся спилить больной ствол, а возможно – и всю яблоню, и сразу сжечь.

Профилактические меры

Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры попадают в ткани яблонь, т.е. механические повреждения коры, в том числе вызванные низкими температурами – это солнечные ожоги, морозобоины. Поэтому нужно пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их появления: своевременно белить штамбы и скелетные стволы.

Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь завершены, придётся опрыскать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это защитит его от всех болезней. Эта процедура проводится ранней весной. А на будущее надо учесть, что лучшая профилактика грибных заболеваний – это постоянный уход за яблоней, при котором создаются хорошие условия для её жизни. Рекомендуется проводить регулярную обрезку, своевременно вносить нужные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы хорошо вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно нужно помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в это время они наиболее склонны «подцепить» заболевание.

Текст и фото: Любовь Бобровская

Дела садовые №3 (65) март 2013

В преддверии зимы, когда садовые деревья избавляются от листвы, на стволах и ветках становятся заметны разноцветные образования: серебристые, темно-серые, белые, желтые и даже розовые. Это лишайники. На плодовых деревьях они занимают до 60 – 80% поверхности штамбов, а старые кусты смородины могут покрываться ими полностью. Рассмотрим в статье, как бороться с лишайником, какие методы наиболее эффективны.

На стволе одного дерева может соседствовать десяток различных видов лишайника

Нужно ли избавляться от лишайников

Лишайники представляют собой симбиоз грибов и водорослей. На первый взгляд кажется, что они паразитируют на садовых культурах, но это не так. Лишайник использует дерево как место дислокации, а осуществляет свою жизнедеятельность он совершенно автономно. Грибница поглощает питательные вещества из любого доступного источника воды: росы, тумана, дождевых капель. А водоросль питается благодаря фотосинтезу. Поэтому селятся они там, где светло и влажно. В древесной кроне самый подходящий микроклимат для их роста и развития.

Прямого вреда растению такое сосуществование не наносит, но косвенное влияние на развитие растения оно все-таки оказывает. Считается, что поселившиеся в саду лишайники:

  • являются причиной отслойки коры, задерживая влагу на ее поверхности;
  • способствуют скоплению спор болезнетворных грибков, провоцируя грибковые заболевания;
  • служат укрытием для садовых вредителей;
  • затрудняют газообмен в коре, закрывая поры;
  • снижают устойчивость дерева перед погодными аномалиями;
  • создают условия для серьезных патологий развития.

Причины появления лишайника на плодовых деревьях

Появление лишайников на стволе свидетельствует о возможной болезни или преждевременном старении дерева из-за ухудшения условий произрастания:

  • порча древесины вследствие морозов и обледенения;
  • растрескивание коры по причине солнечных ожогов зимой и ранней весной;
  • чрезмерное разрастание кроны из-за несвоевременного ухода;
  • длительное подтопление, высокий уровень грунтовых вод;
  • повреждение коры грызунами;
  • неподходящее место для посадки.

Начинать борьбу с образованием лишайника нужно на самой начальной стадии. Важно определить истинную причину недомогания растения, чтобы продлить ему жизнь. Нельзя пренебрегать и мерами профилактики. Для улучшения светового и воздушного режима проводят санитарную и омолаживающую обрезку и формование кроны. «. Для предотвращения солнечных ожогов стволы яблонь и других плодовых деревьев на зиму белят. Поврежденные вредителями посадки обрабатывают фунгицидами. Под ослабленные кустарники и деревья вносят органические и минеральные удобрения.

Защита стволов деревьев при помощи внесения удобрений

Популярные способы дезинфекции садовых деревьев

Для побелки плодовых деревьев готовят разнообразные смеси, чаще всего на основе составляющих, указанных в таблице:

Компонент смеси Эффект Функции
Мел, известь Придает белизну Защищает от ярких солнечных лучей зимой и в начале весны
Глина, клей ПВА или казеиновый, раствор хозяйственного мыла Придание массе вязкости и клейкости Для адгезии раствора с корой ствола и веток
Медный и железный купорос Обеззараживающее действие Защита от возбудителей болезней и насекомых-вредителей

В садоводстве железный и медный купорос применяется для борьбы лишайниками, мхами, грибковыми спорами.

Пропорции, в которых смешивают основные компоненты известкового раствора приведены в рецептах ниже:

  1. На 2 ведра воды берут 5 кг извести, 400 г столярного клея, 1 кг медного купороса.
  2. На 20 л воды 4 кг гашеной извести, 2 кг жирной глины, 500 г медного купороса, 2 лопаты коровьего навоза.
  3. На ведро воды 2,5–3 кг мела и 10 столовых ложек сухого мучного клейстера.

Совет №1: Компоненты тщательно перемешивают до образования однородной сметанообразной консистенции состава. Слишком густая затвердеет и отшелушится, а жидкая смесь стечет по стволу.

Слой побелки на стволе не должен превышать 3 мм. Цвет побелки имеет значение. Для отражающего эффекта он должен быть свинцовым или серым. Для защиты от солнечных ожогов и температурных скачков готовят белую смесь – чем белее, тем лучше. Известковые растворы популярны из-за простоты приготовления и дешевизны, но защитные качества оставляют желать лучшего.

На смену им приходят готовые покрывающие смеси промышленного производства. Водно-дисперсионные краски образуют на поверхности дышащую пленку, безопасную для растений. Они долговечны, устойчивы к воздействию солнечных лучей, не смываются осадками.

Яблони покрывают известковым составом на всю высоту ствола, захватывая скелетные ветви на 1/3 длины. Для зрелого дерева это примерно 1,8–2 м.

Садовая краска «Удача»: рекомендация по использованию

В качестве альтернативы проверенным, но уже устаревшим видам санитарной обработки используют специальную садовую краску. Это современное эффективное средство для профилактической обработки сада и лечения пораженных болезнями деревьев. В составе краски «Удача» только экологически безопасные ингредиенты: фитопрепараты и водные экстракты березовой смолы, листьев грецкого ореха, сосновых почек.

Преимущества краски:

  • Минимизация трудозатрат и материальных вложений. Краску наносят всего один слой, который полностью высыхает за пару часов.
  • Пролонгированное действие. Однократная обработка обеспечивает стойкую защиту дерева на 2 года.
  • Универсальность. «Удача» подходит абсолютно для всех видов садовых растений. Допускается обработка краской спилов и сломанных веток вместо специальных средств.
  • Широкий спектр действия. Нанесенная краска отпугивает вредителей, защищает от вирусов и грибков, предохраняет ствол от зимних солнечных ожогов, увеличивает влагостойкость и морозоустойчивость плодовых деревьев и кустарников.

Обработанный «Удачей» сад избавляется от лишайников за один сезон

Совет №2. Для предохранения деревьев от поражения лишайником готовую краску с помощью кисти, малярного валика или краскопульта наносят на ствол и нижние скелетных ветви.

Для защиты кроны дерева или ягодных кустов 1 кг средства разводят в 15–20 л воды и обрабатывают молодые побеги при помощи опрыскивателя. Санобработку проводят поздней осенью, после того как облетят листья, или ранней весной, до набухания почек.

Основные ошибки при санитарной обработке сада

  1. Оценив эффективность химических препаратов в борьбе с вредителями, в том числе и с лишайником, садоводы используют их из года в год. Делать этого не стоит.

    Компоненты сильнодействующих препаратов смываются осадками, накапливаются в почве, достигнув там предельной концентрации отравляют и дерево, и его хозяина.

  2. При механической зачистке ствола срезанный лишайник, мох, насекомые, прятавшиеся в трещинах коры, попадают на поверхность почвы, где благополучно зимуют и размножаются. Перед санитарной обработкой дерева нужно бросить на землю подстилку, чтобы на нее падали счищаемые кусочки пораженной коры вместе с вредителями. Это может быть целлофановая пленка, старая клеенка, мешковина, брезент или любая плотная ткань. Собранные таким образом отбросы относят подальше и сжигают.
  3. Часто для очищения ствола используют металлические мочалки, скребки, щетки, другие приспособления, которые могут травмировать дерево. Для обработки трещин, надломов, углублений использовать острые инструменты недопустимо. Щадящую зачистку проводят грубой ветошью, мочалом, щеткой с синтетической щетиной, деревянным ножиком.
  4. В целях экономии средств садоводы самостоятельно готовят препараты для санитарной обработки на основе автола, солидола, бензина, нигрола, керосина, олифы, вазелина и других подручных средств. Минеральные масла, как и все продукты переработки нефти, наносят растениям невосполнимый вред, образуя на поверхности ствола химические ожоги и даже некрозы.

Ответы на актуальные вопросы: «Как бороться с лишайниками?»

Вопрос №1. Можно ли в качестве садовой побелки использовать акриловую или любую другую краску?

Акриловая краска для обработки садовых растений, особенно молодых саженцев, не годится. Поры на коре закупорятся, перекрывая доступ воздуха к древесине. Такие же последствия возникнут и от применения моющейся водоэмульсионной краски, образующей на окрашенной поверхности воздухонепроницаемую пленку. Для обработки сада рекомендуется приобретать специальную краску с пометкой «для садовых деревьев».

Вопрос №2. Зависит ли выбор средства борьбы с лишайником от возраста дерева?

Замечено, что на молодых деревьях лишайника практически не бывает. Но если на соседних растениях его много, имеет смысл обработать весь сад. Воздействие на неокрепшую молодую кору купороса и извести не желательно. Для обмазки ствола готовят смесь из глины, золы и коровьего навоза.

Вопрос №3. Когда крайний срок обработки и зачистки деревьев от лишайника?

Осторожно счищать со ствола лишайник можно в течение всего сезона вегетации. Удобнее это делать, когда ветки свободны от листвы. А вот железный купорос может повредить уже раскрывшиеся почки, поэтому обработку проводят ранней весной или откладывают до осени. Прореживание кроны проводят в марте или в начале октября. «.

Вопрос №4. Что эффективнее для первого опрыскивания смородины: бордосская жидкость или смесь карбамида с медным купоросом?

Исходные составляющие бордосской жидкости – вода, медный купорос и негашеная известь. Эффективность применения обусловлена воздействием на вредителей и грибковые споры ионов меди, происходящем на клеточном уровне. Соединения меди токсичны, поэтому использовать бордосскую жидкость нужно с осторожностью.

Смесь карбамида с медным купоросом тоже обладает дезинфицирующим действием. Но в добавок к этому карбамид еще служит азотным удобрением, всасываясь через кору и нераспустившиеся почки.

Вопрос №5. Нужно ли белить саженцы?

Молодые деревья с гладкой корой подвергать побелке нельзя! Белят только те деревья, кора которых покрылась естественными трещинками и пластинками.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *