Как развести малину на садовом участке?

Как посадить малину

Лучше всего сажать малину осенью, в октябре или ноябре. Саженцы малины должны быть зрелыми, корни свежими, не подсохшими, иначе растение будет болеть и скорее всего не приживётся. Сажают её осенью тогда, когда на яблонях желтеют листья. Листья с саженца удаляют. А посадку производят на 3 5 см глубже, чем при выкопке саженца.


Можно посадить саженцы малины ранней весной, когда листья ещё не распустились. Выкопайте траншею глубиной 40 50 см. смешайте перепревший навоз или компост с верхним плодородным слоем и часть положите на дно траншеи. Если почва плохо проницаемая, то внесите немного речного песка для улучшения дренажных свойств почвы. Корни растения расправьте и опустите в траншею. Засыпьте корни саженца подготовленной смесью почвы, осторожно уплотните и полейте растение под корень. Многие садоводы рекомендуют обрезку саженца до уровня почвы для интенсивности развития корней и предотвращения грибковых заболеваний. Растения высаживают на расстоянии около 50 см друг от друга, а между рядами около 2-3 метров.

Малина начинает плодоносить на второй год жизни. Когда саженец вырастет на высоту не менее 1 метра, его необходимо прищипнуть для того, чтобы образовались боковые побеги, которые будут плодоносить.

Как обрезать малину?

От своевременной обрезки малины зависит её урожай. Садоводы обрезают малину осенью после окончания плодоношения. Если этого не сделали, то обрезают ранней весной, когда ещё не распустились листья.

В зависимости от вида малины, а она бывает 2-х видов: ремонтантная и обычная, по разному производят обрезку.

У обычной малины отплодоносившие двухлетние побеги больше не образуют плодов, поэтому их нужно после сбора урожая обрезать. У неё до конца лета вырастают новые ветки, которые и будут давать урожай на следующий год.

У ремонтантной малины ягоды образуются на ветвях текущего года, и по мере отрастания их в вегетационный период и будут образовываться ягоды.

Вы должны знать, что побеги малины после сбора урожая начинают увядать.Таким образом, важно, удалить все сухие, старые стебли, которые уже отплодоносили и дать возможность развиваться новым.Обрезкой вы регулируете количество урожая, чтобы не было большой нагрузки на растение во время плодоношения.Повторите процедуру после осеннего урожая.

Существует и второй вид обрезки двойная. Первую обрезку нужно сделать в конце весны (в конце мая). После того, как побег вырастет на высоту 1 метр, прищипните верхушку для того, чтобы начали расти новые боковые побеги. Затем, следующей весной снова обрежьте на 10 см уже верхушки боковых побегов тогда, когда распустятся листья. Такое растение будет плодоносить, как ремонтантные сорта все лето.

Как вырастить малину?

К наиболее важным мероприятиям ухода относится прополка, обрезка, внесение удобрений.Прополку малины можно сделать вручную или механически, или с помощью гербицидов.Не забывайте делать это регулярно, не давая сорнякам развиваться.Малина должна быть удобрена в начале весны или осени каждые 2 — 3 года. Лучшим удобрением является перепревший навоз или компост.Один раз в год, желательно весной, вы можете применять азотистые удобрения и калий, осени комплексное минеральное удобрение. Удалите все больные, старые, увядшие стебли и регулируйте количество новых молодых.

При посадке малины устанавливают опоры для того, чтобы ветки малины стояли вертикально. Так улучшается освещённость растения, кроме того, исключается ломкость побегов малины.

Успех культуры малины в значительной степени определяется правильным выбором участка. Для неё непригодны глубокие лощины, плохо спланированные равнинные участки с западинами.

Лучшее место для малины — средняя часть пологого склона (до 5°), защищённого со стороны господствующих ветров. Защитные насаждения должны обеспечить накопление снега, но и не препятствовать стоку холодного воздуха и хорошему освещению.

Схема выращивания

При ленточном выращивании малины ширину полосы ряда оставляют до 40 см. Широкие полосы загущают ленту малины, приводят к ухудшению светового режима для стеблей, что способствует снижению урожая.

Нормировка побегов в полосе проводится при междурядной обработке и ручной вырезке слабых, больных поломанных стеблей. Одновременно после сбора урожая удаляют отплодоносившие стебли.

Окончательно устанавливают количество побегов для плодоношения весной. Оптимальной нагрузкой считается 15–20 стеблей на 1 м ряда.

Кроме основной обрезки делают укорачивание однолетних стеблей весной до хорошо развитых почек (15–20 см). Для сохранения надземной части малины от низких зимних температур побеги пригибают к земле и подвязывают пучки к основанию соседних кустов. Высота образующихся дуг побегов не должна быть выше 25–30 см.

Пригодные на зиму побеги сохраняются от подмерзания слоем снега, поэтому этот агротехнический приём эффективен только в районах со снежной зимой. В районах с неустойчивым снежным покровом в зимние месяцы может подмерзать самая продуктивная средняя часть стебля, находящаяся выше уровня снега.

Вариант сплошного выращивания (на фото) допускается только при небольших земельных участках.

Основные работы

Технология возделывания малины на плантациях с прерывистым циклом плодоношения.

При разработке технологии исходили из следующих основных положений:

  1. Механизация вырезки отплодоносивших ветвей и удаление их с плантации возможны лишь при сплошном скашивании всех ветвей без выбора.
  2. Механизация сбора ягод требует отсутствия молодых побегов в зоне расположения урожая.
  3. Обработка почвы в рядах возможна при отсутствии побегов.
  4. Для успешной борьбы с болезнями и вредителями необходимо систематически устранять источники инфекции.

Эти условия предопределили характерную особенность и сущность технологии — плодоношения плантации малины через год, в промежуточные годы её только готовят к плодоношению.

Чтобы не было перерыва в поступлении ягод малины по годам, создаются две равноценные плантации с той лишь разницей, что в один год на первой из них зреет урожай, а на другой отрастают побеги.

За всю ротацию, включающую 11 лет, 2 года каждая плантация находится в категории молодой, в течение 5 лет на ней убирают урожай и в течение 4 лет идёт отрастание побегов.

Параметры посадки

Рекомендуются схемы посадки 2,0 (3,0) × 0,25 (0,5) м.

Предпочтение отдаётся более плотной посадке, исключающей необходимость ремонта. Саженцы, полученные в специализированном питомнике, должны иметь хорошо разветвлённую корневую систему и один-два побега с одной-двумя развитыми почками.

Плантация может закладываться и одними корневищами, что способствует максимальному оздоровлению посадочного материала.

Малину можно сажать как осенью (октябрь), так и ранней весной не допуская прорастания почек на саженцах в прикопке.

Посадка производится сажалками типа СШН3 (СЛН1, ССН1) с трактором Т54В. Агрегат за смену может посадить 1,5–2 га малины. Для лучшего контакта корневой системы с землёй проводят полив при любой погоде машинами АНЖ3, РЖУ3,6 или др.

После полива почву в рядах мульчируют торфом, перегноем или соломенной резкой слоем 3 см. В междурядьях проводят культивацию почвы с помощью КРН 4.

В течение зимы проводят несколько снегозадержаний агрегатом из трактора ДТ75 или Т54В со снегопахом, оседлывая ряд.

Вал снега предохраняет растения от колебаний температур, способствует более длительному таянию снега и снижает опасность почвенной эрозии.

Уход за плантацией до плодоношения

В течение двух лет после посадки проводят агромероприятия по подготовке растений к полному плодоношению на третий год. Ранней весной на молодых посадках проводят боронование почвы поперёк рядов для разрушения корки. Применяется навеска из пяти борон зигзаг.

Вместо неприжившихся вручную сажают и поливают новые растения. В течение лета проводят междурядные обработки культиваторами ПРВМ1,5–3,0, КПГ25 ОМ, фрезами или дисковыми боронами с защитной зоной по 15–20 см. В случае необходимости почву в рядах мотыжат.

Проводят химические обработки против вредителей и болезней. В хороших условиях к осени побеги достигают до 120–150 см и уже способны на следующий год дать урожай до 30 ц/га, поэтому пригибают на зиму.

На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения интенсивно растут и равномерно заполняют ряды.

В течение лета почву поддерживают в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В этом же втором году после посадки начинают формировать ряды малины шириной 30–40 см. В укрывной зоне осенью выросшие побеги пригибают к земле малиноукладчиком.

Уход в год плодоношения

На третий год после посадки плантация малины вступает в промышленное плодоношение.

Весной после подсыхания почвы в междурядьях укрытые на зиму стебли поднимают малиноподъёмником. Вслед за этим производят установку шпалерных опор, используя железобетонные столбы, или металлические трубы диаметром 50–70 мм и высотой 2,2–2,4 м.

Опоры устанавливают запрессовщиком ЗСВ2, навешенным на трактор Т54В.

Опоры ставят на расстоянии 10–20 м друг от друга. Затем разматывают шпалерную проволоку диаметром 2 мм с помощью машины УНП6, натягивая её лебёдкой ЛРН1 с усилием не менее 80–85 кг. Стебли подвязывают «приплетением» к проволоке шпагатом, смотанным в клубок или челнок ЧВООО.

Стебли можно фиксировать между двумя параллельными проволоками, стягивая их скобами через 1–2 м. До подвязки на 1 погонного метра ряда оставляют 12–15 максимум 20 наиболее развитых стеблей.

Удаление побегов

Верхушки их укорачивают до живой почки или высотой 1,8 м. Используют для этого пневмоагрегат ПАВ8.

Когда корневые отпрыски и побеги замещения достигнут 5–15 см высоты, их удаляют с интервалами в одну неделю механическим путём или физиологически активными веществами или раствором селитры (100 кг/га). В результате опрыскивания (2–3кратного) уничтожаются или задерживаются в росте молодые побеги, не повреждая плодоносящие.

Это приводит к тому, что почти все питательные вещества направляются в двухлетние стебли и в результате увеличивается: в 1,5 раза площадь листового аппарата плодоносящих ветвей, на 25–30 % масса ягоды, увеличивается зона плодоношения.

Ягоды созревают дружнее и на 3–5 дней раньше, производительность труда на ручном сборе увеличивается в 1,5 раза, а при машинной уборке переоборудованной машиной КГ1 ягоды легче отделяются от веточек и улавливаются с меньшими потерями.

После скашивания надземной части появляется в 1,5–2 раза больше поросли, чем при обычном выращивании молодых и плодоносящих побегов.

При сильном загущении побеги вырастают тонкими и короткими.

Для прореживания их, при достижении высоты 5–12 см проводят боронование поперёк рядов малины.

Дальнейший уход сводится к механизированной обработке почвы в междурядьях — до пяти раз за сезон. Регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Когда основная масса отрастающих побегов (до 25–30 шт. на 1 м ряда) достигает высоты 45–50 см, все менее развитые уничтожают при мотыжении.

Второй способ прореживания побегов

С весны почву в междурядьях обрабатывают так, чтобы ширина ряда была около 70 см. При этом сильные побеги в центре ряда затеняют побеги появляющиеся с опозданием.

Когда высота побегов в центре ряда достигает 30–60 см, ряды сужают до 30–40 см, с помощью фрез ФП2 или ФПУ4,2.

Малина

Малина — полукустарник семейства розоцветных, имеющий многолетние корневища и корни. На корневище и придаточных корнях расположены пазушные и адвентивные почки. Из пазушных почек на корневище развиваются побеги, называемые побегами замещения, а из адвентивных почек — отпрыски. Число побегов на один куст определяется сортовыми особенностями и колеблется от 5—10 до 25—30. В первый год после посадки развиваются вегетативные побеги высотой 1,5—2,5 м. На второй год они одревеснеют, образуя боковые ветви с рыхлыми поникающими цветочными кистями. Листья черешковые, состоящие из 3—5 яйцевидных листочков. Цветки с двойным 5-членным околоцветником, до 12 мм в диаметре. Венчик имеет зеленовато-белую окраску. Тычинок и пестиков в цветке много. Зацветает после появления листьев, в начале лета. Основное цветение продолжается 25—30 дней., Цветок выделяет 2— 7 мг нектара и образует много пыльцы. Медопродуктивность зарослей дикорастущей и культурной малины составляет 100—150 кг/га.

Произрастает естественно в таежной зоне Европейской территории страны и в Сибири. Пышно развивается на лесосеках и гарях, образуя крупные заросли, широко культивируется. В благоприятные годы контрольные ульи во время массового цветения малины показывают принос нектара по 3—5 кг, а в некоторые дни — до 10—14 кг.

Посадка малины и уход за саженцами

Малину размещают на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Если кусты малины размещают вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не ближе 1 м. Лучшее время посадки малины — осень (конец сентября—первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопанных на зиму саженцев еще только начинают набухать (несколько прорастать) почки. В противном случае на корневищах могут быть повреждены те почки, из которых должны вырастать побеги замещения.

Во время посадки саженцы с неприкрытыми корнями на солнце и ветру долго держать нельзя. Если посадка временно задерживается или переносится (тем более на весну), саженцы прикапывают. Для этого роют канавку глубиной 25— 30см, устанавливают в нее саженцы, засыпают их корни почвой, поливают ее и несколько уплотняют, а с наступлением морозов насыпают сверху 15—20 см торфа.

Посадку саженцев малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15—25 см. Вынутую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Саженцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глубину, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ранее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе почва — воздух с углублением на 2—3 см. При мелкой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно снижается приживаемость и ослабляется рост растений.

В засушливых районах малину сажают в глубокие борозды и не засыпают их полностью почвой, что способствует наибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На переувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выносит; излишнюю влагу отводят бороздами. Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5—1,8 м и между растениями в ряду — 0,3— 0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0,8 до 1,0 м.

Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.

Посаженные растения поливают водой, обрезают их стебли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.

Сразу после посадки растения малины стараются замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).

Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2—3 летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5—8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5—10 см. На второй год весной дополнительно мульчируют всю площадь малинника, доведя слой мульчирующего материала до 15—20 см. Куски старой пленки расстилают так, чтобы вода при поливе свободно проникала в почву. Отверстие пленки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.

Если на растениях нет вредителей, зимующих в почве, то весной можно добавлять мульчирующего материала на 5— 10 см выше предыдущего слоя. Если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15—20 см. В случае, когда вредителей много, осенью мульчирующий материал вместе с зимующими личинками и куколками собирают и закапывают в ямы для приготовления компоста, а почву малин­ника мелко перекапывают. Весной мелкую перекопку повторяют и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.

При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после завершения всех других работ, утоптанную почву в междурядьях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30 см со всех сторон.

В первый год после посадки, если саженец хорошо развит и у него быстро растет побег замещения, можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды. Если побег замещения слабый, то цветы лучше удалить или срезать стебель саженца у основания.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры — шпалера, при кустовой — кол. Существует несколько способов шпалеры и способов крепления побегов, но для всех них необходимы краевые столбы, промежуточные колья и проволока. Столбы для этого подбирают достаточно толстые, диаметром 8—10 см. Металлические трубы перед установкой обрабатывают расплавленным битумом, а деревянные колья — раствором медного купороса (200 г на 10л воды), выдерживая 2—3 суток. Столбы высотой 2,2—2,5 м заглубляют в почву на 70 см. Расстояние между соседними столбами должно составлять 10 м. В качестве шпалеры часто используют проволоку (нержавеющую, с полимерным покрытием и т.п.), армированный полиэтиленовый шпагат.

Применяют разные схемы размещения колов и способы подвязки побегов. Например, кол вбивают в центр каждого куста и все побеги плотным пучком подвязывают к нему на высоте 0,5—0,6 и 1,2—1,4 м. Размещают колья и между соседними кустами, а побеги подвязывают к ним в виде веера. При арочноколовом способе подвязки плодоносящие и молодые побеги отделяют друг от друга: плодоносящие сосредотачивают между кольями, вбитыми в центры кустов, а молодые — вокруг кольев.

Побеги подвязывают к опорам шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т.п. К проволокам или кольям привязывают каждый побег отдельно или групповым методом по 2—3 штуки. К проволоке побеги можно приплетать бесконечной нитью шпагата. Известны также различные приспособления в виде пластинок и скоб, которые осенью снимают и хранят до весны, а весной повторно используют.

Подвязывают побеги к опоре рано весной до начала распускания почек. Задержка с выполнением этой работы приводит к выламыванию почек и снижению урожая.

Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разно великих побегов. При различных видах шпалеры излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу.

Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4—б в кусте или 10—15 на 1 м ряда (по возможности одномерных) с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями и укорачивают их до первой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4—б хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае — июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1—2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и соответственно к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской прищипки — сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1—2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. Срок августовской прищипки определить достаточно сложно, так как невозможно предугадать, как сложатся погодные условия в осенние месяцы.

Работая с малиной необходимо помнить, что сразу же после завершения сбора урожая отплодоносившие побеги следует вырезать у основания, вынести и сжечь. Оставшиеся молодые побеги оказываются, в этом случае, в лучших условиях освещения и подготовки к зиме.

Оставлять старые побеги на кустах до весны нежелательно.

На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей различных болезней и меньше образуется молодых побегов (побегов замещения), снижается зимостойкость растений, проводят так называемое омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.

В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30—40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом или изолентой. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

Известный кубанский садовод А.Г. Соболев, изобрел собственный метод выращивания малины более 30 лет назад. По выработанному им способу, с одного куста можно получить до шести килограммов ягод. Многие дачники уже освоили его идею и регулярно получают максимум полезного и вкусного урожая. Выращивание малины по методу Соболева предполагает наличие определенных знаний и умений, которые мы освятим в этой статье.

Метод Соболева – в чем суть?

Несмотря на то, что малина растение неприхотливое и расти может, практически, на любом месте, хорошее плодоношение возможно только на определенных участках и при должном уходе. Соболевым были разработаны собственная агротехника и технология по выращиванию культуры:

  • Растение нужно высаживать на участке, который не подвергается заболачиванию и застою талых и дождевых вод. Грядки располагают в направлении с севера на юг, либо с востока на запад.
  • Посадки с малиной следует огородить листами шифера или деревянными плахами, приподнимая их над землей на 12 – 20 сантиметров. Можно соорудить короб деревянный, как для теплой грядки. Это нужно для того, чтобы вода лучше поступала к корневой системе, а не утекала с грядки.
  • Грядку в ширину делают не более одного метра.

    Ее длина зависит от количества высаживаемых кустов. Дистанция между саженцами около одного метра. Это особенно важно, хотя многие садоводы, из-за экономии места, пренебрегают этим. Оставляя много местам между кустами, можно значительно улучшить освещение и обдувание посадок, снизить риск возникновения болезней. Соблюдение такой дистанции, способствует повышению урожайности ягод.

  • Наилучший период для высаживания малины – ранняя осень. Для каждого кустика выкапывают лунку, глубиной, около, сорока сантиметров. При посадке нескольких штук в одну лунку, жизненный цикл растения сокращается, из-за того, что саженцам недостаточно питательных веществ. А при соблюдении правил посадки и ухода, культура способна расти на одном участке более 15 лет.
  • После посадки, на следующий сезон, у кустов малины появляются молоденькие побеги. Для появления у каждого побега, поросли, нужно провести первую обрезку. До середины июня молодые побеги нужно обрезать от 80 до 100 сантиметров в высоту. Это не позволит кусту расти в высоту, он не станет наклоняться под тяжестью плодов, и ягоды будет проще собрать.
  • Через год, весной, нужно будет провести вторую обрезку. Прошлогодние побеги превратились в основной стебель и несколько идущих от него отростков. Их и следует подрезать не более чем на 12 — 16 сантиметров. После подобного обрезания, на кусте образуется цветоносов больше обычного и, следовательно, сможет завязаться большее количество ягод.
  • Возле прошлогодних посадок, вновь появятся побеги текущего сезона. Их нужно вырезать, оставляя три — четыре штуки наиболее здоровых, с которыми провести первую обрезку. Можно выкопать наиболее крепкие побеги и посадить их на новую грядку, отдельно от старых кустов. Всю оставшуюся поросль, необходимо вырезать.

При посадке молодых и плодоносящих растений раздельно, значительно увеличивается урожайность, и срок плодоношения удлиняется до двух месяцев. Таким образом, у обычного сорта, появляется свойство ремонтантного. При подобном культивировании плодоносящих и молодых кустов, они меньше подвержены нападению вредителей.

После формирования грядки и посадки кустов, отпадает необходимость в перекапывании земли и ее рыхлении. Уход за растением, кроме двойной обрезки, заключается в соблюдении регулярного полива, мульчирования, подкормки и подвязки кустов при необходимости. Также, следует обращать внимание, чтобы грунт не пересыхал, для этого обеспечить посадкам своевременный полив.

Соболев предлагал проводить мульчирование посадок, свежим навозом, разложенным между кустов, слоем в 15 – 20 сантиметров. Его нужно несколько раз полить водой, после чего на навозе образуется корка, которая будет не только задерживать влагу, но, и, постепенно разлагаясь, обогащать малину питательными органическими веществами. Дополнительные подкормки не нужны.

Итак, выращивание малины по методу Соболева поможет вам получить богатый урожай вкусных, сладких и сочных ягод. Для этого не требуется много сил, главное — следовать рекомендациям.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *