Уход за рододендронами

Особенности агротехники рододендрона — посадка

Рододендрон садовый с открытой корневой системой лучше всего сажать весной во второй половине апреля — начале мая, т.

е. до начала вегетации или в самом начале роста побегов. Однако это правило не распространяется на растения в контейнерах. Такие рододендроны можно высаживать в любое время (с середины апреля до октября). Перед посадкой кусты необходимо поместить в таз с водой на 1-2 часа. Если растение продавалось без контейнера, перед замачиванием ком земли обертывают мешковиной.

Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста (от 0.7 до 2 м). Размеры посадочных ям для взрослых кустов: 50×70 см. На дно ямы укладывают дренажный слой (30-40 см) и уже сверху насыпают почвенную смесь, которая должна быть непременно легкой.

Если на вашем участке почвы щелочные, необходимо заполнить посадочную яму почвенной смесью, имеющей кислую реакцию. Оптимальная кислотность для большинства рододендронов 4,5-5.6.

Удобрение рододендронов

Избегайте удобрений, содержащих известь и хлор. Нельзя вносить под рододендроны свежий навоз — он снижает кислотность почвы. Кстати, при необходимости подкисление достигается либо путем внесения кислых солей, либо с помощью добавления в воду для полива концентрированной серной кислоты (Юг на 10 л).

Удобрять рододендроны рекомендуется 2-3 раза за сезон. Особенно эффективна весенняя подкормка. В конце лета вносить удобрения нельзя, так как это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой.

Почва для рододендрона

Поскольку в большинстве садов почвы имеют нейтральную реакцию со значением рН около 7, для рододендронов этот показатель необходимо уменьшить, что делает неизбежным добавление в вынутую из посадочной ямы почву гумусообразующих веществ. К ним относятся торф размельченная древесная кора, хорошо перепревший компост или имеющиеся в продаже специальные субстраты для рододендронов. Обычно их следует смешивать с почвой в соотношении 1:1.

  • Первый вариант смеси: кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок, взятые в соотношении 2:1:2:1 с добавлением полного минерального питания.
  • Второй вариант: 2 части кислого верхового торфа, 2 части перепревшей сосновой коры и 1 часть дерновой земли.

Хвойную землю заготавливают в сосновом лесу. Отгребают в сторону верхний слой 3-5 см. Под ним находятся необходимые рододендронам перегнившие растительные остатки, разложившаяся хвоя и микориза (белые гифы гриба). В качестве минеральных удобрений используют аммиачную селитру или мочевину (15-20 г), сульфат калия, суперфосфат или кемиру-универсал, содержащую азот, фосфор, калий и микроэлементы: бор, цинк, молибден, марганец, железо.

Полезно мульчирование почвы вокруг кустов рододендрона древесными опилками, щепой или торфом (слоем 4-6 см). Землю под растениями рыхлить не рекомендуется — можно повредить поверхностную корневую систему. Очень благоприятно на структуру и содержание гумуса в почве влияет регулярное мульчирование приствольного круга, когда осенью его присыпают слоем компоста, листвы, скошенной травы или размельченной древесной коры толщиной около 3 см. Наряду с содержащимися в нем питательными веществами, этот мульчирующий слой поддерживает почву постоянно влажной и подавляет рост сорняков.

И еще один важный совет. Корневая шейка (граница между надземной частью и корнями) у рододендронов не должна находиться ниже уровня почвы. Это приводит к ослаблению цветения и гибели растения.

Рододендрон — освещение, полив, подкормка

Успешное выращивание рододендронов сильно зависит от освещенности. Многие из них светолюбивы и лишь некоторые вечнозеленые и широколиственные растения плохо чувствуют себя на открытом солнце. Рододендрон нужно регулярно поливать, а в засуху — опрыскивать сверху (сигналом к этому являются «повислые» листья).

Восприимчивость рододендронов к извести необходимо также учитывать при поливе и подкормке растений удобрениями. Поскольку наша водопроводная вода часто бывает очень жесткой, то для полива следует использовать только дождевую воду. Поэтому целесообразно установить емкость для сбора дождевой воды исключительно для рододендронов, чтобы под рукой всегда был достаточный резерв. В остальном для этих древесных растении также действительно правило: лучше поливать реже, но обильно, чем часто, но поверхностно. Дополнительный полив необходим только во время длительных периодов сухой и жаркой погоды.

Перед наступлением заморозков вечнозеленые рододендроны необходимо обильно полить, и лучше всего это делать также и зимой во время оттепелей.

Подкармливать рододендроны следует смесью из органических питательных веществ, таких как роговая стружка, в комбинации с несодержащим извести минеральным удобрением, предпочтительнее пролонгированного действия. Вносимая под каждый куст в марте/апреле смесь должна состоять из 50 г органического и 50 г минерального удобрения.

Кроме этого, в продаже имеются специальные удобрения для рододендронов, используя которые трудно сделать что-то неправильно, если соблюдать инструкцию на упаковке.

Проводить обрезку рододендронов необязательно. После отцветания полезно обломать стебли с увядшими цветками, поврежденные или засохшие побеги необходимо регулярно вырезать.

Цветки «тон в тон»: тюльпаны рядом с рододендроном ‘Furnivall’s Daughter’

Перезимовка рододендронов

Перезимовка рододендронов — особо ответственный момент. У молодых растений приствольные круги на зиму лучше присыпать торфом или сухим листом, а на сами растения положить сверху еловый лапник. Взрослые кусты вполне зимостойких видов и сортов можно не укрывать, но все же лучше пригнуть ветки к земле, чтобы они оказались под снегом. Для теплолюбивых растений необходимо укрытие в виде деревянных ящиков, где свободное пространство между ветками заполняется сухим листом.

Рододендрон можно высаживать и одиночно, и группами на газоне. Низкорослые рододендроны хорошо смотрятся на альпийских горках. Они прекрасно сочетаются с горной сосной, кедровым стлаником, плакучими формами лиственницы, можжевельником горизонтальным, эриками, вереском. примулами и луковичными растениями.

Смотрите видео о выращивании рододендрона:

Поделитесь информацией с друзьями

Ответить

Зимовка азалии

Вопрос: У меня цветок стоит на балконе, температура на котором около 8-12°С. Не маловато ли? Или приспособиться? На каком показателе температуры нужно убрать цветок с балкона?

Ответ: Минимум для азалии 5-6°С. Поэтому уже сейчас не оставляйте ее на ночь на балконе. Безусловно, опрыскивать на балконе и вообще при температуре около 8 гр. не надо, так как при таких условиях испаряемость влаги очень низкая. Поливать только когда верхний слой начнет подсыхать, учтите, что если на ночь вы ее будете заносить в дом, где гораздо теплее, то почва будет подсыхать быстрее. А сейчас пока у вас азалия на балконе остерегайтесь лишней сырости.

Вопрос: Как организовать прохладное содержание в квартире? У меня практически все комнаты теплые, низких зимних температур не бывает, за исключение нескольких дней в сезон, когда на улице мороз градусов 20-25°С. Но не ждать же таких дней?

Уход за Азалиями — в разделе Энциклопедии комнатных растений.

Ответ: Вообще азалия, растение не для всех, так как большая проблема создать прохладную зимовку. Скоро ее нельзя будет держать на балконе, даже застекленном и хорошо утепленном, ведь при минусовых температурах, там будет всего градусов на 10 теплее, но все равно холодно. Другое дело если у вас отапливаемый балкон или с пластиковыми окнами.

В квартире единственный выход – делать третью раму на подоконнике. Это может быть просто лист стекла, закрепленный в рамку на краю подоконника высотой около 60 см, он загораживает теплый воздух от батареи. Кроме этого, на окне вы на зиму заклеиваете и утепляете только первую — наружную раму, а вторую оставляете не заклеенной и, если будет слишком тепло на подоконнике, то приоткрываете ее. Если подоконник широкий, то можно на него поставить небольшой старый аквариум, с вынутой одной стенкой. Желательно осенью — в период закладывания цветочных почек — поддерживать температуру около 6-8°С, а затем, через два месяца, к моменту цветения повышают до 12-15°С.

Вопрос: На балконе большая влажность из-за конденсата, который появляется на стеклах из-за перепада внешних и внутренних температур. Нужно ли повышать влажность (торф, керамзит, мох)?

Ответ: Если содержите азалию в пределах 8-12°С, то достаточно держать ее на поддоне с водой и опрыскивать пару раз в неделю, если температура немного выше – около 15-17°С, то опрыскивать можно раз в день. При более высокой температуре опрыскивать нужно не менее 2х раз в день, не забывая закрывать бутоны и цветки.

Как поливать азалию

Вопрос: Как часто поливать азалии, и надо ли поливать цветущие азалии чаще?

Ответ: Азалии очень требовательны к влажности воздуха и почвы. Частота полива зависит в первую очередь от температуры, а не от состояния покоя или цветения. Главный показатель – состояние почвы. Субстрат должен быть рыхлым, а горшок неглубоким, чтобы можно было легко определить потребность в поливе, опустив палец в землю. Именно опустив в землю, а не потрогав сверху. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Азалии плохо переносят как пересушку почвы, так и ее заболоченность и сырость. И от того и от другого растение может сбросить листья и цветы. Если растение пересушено, то пропитать весь земляной ком поливом сложно – вода просачивается между стенками горшка. Поэтому полить растение лучше методом погружения в тазик с водой. Чтобы почва смачивалась равномернее, периодически рыхлите верхний слой земли.

Сыро, влажно или сухо может определить каждый человек. Проблема в том, что некоторые считают, что если внутри влажно, а сверху сухо, то надо полить и поливают как обычно. В результате заливают растение. Если внутри горшка почва еще влажная, а верхние 2-3 см сухие, поливать нужно, но лучше из лейки, чтобы почва увлажнилась равномерно и очень экономно, чтобы смочить именно эти 2-3 см, а не весь горшок.

Другой случай, когда в поддоне еще стоит вода и, кажется, что почва не просохла. На самом деле она уже может полностью высохнуть или влага осталась только в дренажном слое. Поэтому по прежнему самый верный способ определить потребность в поливе – потрогать землю пальцем погрузив его в нее примерно на 3 см. Не забывайте, что вода для полива должна быть не ниже 18-20°С. Таким образом частота полива в разное время года оказывается разной. Для азалий, зимующих на 10-градусной лоджии, это может быть раз в две недели, а в жаркие летние дни и два раза в день.

Азалия после покупки

Вопрос: Я только что купила азалию, что теперь мне делать?

Ответ: Прежде всего, выбрать для азалии место – прохладное и защищенное от прямых солнечных лучей. Как скоро нужно пересаживать зависит от состояния растения. Если оно выглядит здоровым его лучше не трогать первые две недели. Поставить в защищенное от прямых солнечных лучей, но не темное место, увлажнять вокруг азалии воздух, не допуская попадания воды на цветки и бутоны. Если растение на ваш взгляд не достаточно хорошо развито или выглядит больным, имеет пожелтевшие или сухие ветки и листья, если корни выпирают из горшка, то лучше пересадить его сразу.

Достав растение из старого горшка, нужно осмотреть корни. Можно «замочить» старый горшок в тазу с водой комнатной температуры или чуть теплее, но ни в коем случае не в холодной воде примерно на полчаса.

Даже прохладолюбивая азалия может испытать шок, оказавшись внезапно в холодной воде.

Теперь стряхните отставшую землю от корней. Ничего расковыривать и пытаться удалить старую землю не надо. Торф обычно прочно прирастает к мочковатым корням азалии. Но если было загнивание или повреждение корней они отвалятся сами при малейшем полоскании в воде.

Горшок надо выбирать соразмерно корневой системе (больше ее в диаметре на 1,5-2 см. Слишком большой горшок может привести к тому, что азалия будет плохо расти. Если старая земля не отделилась и корни остались почти в том же объеме что и были, тогда просто возьмите горшок на один размер больше прежнего.

Лучше делать несколько раз перевалку, чем посадить сразу в очень просторный горшок. Теперь в подготовленный новый горшок выложите слой керамзита, засыпьте тонкий слой почвы, поместите корни растения в горшок и засыпьте оставшуюся землю. Уплотнять почву не нужно слишком сильно, она должна дышать. После пересадки первую неделю поливать нужно немного, чтобы лишь слегка увлажнить почву. Т. к. поврежденные корешки могут загнить.

Как формировать азалию

Вопрос: Как формировать азалию из черенка?

Ответ: Обычно азалия хорошо и быстро куститься в период роста. Поэтому у укоренившегося черенка около 10-15 см высотой отстригают или прищипывают верхушку. После того как появятся боковые побеги и достигнут примерно 3-4см длиной их снова прищипывают. Чтобы азалии зацвели на следующий год, последнюю обрезку или прищипку проводят не позднее начала июня. Но если азалия уже крупная, достигла высоты 20-30 см, то прищипывать её не нужно, и обрезка нужна только регулирующая густоту куста (когда ветки растут внутрь кроны и мешают друг другу), в остальном ни обрезка, ни прищипка не нужны, так как мы выращиваем азалию ради цветов. Но когда азалия отцвела, нужно выщипать цветоножки увядших цветков.

Если у азалии ветви вытянулись, полысели (сбросили от основания листья), тогда её можно весной или в конце зимы кардинально обрезать (до желаемой высоты), чтобы она отрастила новые побеги, более многочисленные и с новой листвой. После массовой обрезки куста не забудьте чуть сократить полив, так как вы уменьшаете испаряющую поверхность листьев, и потребность во влаге немного снижается. Если у вас очень светлые окна или есть досветка, то кардинальная обрезка может проводиться и осенью, но учитывайте, что после такой процедуры азалия достаточно долго не зацветёт, сначала нарастит побеги, потом будет формировать бутоны.

Азалии — удобрение, подкормки

Вопрос: Как и когда правильно подкармливать азалии?

Ответ: Можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений, например, «Унифлор-Бутон» или «Кемира-люкс». Для хорошего цветения растений доза азота в этих удобрениях значительно меньше, а калия и фосфора увеличена. Лучше всего конечно использовать специальные удобрения для азалий, т.к. они не содержат хлора. После окончания цветения до конца августа можно подкармливать удобрениями типа «Унифлор-микро», где доза азота повышается и имеется достаточно хелатов железа и магния, чтобы предупредить хлороз листьев.

Вопрос: как применять феровит для азалий?

Ответ: Феровит (производитель Нэст М)- это хелат железа, его применяют для опрыскивания по листу, если у азалии признаки хлороза — пожелтение листиков между жилками. Разведите 1,5 мл на 1 л воды и полученным раствором опрыскайте растение, прикрывая от влаги бутоны и цветки. Аналогичным действием обладают препараты «От пожелтения листьев» фирмы Агрикола и Микро-Fe (фирмы Ортон). Результат, как правило, заметен после 2-3 обработки. Листья, которые уже пожелтели, зеленый цвет не восстановят, но молодые листочки должны отрастать чисто зелеными.

Фитоспорин для азалии

Вопрос: как применять фитоспорин для азалий, чтобы они не загнивали и не болели?

Ответ:Фитоспорин — препарат содержащий культура полезных для растений бактерий Bacillus subtilis. Эти бактерии подавляют патогенные (болезнетворные) грибки и бактерии, но они «работают» только в слабокислой среде, при рН грунта 5,5-6), если азалия посажена в более кислый субстрат, то фитоспорин может оказаться бесполезен (его активность подавляется ацидофилами). Поэтому имеет смысл проверить почву (или ориентироваться на показатели грунта, заявленные производителями).

Если же азалия посажена в кислый грунт, старайтесь избегать неравномерности в поливах, т.е. установите себе определенный интервал, когда почва в горшке достаточно подсыхает, но не пересыхает полностью (в идеале она должна сохнуть не более трех дней), если сохнет дольше, возникает риск залива и загнивания. Поэтому с похолоданием перед поливом убедитесь, что почва достаточно подсохла, периодически рыхлите землю в горшке.

Если азалия посажена в слабокислый грунт, можно периодически применять полив фитоспорином, из расчета 10 капель на стакан воды, если фитоспорин в бутылочке (жидкость). Если фитоспорин в порошке, то разведите 2 г на 1 л воды (10 г на 5 л), дайте постоять 2 часа для активации бактерий.

Важно: разводить фитоспорин только кипяченой водой, он не терпит хлора!

Размножение стеблевыми и листовыми черенками

Для сортовых рододендронов семенное размножение не годится, поскольку далеко не всегда сохраняются сортовые особенности. В этом случае применяют вегетативное размножение путем укоренения черенков. Практика показывает, что если черенкование проводить в подходящее время, то можно получить достаточно много укоренившихся растений, особенно если использовать стимуляторы роста.

Самым эффективным является альфа-индолилмасляная кислота. Можно использовать также альфа-индолилуксусную кислоту (гетероауксин), бета-нафтиловую и янтарную кислоты в виде пудры или пасты в соответствующей концентрации.

Черенки рододендронов можно укоренять в ящиках или непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают 10-сантиметровый слой верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1:1. В качестве субстрата можно использовать также старые, перепревшие опилки (вылежавшие не менее 2-х лет) или компостированную кору (вылежавшую не менее 4-х лет). Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см, сверху насыпают чистый грубый речной песок толщиной 2 см, обильно поливают, а затем сажают в этот субстрат обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов. Их обильно поливают и притеняют.

Стеблевые черенки для размножения берут от побегов текущего года. Для черенкования подходят только верхушечные побеги оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, так как полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). По календарным срокам это приходится примерно на середину июля — начало августа. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. На черенке должно остаться 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на его нижней части (длиной 1-2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем обрабатывают нижнюю часть стимулятором в виде пудры, после чего высаживают. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают заостренной палочкой. В отверстие вставляют черенок, заглубляя его на 2-3 см. Большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку, затем хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к нему, заполнив все пустые места. После посадки грядки укрывают пленкой и притеняют. Если черенков не много, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или парниках.

При заготовке листовых черенков листья во второй половине июля срезают вместе с пазушной почкой и древесиной в виде щитка с параллельными краями длиной около 3 см (как при окулировке деревьев). Срез обрабатывают стимулятором в виде пудры, так же как и при укоренении стеблевых черенков. После обработки листовые черенки высаживают наклонно, заглубляя почку и черешок до основания листовой пластинки. Укоренение листовых черенков наступает через 4-5 месяцев.

В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах.

Уход за черенками включает регулярный полив, проветривание и опрыскивание. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков (их следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть). Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5-8°С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся растений появляются цветки, то их следует выломать. В мае — июне укорененные черенки высаживают в парники или на грядки в открытом грунте, которые притеняют спанбондом.

Если вечнозеленые рододендроны черенкуются в отапливаемых теплицах, то время, наиболее подходящее для этого, — октябрь и ноябрь. В качестве черенков используют полностью вызревшие верхушечные побеги. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как и для летнего черенкования. После посадки их опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта — начала апреля. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

Размножение отводками

Этот метод вегетативного размножения рододендронов применяют в тех случаях, когда хотят получить ограниченное количество саженцев, он пригоден и для любительского садоводства, и для селекции.

Отводками желательно размножать только зимостойкие сорта, полученные на основе зимостойких видов, — рододендронов кэтевбинского, Смирнова, желтого, мягкого, японского. Многие сорта, особенно менее выносливые, укореняются плохо, образуют слабую корневую систему и раньше или позже погибают. Труднее других отводками, так же как и черенкованием, размножаются сорта с красными цветками. Не рекомендуется также размножать отводками дикие виды, так как этот метод не способствует повышению зимостойкости.

В качестве маточного растения выгоднее взять такой рододендрон, который уже использовался для размножения этим способом. У таких экземпляров очень много новых побегов, их легче пригнуть, чем старые. Маточные растения должны быть рассажены достаточно редко, с таким расчетом, чтобы побеги можно было пригибать во все стороны (это следует делать весной). На каждом побеге, который пригибают, производят надрез длиной около 4 см, чтобы стимулировать корнеобразование. Вокруг куста выкапывают канавку глубиной 3-4 см, пригибают побеги, прикрепляют их к почве деревянными крючками и присыпают землей. Рододендроны имеют хрупкую древесину, поэтому работать нужно очень осторожно, чтобы не отломать побеги. Если они слабые, недостаточно выросшие, то пригибание можно выполнить не весной, а в июле и августе. В этом случае используют только побеги текущего года. Как в первом, так и во втором случае на той части побега, которую присыпают землей, удаляют все листья и все цветочные бутоны.

Хотя у отводков корни появляются уже в первый год, отделяют их от маточного куста только в следующем. Этим обеспечивается развитие более мощной корневой системы. Отделять новые растения от маточного куста можно на второй год (осенью), однако лучше всего подождать до весны третьего года. После отделения молодые растения высаживают в питомник, где их выдерживают два года, затем высаживают на постоянное место. На приусадебных участках отделенные от маточного куста растения можно сразу высаживать на постоянное место. При хорошем уходе и оптимальном минеральном питании они за несколько лет достигают таких же размеров, как и растения в питомнике. Маточник, который уже использовался для получения отводков, подойдет для этой же цели не раньше, чем через 2-3 года.

Размножение делением куста

В отличие от всех описанных выше методов, делением куста размножают очень редко, так как можно получить только единичные экземпляры новых растений. Это типичный любительский метод. Техника его очень проста. Маточный куст, в зависимости от количества побегов, лопатой делят на несколько частей. Мелкие корни у основания отделяют острым ножом. Разделив куст, отдельные его части высаживают в хорошо подготовленную почву в питомник, где они находятся, как минимум, год (лучше без пересадки держать растения в питомнике два года). За это время у основания отделенных растений появляются новые побеги, начинается естественное формирование куста.

Если у некоторых частей корневая система очень слабая, то каждую часть сажают в отдельный цветочный горшок соответствующих размеров и вместе с горшком закапывают в землю в крытом парнике, где они находятся до тех пор, пока молодые растения хорошо не укоренятся. В качестве субстрата рекомендуется использовать смесь, состоящую из кислого полуразложившегося сфагнового торфа верховых болот и полуперепревшей сосновой хвои (в соотношении 1:1).

Этот метод можно использовать для разведения альпийских видов рододендронов, которые имеют ползучие, стелющиеся стебли (например, рододендрон камчатский). Можно так размножать и рододендрон канадский, имеющий большое количество корневищ.

Т.В. Курлович.

ВашеХобби.рф → Растения в интерьере → Комнатные растения → Покупка азалии и уход за ней в домашних условиях



Уход за азалией

Азалия – растение очень требовательное и капризное. Если что-то в уходе ей «не понравится», цветы увянут, а листья быстро опадут. Фактически это будет означать гибель цветка. Самое главное, что необходимо азалии, – это обильный полив, постоянное поддержание почвы во влажном состоянии, невысокая температура воздуха и яркое рассеянное освещение. Как только цветы начинают вянуть, их необходимо тут же удалять. Крону необходимо формировать. Цветку требуется ежедневное внимание.

Несмотря на необходимость постоянно следить за уровнем влаги в почве, застоя воды азалия не перенесет, поэтому почва должна быть влажной, но не перенасыщенной влагой. Поливать растение необходимо отстоявшейся дождевой или водопроводной водой, она не должна иметь известковые примеси. Осенью и зимой полив стоит сократить, а само растение не следует опрыскивать.

В квартире или доме растение необходимо правильно разместить. Лучше всего горшки поставить на светлое западное или восточное окно, чтобы не допустить попадания прямого солнечного света. При этом важно, чтобы под окнами не было батарей отопления, иначе во время отопительного сезона листики начнут опадать, а цветы завянут. Летом азалию лучше помещать на открытом воздухе, например, поместив горшок в землю где-нибудь среди других растений, так, чтобы место было притененным. Когда летом такой возможности нет, то в квартире потребуется поддерживать высокий уровень влажности, а само растение поливать и опрыскивать каждое утро.


(Фото: cbellh47 // flickr.com)

С началом отопительного сезона потребуется создать для азалии особые температурные условия. Лучше всего она воспринимает температуру около 13 градусов Цельсия, но, в принципе, может неплохо расти и при 20 градусах. Для поддержания такого температурного режима можно прибегнуть к маленьким хитростям, например, поливать растение очень холодной водой или положить на краешек горшка лед.

В период цветения азалии ее можно переносить, переворачивать и переставлять, но как только процесс закончится, цветок необходимо поставить на прежнее место в том же положении, в котором он находился в период образования бутонов.

При уходе за цветком необходимо постоянно прищипывать стебли и подрезать их. Это повысит интенсивность цветения. Обрезать стебли начинают с мая, удаляя слабые и разросшиеся побеги. Обязательно следует выщипать маленькие побеги возле цветочных почек.

Взрослые растения необходимо пересаживать раз в два-три года, молодые – ежегодно. Пересадка осуществляется после окончания процесса цветения. Учитывая поверхностную корневую систему азалии, для нее требуется подбирать плоские и широкие горшки. Почва должна быть слабокислой. Грунт лучше брать специальный, для азалии, он продается в магазинах. Практика показывает, что самостоятельно подобрать грунт и его состав бывает сложно. Каждые две недели растение необходимо подкармливать минеральными удобрениями, но они не должны содержать хлор. В период образования бутонов отлично подходит суперфосфат, приготовленный из расчета 15 грамм вещества на десять литров воды.

Почти все болезни азалии являются следствием несоблюдения условий содержания и ухода. Любые нарушения температурного режима, поливки растения, недостаток или переизбыток освещения, неправильно подобранный грунт – все может вызвать болезнь. Обычно растение стойко воспринимает вредителей, но если оно испытывает недостаток воды, а воздух становится теплым и сухим, то на цветке может появиться паутинный клещ (небольшой паучок красного цвета). Его легко заметить на нижней стороне листков, а сами листки будут покрываться белой паутиной. Избавиться от паучка можно, опыляя растение перемолотой серой или обтирая листья настоем из табака и мыла. В магазинах продаются специальные смеси для опрыскивания растения, пораженного паутинным клещом. Обработку следует делать постоянно до полного исчезновения вредителя.

Инструкция по посадке и агротехнике рододендронов

Уважаемые клиенты!!!

Предлагаем Вашему внимаю краткую инструкцию по посадке и агротехнике рододендронов, предлагаемых нами (Приложение к Публичной оферте).

Ниже приводится базовая информация и основные рекомендации по адаптации саженцев и сеянцев рододендронов на Ваших садовых участках.

1) Все рассылаемые нами виды рододендронов и проч. вересковых выращиваются в нашем питомнике в зоне зимостойкости USDA 3б (−34.4 °C −37.2 °C) в Кировской области. Поэтому проблем с зимостойкостью данные растения не имеют в принципе. Сеянцы с первого же года зимуют в открытом грунте, теплицы мы не используем. Единственная мера для медленнорастущих видов (Золотистый, Адамса, Кочи, Карпатский, Камчатский и т.д.) – накрыть сеянец на первую зиму обрезанной ПЭТ-бутылкой емкостью 1,5-3 л. Этого достаточно.

2) Большинство видов мы выращиваем из семян, собранных самостоятельно или приобретенных в надежных источниках с наиболее зимостойких форм. Поэтому наши саженцы в момент продажи не имеют внушительных размеров (большинство видов все-таки являются медленнорастущими), однако посадка молодых растений зимостойких форм обеспечивает максимальную приживаемость и адаптацию на постоянном месте произрастания. В то же время многие виды (например, арктогорного происхождения) при посадке взрослыми растениями, будучи взятыми из природы, имеют приживаемость менее 5%. Возраст отправляемых саженцев рододендронов 2-4 года (или черенки и отводки от взрослых маточников).

3) Мы занимаемся преимущественного только ВИДОВЫМИ растениями. В большинстве магазинов и садовых центров вы можете приобрести, как правило, импортные СОРТА рододендронов, часто с сомнительной зимостойкостью, частично или вообще широко не апробированные в условиях севера средней полосы РФ. Данные растения в большинстве своем производятся в Голландии, Германии, Англии, Польше, Финляндии путем массовой выгонки с использованием теплиц и ангаров с регулируемой влажностью и температурой. Конечно же, быстрая выгонка происходит с использованием широчайшего спектра химических препаратов (удобрений) для ускорения укоренения и сверхбыстрого роста.

Такие растения широко доступны, однако, перспективы их долголетия часто не ясны. Межсортовая и межвидовая гибридизация, увы, очень часто сказывается на зимостойкости, устойчивости к жгучему весеннему солнцу (у вечнозеленых видов) и т.д.

4) Различные виды рододендронов имеют разные сроки цветения, сильно отличаются по скорости роста и габитусу. Так рододендроны Японский, Даурский, Камчатский, Канадский и проч. могут вступать в цветение и плодоношение в 3-4 летнем возрасте (то есть достаточно быстро, как и многие прочие многолетние декоративные растения).

Сеянцы рододендронов Западного, Золотистого, Адамса и многих других – зацветут в 8-12 (и более) лет, а могут не зацвести совсем, если неудачно посажены.

5) Приживаемость саженцев рододендронов в решающей степени зависит от соблюдения правил агротехники и выбора удачного места посадки.

6) Получив саженцы и достав контейнеры из посылки, притените их и выдержите до посадки несколько дней, соблюдая при необходимости режим полива. Можно полить или опрыскать растения слабым раствором Эпина, НВ-101 или Корневина. Подкармливать растения до тех пор, пока они не привыкнут к новым условиям, мы категорически не рекомендуем.

7) Высаживать рододендроны необходимо в кислый верховой торф (он бурого цвета), кроме рододендрона Даурского (для него кислотность не так принципиальна). Большинство универсальных плодородных грунтов на основе торфа для наших целей не подходят, так как бÓльшая часть торфосмесей в магазинах – это торф РАСКИСЛЕННЫЙ. Если на вашем участке основа садовой земли — песок или глина, вам придется решать проблему с приобретением торфа. Подкисление кислотами (например, щавелевой), свежей хвоей, мхом, подстилкой опада хвойных и т.д. решает в какой-то степени проблему, но идеальных условий для роста рододендронов данные «добавки к грунту» без верхового торфа не создадут.

8) Отчасти именно по вышеуказанной причине мы настоятельно рекомендуем – оставить рододендроны в контейнерах, в которых вы их получили, до конца сезона, а контейнеры прикопать в садовую землю. Для СЕЯНЦЕВ мы настоятельно рекомендуем – смело оставляйте сеянец зимовать прямо в контейнере. Выпирание корневой системы вследствие морозов и оттепелей в открытом грунте в период зимовки – распространенная «причина смертности» многих растений с неглубокой корневой системой.

9) Разным видам рододендронов необходимы различные условия и агротехника. Здесь существуют общие и частные правила.

Общие: посадка в разреженную тень, кислая или слабокислая почва, желателен полив «мягкой водой», регулярность полива, не лишними будут опрыскивания.

Частные: рододендрон Японский неплохо будет расти и на полном солнце при условии достаточного увлажнения, то же самое касается р. Даурского, Мелколистного и ряда прочих видов.

10) Подавляющее большинство рододендронов не относится к числу растений из разряда «посадил и забыл». Часто мы получаем письма с содержанием: «я уезжаю в длительную командировку, пришлите растения поскорее, чтобы я успел присадить их». Если вы рассчитываете на длительную жизнь этих растений на своем участке и обильное цветение, будьте готовы за ними ухаживать, в противном случае они погибнут. В первый год после посадки уход важен, как никогда.

11) Мы поставляем только живые и вегетирующие растения, в противном случае мы можем скорее затянуть поставку, нежели убедиться, что почки живы и готовы идти в рост. Однако Почта способна «на многое»… поэтому риски того, что посылка «из Кирова в Питер пойдет через Хабаровск» всецело ложатся на плечи клиента. Увы, такое редко, но случается. Как и безосновательные задержки посылок в сортировочных центрах, когда заявленные сроки доставки почты составляют всего 3-6 дней. Даже получив растение с увядшими листьями, не торопитесь «крестить его мертвым», почки рододендронов могут пойти в рост от самого основания корня, даже если листья полностью повяли.

В заключение остановимся на некоторых «проблемных видах» рододендронов, интродукция которых в средней полосе РФ в силу причин была и остается затруднительной.

Рододендрон Золотистый (Кашкара) – преимущественно альпийский аркто-горный вид в естественных условиях имеющий облик стланника (Саяны, Дальний Восток, Сахалин и т.д.). Имеет ряд природных форм с цветами белой, желтой и розоватой окраски, активно гибридизирует в природе.

Сложности интродукции данного вида в первую очередь связаны с требовательностью к месторасположению. В природе данный вид предпочитает районы с большим количеством осадков и повышенной влажностью, снеговой покров там часто сходит только в конце июня и возобновляется уже в сентябре (например, хребет Хамар-Дабан на Байкале). Понятно, как непросто растению в условиях сада. Необходимо найти на участке места, где снег задерживается особенно долго, например места схода снега с крыш или отвалы от зимней чистки дорожек. Долго нетающие сугробы данный вид весной только порадуют. Также недопустимо пересыхание почвы, растение начнет болеть и чахнуть.

Кроме того сеянцы рододендрона Золотистого начинают цвести только на 12 году жизни, и то если грамотно посажены. По этой причине данный вид мы чаще всего размножаем делением маточных кустов.

Близкий вид – рододендрон Подъельниковый более рослый (до 1,5 м.) с более крупными листьями. Это лесной вид и в культуре он менее привередлив.

Рододендрон Адамса, как и рододендрон Редовского, камень преткновения многих коллекционеров, а также поклонников восточной медицины. Один из наиболее сложных в культуре видов. Растение требует северной экспозиции, желательно использование склона или горки. Р. Адамса – кальцефил, поэтому нельзя сказать, что чистый кислый торф для него идеален. В природе р. Адамса растет чаще всего в местах обнажения известковых пород, на камнях и замшелых мелких курумах, по берегам рек. Таким образом как и для рододендрона Редовского обязателен хороший дренаж.

Требователен к влажности воздуха и почвы. Взрослые растения практически не приживаются «в неволе», вероятность их гибели близка к 90%. Единственный верный способ размножения рододендрона Адамса – деление относительно молодых растений. Размножение семенами данного вида возможно, но является весьма хлопотным. Сеянцы, как и у р. Карпатского, развиваются очень медленно.

Данный вид довольно долго привыкает к новому месту и «раскачивается», поэтому желательно подобрать для него постоянное место, где он «переболеет» и начнет расползаться вширь.

Рододендрон мелколистный — растёт в горах, на каменистых россыпях, у гольцов, на плоскогорных болотах, в заболоченных местах.

Сложности его агротехники заключаются в создании условий, похожих на условия, необходимые для «северных» ягод (морошка, клюква, княженика и т.д.) — желательно полное солнце и максимальное увлажнение (уж очень любит этот вид болото и мох). Между тем, легко размножается отводками, прорастающими в мох и влажный торф.

Не нужно думать, что данные «трудные» виды непригодны к выращиванию в условиях сада. Просто их содержание требует определенных знаний.

Дополнительные вопросы вы можете задать по нашей электронной почте. Как только появится возможность, наш сотрудник обязательно ответит вам. Сожалеем, но в период массовых отправлений (апрель-июнь) отвечать своевременно и оперативно мы не можем. Консультации по телефону, которые мы практикуем в прочие периоды, весной также ограничены, т.к. основные вопросы касаются не агротехники или наличия растений, а заключаются в одном вопросе: «Где мой заказ, когда он придет?» — это при том, что вся общая информация о сроках есть на всех наших страничках в интернете. Отвечая на сотни этих вопросов, мы теряем целые дни, которые могли бы тратить на отправления и комплектацию заказов. Клиенты разные, мы это понимаем. Одни терпеливо ждут весны, заказывая с осени, другие, заказав сегодня «требуют уже завтра», вообще не читая информацию о сроках и условиях поставки.

Данное сопровождение необходимо рассматривать как обязательные рекомендации! Мы, как Продавцы, не несем ответственности за их несоблюдение (или ненадлежащее соблюдение), равно как и за последующую за этим гибель полученных растений!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *