Когда осенью обрезать деревья?

Виды обрезки

Обрезка плодовых деревьев осенью может выполняться 2 видами:

  • прореживание;
  • укорачивание.

Прореживание заключается в срезании веток дерева у самого их основания. Оно позволяет улучшить доступ воздуха к дереву и обеспечить больший объем ветвей солнечным светом, что необходимо для достойного урожая.

Схема обрезки плодовых деревьев:

Прореживание молодых деревьев выполняется вплоть до формирования кроны. Для этого удаляются слабые или неравномерно распределенные побеги. Для взрослых деревьев с уже сформировавшейся кроной прореживание проводят 1 раз в 2-3 года, в этом случае также удаляются неправильно растущие побеги, которые только заглушают другие ветки.

Укорачивание – это срезание верхнего сегмента побега на уровне почки. Такая обрезка позволяет контролировать рост ветвей и, следовательно, размер кроны, повышать урожайность дерева и способствовать развитию боковых побегов. Если побег растет в неправильном направлении, укорачивание также может помочь – обрезанная ветка начинает расти заново в нужном направлении.

Как правило, укорачивание обязательно выполняют для деревьев в возрасте 2 лет. На таких деревьях обрезается и центральный побег, и боковые ветки.

Видео:

На что еще обратить внимание

Нужно также не только обрезать здоровые ветки для улучшения урожайности, но и в обязательном порядке удалять засохшие ветки, ветки со следами болезней. Если на дереве имеются следы таких заболеваний, как стеклянница или черный рак, то не следует слишком сильно укорачивать крону – дерево из-за этого может вовсе погибнуть.

Когда обрезка ветвей закончена, нужно обработать места среза. Крупные срезы более 1 см в диаметре покрываются олифой, масляной краской или же садовым варом. Чтобы дерево не замерзло, особенно если обрезался молодой саженец, его нужно обильно пролить водой. Следует также подкормить дерево удобрениями. При соблюдении данных рекомендаций обрезка плодовых деревьев осенью позволит значительно увеличить урожай, придать саду эстетическую красоту и продлить его жизненный срок.

Доброе время суток, уважаемые читатели и подписчики!

Приближается зима. И если я попытаюсь угадать, какими работами вы заняты в саду, наверняка, попаду в точку. Я произвожу обрезку и формирую крону. А вы? Сейчас я считаю себя практически специалистом в этой области. Но было время, когда допускала немало ошибок.

  1. Залог хорошего урожая
  2. Можно даже летом
  3. Живые изгороди
  4. Елки и не только

Залог хорошего урожая

Я часто слышу, как мои соседи по даче спорят о том, когда лучше обрезать деревья осенью или весной. В литературе не раз читала о том, что обрезку плодовых деревьев рекомендуют проводить до двух раз в год. Кто-то делает это задолго до распускания почек.

Лично я предпочитаю заниматься садом осенью.

  • Во-первых, потому, что мне так удобно.
  • Во-вторых, в силу климатических условий нашей зоны.

Живу в южном регионе, весна бывает ранней и дружной. Трудно вовремя выкроить денек-другой для срочной работы.

В ноябре сокодвижение замедляется, листва опала, до настоящих морозов далеко. Растения успевают поправиться и накопить силы. Тем, кто живет в северном регионе, мой способ не подойдет. У вас холода приходят раньше, так что древесина не успеет восстановиться, вымерзнет, иссушится.

Прореживанием фруктовых садов добиваются осветления и формирования кроны. Я сразу заметила, что яблони, груши, сливы, у которых выпилены лишние ветви, дают хороший урожай. А плоды на них крупнее и слаще. Оно и понятно: пусть завязей образуется меньше, зато у дерева хватит сил на их питание.

Елки и не только

Отдельно расскажу о стрижке хвойных. Тую на участке посадила не так давно. Ожидала, пока деревца примутся, подрастут, окрепнут. На третий год решила придать им форму.

Почитав специальную литературу, остановилась на наиболее естественной, свойственной кроне моего вида «елочек». Несколько удлиненной и округлой, примерно такой, как на фото. Решила сначала набить руку. Не ставила целью выполнение какого – либо особенного, затейливого дизайна.

Это может быть вам интересно: Фигурная обрезка сада

Сроки обрезки выбирала интуитивно. Позже, почитав форумы в сети, убедилась в правильности решения. На теплое время года приходится пик роста молоденьких побегов. Выделяется смола, росточки приобретают нежно – зеленый цвет. Зато осенью хвоя густеет, труднее ломается. Вот в ноябре в первый раз и подстригла своих красавиц.

В последующем к стрижке приступала уже в конце лета. А бывало, что с секатором приходила даже в декабре. Пока столбик термометра не опустится до минус 4, смело занимаюсь обрезкой колючих вечнозеленых деревьев и кустарников!

На этом закончу излагать свои мысли по вопросу обрезки плодовых и декоративных сортов. Это мой опыт, проверенный временем, накопленный лично, почерпнутый из специальной литературы.

Что скажете вы? Повезло ли вам жить в теплых климатических условиях, когда сроки обрезки деревьев выбирают самостоятельно? Или погода в регионе диктует свои правила? И лучшее время для стрижки деревьев – март?

Обрезка плодовых деревьев осенью

Обрезка плодовых деревьев осенью производится с целью подготовки данных растений к зимовке. У многих возникают сомнения по поводу того, можно ли делать обрезку плодовых деревьев осенью. Опытные садоводы утверждают, что путем обрезки можно увеличить урожайность сада, способствовать омоложению растений, их лучшему росту и развитию.

В некоторой мере это так, однако нельзя переусердствовать с секатором или пилой. Так, для яблонь, слив и вишен ежегодная обрезка вредна и даже опасна. Она может привести к снижению их плодоношения и «замиранию» в одной поре.

Каковы основные способы обрезки плодовых деревьев?

Существует два основных вида обрезки:

  1. Прореживание, когда все ветки обрезаются у основания. Цель мероприятия – улучшение воздушного и солнечного питания дерева.

    Прореживающая обрезка молодых плодовых деревьев осенью производится раз в год, пока не будут сформированы их кроны. Удаляются все побеги за исключением нескольких основных веток, ровных и равномерно распределенных. Для взрослых деревьев эту меру предпринимают реже – примерно раз в пару-тройку лет, удаляя побеги, которые растут в середину кроны, под острым углом или вверх, или вниз, переплетающиеся между собой.

  2. Укорачивание, когда удаляется верхний отрезок побега, идущий после почки, после чего побег будет расти в нужном направлении. Этот способ предназначен для контроля за ростом ветвей, стимулирования лучшей урожайности и развития большого количества боковых ветвей. Особенно важно укорачивать побеги у двухлетних саженцев: их центральную ветвь обрезают на расстоянии двадцать пять сантиметров от верхней почки, а все боковые ветви – на расстоянии тридцать пять сантиметров от крайних почек.

Оба эти вида обрезки способствуют формированию кроны деревьев. Все работы по обрезке лучше проводить, когда в деревьях сокодвижение уже закончилось или еще не началось.

Сроки проведения осенней обрезки деревьев

Следует сказать, что осенняя обрезка более целесообразна для жителей южных регионов, где климат характеризуется отсутствием длительных и суровых морозов.

В северных же регионах и регионах средней полосы осенняя обрезка может обернуться вымерзанием коры на месте ран, иссушением древесины и даже гибелью деревьев. Так что все работы по обновлению, обрезке, прореживанию, особенно молодых растений, лучше отложить на раннюю весну, пока в деревьях не началось движение сока.

Осенняя обрезка деревьев должна производиться с началом листопада – именно он является верной приметой того, что пришло время. Осенью можно обрезать яблони, если они старые и запущенные. Делается это с санитарной целью и с целью омоложения сада.

Правильная обрезка плодовых деревьев осенью

Поскольку главная цель осенней обрезки плодового сада заключается в санитарной очистке, то ваша задача – избавление деревьев от старых и поврежденных веток и сучьев, где могут зимовать всевозможные вредные насекомые.

Как правильно делать обрезку плодовых деревьев осенью: вам нужно удалить с дерева все больные, поврежденные грибком и лишайником ветви и сучья. Кроме того, нужно избавить дерево ото всех переплетающихся побегов и сучьев, а также излишне густой поросли.

У старых и больных деревьев удаляются все сухие ветки и засохшие вершины. Обрезают их с частью живого дерева либо у самого основания. Пораженные побеги срезают либо полностью, либо до места, где начинается болячка.

Порядок обрезки: сперва удаляются большие засохшие и сломанные ветки, растущие по направлению внутрь кроны, затем вырезаются наиболее слабые из трущихся и близкорастущих веток, а также ветки, растущие под неверным углом. Далее все места срезов нужно смазать либо садовым варом, либо масляной краской. Все срезанные ветки убирают из сада и сжигают.

Такая санитарная очистка способствует улучшению вентиляции и освещенности кроны, кроме того, избавляет от риска распространения болезней и вредителей.

Черная смородина

Куст черной смородины формируется в течение 4 — 5 лет и должен иметь 15 — 20 ветвей разных возрастов, примерно в равном количестве. Возраст ветви можно вычислить, пересчитав на ней годичные приросты. Для этого на ветке надо найти годовые кольца. Скелетные ветви черной смородины активно плодоносят 4 — 6 лет, а лучшее плодоношение наблюдается на ветвях 2 — 3 летнего возраста. После чего их нужно удалять на кольцо у основания куста.

Ежегодно из кроны черной смородины вырезают:

  • Все сухие, подмерзшие или пораженные болезнями ветви.
  • Все ветви старше 5 — 6 лет (их окраска почти черная, в отличие от молодых).
  • Ветви по краям куста, лежащие на земле.
  • Ветви и побеги, растущие внутрь куста и перекрещенные с другими.
  • Ветви и побеги, загущающие крону куста (образовавшиеся в избыточном количестве).
  • Удаляют ветви с ослабленными годовыми приростами (менее 15 см) — их лучше заменить молодыми.

Раньше считалось нормой ограждение черной смородины своеобразным барьером для предотвращения «разваливания» куста и укладывания внешних ветвей на землю. На самом деле, если поддерживать указанное выше количество скелетных ветвей, куст разваливаться и не должен. Внешние ветви растут горизонтально и ложатся на землю именно потому, что им некуда больше расти из-за загущения куста.

На зрелых, активно плодоносящих ветвях, подрезают верхушки до сильного ответвления, чтобы усилить рост боковых ветвлений. Молодые побеги укорачивают примерно на треть для усиления их ветвления. Таким образом добиваются, чтобы крона куста содержала ветви всех возрастов, для циклической смены плодоносящих ветвей.

Малина

Малина плодоносит на двухлетних побегах, выросших в прошлом году. Все отплодоносившие побеги малины отмирают и их нужно каждую осень вырезать. Одновременно вырезают слабые, поврежденные однолетние побеги. В крайнем случае, можно сделать это весной. Обрезку делают у земли, даже ниже уровня земли, не оставляя торчащих пеньков.

Формирование куста малины заключается в поддержании нужного количества однолетних побегов. На второй год после посадки их нужно оставить 2 — 3 шт. Затем их количество постепенно увеличивается и, в зрелом возрасте, куст малины состоит из 10 — 12 побегов. Все лишние побеги осенью вырезают, чтобы не загущать куст и обеспечить доступ для сбора урожая.

Однолетние побеги могут достигать высоты 3 метров. Весной полезно подрезать (прищипнуть) их верхушки над какой-нибудь почкой. Высота должна снизиться до 2,2 — 2,5 метров. Это делается для того, чтобы ограничить их рост и стимулировать образование боковых побегов.

Таким образом увеличивается объем наиболее активно плодоносящей средней части побега. Ягоды станут крупнее и их легче будет собирать. Если побеги имеют длину до 1,5 м, то их укорачивают на 10 — 15 см.

Ремонтантные сорта малины имеют одногодичный цикл развития побегов. Это значит, что они плодоносят на побегах, выросших весной этого года. Отплодоносившие побеги срезают осенью того же года, в который они появились.

Старение малины проявляется в снижении количества однолетних побегов. Соответственно, снижается и урожайность. Омоложение куста малины возможно путем его разделения и удаления старой части корневища. Эту операцию проводят каждые 5 — 6 лет, продлевая жизнь малиновых насаждений.

Красная смородина и белая смородина

Эти две разновидности смородины очень похожи, так как являются близкими родственниками в ботанической классификации. Поэтому их обрезку можно рассмотреть в одной главе.

Красная и белая смородина закладывают большую часть цветковых почек вблизи верхушек однолетних приростов. На следующий год на месте этих почек образуются букетные веточки, плодоносящие до 4 лет. Поэтому, однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги укорачивать нельзя.

Красная и белая смородина дают основную часть урожая на 2 — 5 летних ветвях. Количество 2, 3, 4, и 5 летних ветвей в кроне куста должно равняться 3 — 4 шт. каждого возраста. Для этого, ежегодно, оставляют 2 — 4 самых сильных и удачно расположенных однолетних побега, а всю остальную поросль вырезают на кольцо. Удаляют также все ветви старше 6 — 8 лет, т. к. они почти не приносят урожай. Могут удаляться и более молодые скелетные ветви. если они не дают приростов и слабо плодоносят. Все удаляемые ветви вырезают на кольцо у основания куста. Всего крона взрослого куста красной или белой смородины должна содержать 12 — 14 разновозрастных ветвей и количество ветвей каждого возраста должно быть примерно одинаковым.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *