Когда лучше обрезать персик?

Для того чтобы персик давал много крупных плодов, дерево каждый год нужно подрезать. Опишем небольшую инструкцию для начинающих по обрезке, которую подкрепим полезным видео. Формирование дерева происходит по самой крупной чашевидной системе. Она должна быть хорошо приспособлена и направлена к теплу и свету. Высота штамба составляет не менее 50 сантиметров. Крона составляется из четырех веток. После того, как будут выбраны скелетные ветки, проводник нужно срезать (см. видео ниже).

На первый год после посадки дерева нужно его обрезать на 50 сантиметров. Боковые побеги и будут давать скелетные ветки на будущее. Выбранные побеги нужно срезать на три — пять почек. Если побеги довольно крепкие, то можно срезать и больше. Далее каждые три года ветви нужно проводить обрезку, укорачивая на треть. Оставляется всего до 50 сантиметров. Потом начинается закладывание веток второго порядка. Они располагаются на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга. Умеренно нужно удалять ветки, которые понемногу будут прорастать. В первую очередь удаляют те ветки, которые начинают расти внутрь кроны.

Как только персик в нашем саду начинает плодоносить, особенно важно его подрезать. Если не выполнять данной работы, то начнет образовываться много побегов. Крона начинает густеть. На последний план отбрасывается плодоношение, да и то – персики получаются мелкие. Самая главная задача – не допустить появление лишних веток, которые будут забирать сок. В зависимости от того, как сильно разрастаются ветки и как часто расположены почки, зависит интенсивность обрезки.

Читайте также: Как ухаживать за ремонтантной малиной осенью

Проходит время и персик стареет. Плоды начинают перемещаться на периферию. В это время нужно оголять скелетные ветви. Примечательно, что персик, как никакое другое дерево, дает очень много побегов. Заново будет очень просто создать хорошую крону, даже если полностью обрезать дерево. В местах, где лето не длинное и не слишком жаркое, рекомендуется оставлять только четыре ветки на персике. Так плодоношение будет максимальным.

Обрезка персика весной — как обрезать правильно?

Обрезка персика весной позволяет правильно сформировать крону. Персик часто создает развилки на ветках, а это приводит к тому, что при сильном ветре все разветвления ломаются. В холодное время на всех этих развилках образуется наледь, а это приводит к подмерзанию веток, чтобы всего этого не случилось каждой весной нужно проводить обрезку персика.

Обрезку персика весной проводят после того как на дереве уже появились первые почки, но еще нет цветения. Чаще всего это время выпадает на март и начало апреля.

Совет: Запомните, что персик очень прихотливое дерево и сильно реагирует на любое вмешательство, поэтому обрезку персика нужно проводить очень острым инструментом.

Весь инструмент нужно продезинфицировать перед обрезкой персика, работая секатором нужно стараться обрезать ветки персика за одно движение. Все срезы более 1 м обязательно обрабатываются.

Весной идет формирование кроны. Еще несколько лет назад считалось, что для персика идеально подходит крона в форме чашки, но практика показала, что это мнение ошибочное. Такая форма подходит только в том случае, если персик растет на большом приусадебном участке, так как чашевидная форма занимает большое пространство. Лучше всего подходит обрезка дерева персика в форме пирамиды.

Схема обрезки персика для начинающих

  • для нижнего яруса персика оставляют 4 каркасные ветки;
  • второй ярус персика формируется при помощи 5 веток;
  • все ветки подрезаются на треть;
  • высоту дерева нужно скорректировать так, чтобы через 5 лет после посадки она не превышала 3 метров;
  • все больные, перемершие, сломанные ветки убираются обязательно.

Обрезка весной после того как уже появились первые почки является удобной, так как можно определить, какая ветка даст больше урожая.

Таким побегам нужно уделить особое внимание, а все остальные ветки можно будет полностью обрезать.

Обрезка персика осенью — схема

Обрезка персика осенью – это подготовка дерева к зимовке. Персик – это теплолюбивое дерево и в основном прорастает в южных районах России, но даже, несмотря на это ему требуется соответствующий уход. Обрезку персика проводят после того, как урожай собран, но не позднее середины октября, так как именно в это время заканчивается вегетация и персик сможет отлично перенести обрезку.

Правила осенней обрезки персика

  • все ветки нужно укоротить;
  • больные, сломанные, пораженные болезнью побеги персика полностью убираются.

Совет: После осенней обрезки на персике должно остаться не больше, чем 80 веток.

Персик – это капризное дерево, которое требует особого ухода и регулярной обрезки. Соблюдая все правила обрезки персика можно улучшить качество урожая и его количество. Весной персик обрезают для того, чтобы правильно сформировать крону, летом, чтобы убрать все слабые и не дающие плодов ветки, а осенью — для подготовки к зиме.

Видео: как обрезать персик правильно

Персик обрезают ежегодно и сильно только в теплое сухое время в фазе распускания почек или бутонизации, а в дальнейшем, в течение лета, еще 2–3 раза, последний раз — в августе. Это связано с высокой энергией роста молодых деревьев, большой побего-образовательной способностью, недолговечностью плодоносных ветвей, скороспелостью почек и скороплодностью деревьев. При нерегулярной и слабой обрезке скелетные ветви быстро оголяются, урожаи снижаются, резко мельчают плоды и деревья преждевременно старятся, болеют камедетечением и после 3–5 урожаев выходят из строя.
На скелетных ветвях оставляют сильные и среднеразвитые годичные приросты, направленные в стороны и расположенные на расстоянии 10–20 см один от другого. Из оставшихся часть побегов укорачивают на 6–12 ночек, т. е. на плодоношение, вторую на 2–3 почки — на замещение.
Обрезать нужно так, чтобы один прирост был укорочен на плодоношение, другой на замещение.

На следующий год отплодоносившие приросты вырезают «на кольцо», из молодых формируют новое звено: побег плодоношения и побег замещения.
Количество побегов плодоношения зависит от силы роста деревьев и может достигать на 3-й год, скажем, 100 штук, на 4-й — 200 штук и более.
Рациональная высота персика 3–3,5 м, поэтому у высоких деревьев крону снижайте переводом на хорошо развитые боковые ответвления, растущие в нужном направлении. Как только ослабнет рост, снизится урожайность, если вы допустили еще и оголение основных скелетных веток, — и вам придется проводить омолаживающую обрезку на 2—4- и даже 6-летнюю древесину.
На омоложенных деревьях удаляйте сухие ветви, слабые веточки и до минимума однолетние приросты. Вначале необходимо добиваться возобновления нормального роста ветвей. Если прирост будет не менее 30 см, значит, цель достигнута — урожай на следующий год будет полный.
В суровые зимы или зимы с частыми перепадами температур подмерзают не только плодовые почки, но и сама древесина персика.
В этом случае необходимо по теплу провести сильную обрезку, при которой нормальные побеги нужно обрезать на 2–3, а веточки на 6–8 листовых почек. А если вымерзли целые ветви или их части, подождите подольше, до тех пор, пока на здоровой древесине прорастут молодые побеги, и обрежьте обмерзшие части кроны с захватом здоровой древесины и начинайте подумывать о замене осенью молодым саженцем вашего израненного друга.
Эта порода плохо переносит неблагоприятные осенне-зимние перепады температур, а весной еще усугубляют положение возвратные заморозки или заболевание курчавостью.

Полезная информация:
Для строительства подрезной дороги лучше использовать щебень гранитный или щебень вторичный это будет самым оптимальным и выгодным решением.

Другие статьи раздела:

Какие бывают подвои, их преимущества
Выращивание саженцев зимой (зимняя прививка)
Время проведения окулировки
Нормирование урожая и сроки его проведения
Что влияет на качество плодов?
Определение съемной зрелости плодов
Иммунные сорта и породы
Сорта яблони, устойчивые к парше
Особенности агротехники колонновидных яблонь

«Секреты» обрезки плодовых деревьев
Влияние обрезки на плодоношение
Когда и к каким деревьям применяют зимнюю обрезку?
Почему удаляют побег-конкурент?
Летняя обрезка на яблоне для формирования молодого дерева
О сути летней обрезки и операциях в кроне дерева
Что понимают под соподчинением ветвей в кроне
Виды обрезки, применяэмые у плодовых деревьев
Приемы, заменяющие обрезку
Омолаживание плодовых деревьев обрезкой «на многолетнюю древесину»
Формирование молодого сада
Отличительные особенности обрезки яблони и груши
Обрезка айвы
Особенности обрезки косточковых пород
Каковы особенности обрезки абрикоса?
Как произвести летнюю обрезку абрикоса
Как обрезать алычу?
Обрезка черешни. Летняя обрезка
Обрезка сливы
Различия в обрезке кустовидных и древовидных вишен
Перепрививка косточковых пород
Обрезка запущенных деревьев
Обрезка подмерзших плодовых деревьев
Обрезка подмерзших деревьев груши
Ягодники. Обрезка ягодников
Обрезка малины. Сущность двойной обрезки
Особенности обрезки крыжовника
Обрезка запущенных кустов ягодников
Полив сада. Сроки проведения поливов в саду
Способы полива

Стройное веретено


Эта веретеновидная крона разработана в Голландии в конце 60-х годов. Она предназначена для очень плотного сада яблони на карликовом подвое № 9 и слаборослых сортов груши на айве. Эта крона получила широкое распространение в Нидерландах и Бельгии при однострочной посадке с междурядьями 3-4 м и расстояниями в ряду 1-2 м. Более оптимальным считают размещение по схеме 3-3,25×1,25 м.

Для стройного веретена характерны центральный ствол, несколько сильных ветвей внизу и довольно слабые — по всему стволу до верхушки на высоте 2,5 м. В конце формирования крона имеет конусовидную форму. У нас стройное веретено можно формировать на слаборослых подвоях М9, В9, 62-396, В146, Р22 и других.

Стройное веретено возникло на основе формы кроны, называемой шпинделем. Внешне оно отличается от шпинделя меньшим диаметром кроны и меньшей длиной обрастающих ветвей. Обязательна установка кола, который должен простоять многие годы, до раскорчевки сада.

Для формирования стройного веретена предпочтительны кронистые однолетки. Но не все промышленные сорта яблони дают разветвления на однолетках, особенно на карликовых подвоях со слабой корневой системой. В Западной Европе для этого поступают следующим образом. Однолетки в питомнике не выкапывают, а оставляют еще на год. Их обрезают на обратный рост на высоте 40-45 см от земли и выращивают новый ствол, по существу — двулетку, но с летними разветвлениями. Особенность летних побегов, т.е. побегов, образовавшихся в один год со стволиком саженца, состоит в том, что они всегда имеют очень широкий угол отхождения, до 60-90 градусов по отношению к вертикали и даже больше, и не нуждаются в искусственном отклонении. Это намного уменьшает затраты труда на формирование деревьев.

Штамбик саженца очищают от веток на высоту до 40-50 см. Ствол подрезают на высоте около 1 м, чтобы способствовать росту веток в длину. На высоте 70-90 см должно быть 3-5 ветвей. Боковые разветвления не укорачивают.

Если среди верхних веток имеются одна-две, направленные вверх, их удаляют с оставлением пенька длиной 5-10 мм или отклоняют в положение, близкое к горизонтальному, и фиксируют шпагатом. Постоянно следят, чтобы ствол был надежно прикреплен к опоре. Это особенно важно для очень скороплодных сортов, например, Теллисааре, урожай которого может быть уже значительным на второй год после посадки. Нагрузка плодами является вспомогательным приемом формирования, но она может повалить дерево, если нет опоры.

Если однолетка не имеет разветвлений, то её после посадки лучше срезать на высоте 50 см от земли и вырастить в первый год новый ствол высотой 150 см и больше. Для достижения этой цели очень хороши саженцы с закрытой корневой системой, полученные путем зимней прививки и выращенные в контейнерах (в пленочных пакетах). Пригодны также саженцы-двулетки. Обращение с ними в первый год роста в саду ничем не отличается от формирования шпинделя.

В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих может достигать 2-2,5 см, не больше. Для их формирования ценятся отлогие разветвления средней силы роста (рис. 1), образующиеся в средней части прошлогоднего прироста, так как они не требуют проведения специальной трудоемкой операции по отгибанию побегов и их креплению в сильно наклоненном положении.


Чтобы обеспечить достаточно сильный рост обрастающих ветвей, проводник ствола ежегодно переводят на слабую верхнюю ветвь или конкурент. Этим обеспечивается сдерживание роста дерева в высоту. Сдерживать его рост в высоту рекомендуют путем перевода на двух-трехлетнюю древесину, т.е. на обращенные вверх разветвления 1-2-летнего возраста. Считают, что перевод центрального проводника нужно делать ежегодно, причем всякий раз в противоположную сторону. Вследствие таких переводов ствол приобретает зигзаго-образность. Он не должен отклоняться от вертикали к месту прививки. В нашей практике такие переводы были полезными у сортов яблони Антей, Теллисааре, Заря Алатау, Слава победителям. Напротив, у сортов со сдержанным ростом ствола и ограниченным ростовым ветвлением надобность в сдерживании роста центрального проводника путем перевода на ниже расположенную ветвь или на конкурент может вообще не возникнуть. Примером может служить сорт Спартан на подвоях 54-118, 62-396, а также на сеянцевых подвоях. У сортов Уэлси и Победитель вполне обходились лишь подрезкой верхушки центрального проводника, когда в качестве карликового подвоя-вставки использовали подвой Будаговского № 134. Таким образом, уход за центральным проводником в стройном веретене коренным образом отличается от формирования ствола малогабаритной сферической кроны.

Боковые разветвления на стволе в первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их надо вырезать с оставлением коротенького шипика.

О необходимости применять основной прием формирования шпинделя — наклон веток до отлогого положения — нет единой рекомендации. Летние W побеги имеют широкие углы отхождения. В основу приема срезки однолетки на обратный рост и была положена идея использовать эти побеги и избежать работы по их отгибанию. Однако после пересадки в сад потенциальная способность образования летних побегов сильно уменьшается. Приходится использовать разветвления, образующиеся на следующий год после заложения почек. Эти разветвления имеют углы отхождения, свойственные сорту и недостаточные для формирования стройного веретена. Их надо отклонять путем установки прищепок (рис. 2) в июне или с помощью шпагата в августе. Во всех польских интенсивных яблоневых садах при формировании стройного веретена применяют отклонение побегов до отлогого положения с помощью прищепок и шпагата.

Сформированные в виде стройного веретена деревья ежегодно обрезают. При этом удаляют сильные приросты, ориентированные вверх, и укорачивают отлогие ветви, если они достигают соседнего дерева.

Некоторые плодоводы вводят в технологию формирования стройного веретена периодическую замену обрастающих ветвей (циклическая обрезка). Это неверно. В действительности же стройное веретено базируется на постоянных обрастающих ветвях. Циклическая смена обрастающих ветвей входит в технологию другого вида кроны — французской оси, или пиллера.

Общая высота сформированного дерева в форме стройного веретена на карликовом подвое равна 2-2,5 м, диаметр кроны в виде конуса 1,5-2 м. После достижения заданной высоты дальнейший прирост ствола ежегодно полностью срезается.

Французская ось, или пиллер


Так называется ведущая во Франции система формирования деревьев персика, яблони и груши. Применяется также в Италии, США, ЮАР и других странах. По внешнему виду французская ось напоминает стройное веретено — прямой вертикальный ствол высотой 3-4 м и даже более, с короткими, периодически обновляемыми обрастающими и плодовыми ветвями при соотношении ствола и разветвлений не менее чем 3:1. Посадка однорядная по схеме 4-5×1-2,4 м в зависимости от силы роста привойно-подвойной комбинации. Средняя плотность сада около 2000 деревьев на 1 га. Для яблони в Западной Европе наиболее предпочтительны подвои М9 и М26, у нас подойдут более морозостойкие подвои 62-396, В9, 134, 146, а для менее сильнорослых сортов — 54-118.

Обязательным приемом формирования французской оси является срезка высаженных однолеток на короткий пенек, т.е. на обратный рост, чтобы за один сезон выгнать высокий ствол и в тот же сезон получить на нем возможно больше летних разветвлений.

Французская ось очень удачно использует свойство плодовых деревьев давать самый сильный прирост из верхушечной почки центрального проводника. В отличие от всех других крон проводник французской оси никогда не подрезают. Не исключено, что в местных условиях потребуется легкая подрезка у сортов с недостаточным ветвлением. По современным американским данным, высота ствола может быть 4-5 м, т.е. примерно на 1 м больше принятой. Для формирования обрастающих и плодовых ветвей применяют прищипку побегов и летнюю обрезку. Отклонение побегов не проводят: Главной особенностью французской оси является отсутствие постоянных боковых ветвей. Вместо них формируют временные ветви. Каждая рассчитана только на одно плодоношение. Возраст плодовых ветвей не может превышать трех лет. За этот отрезок времени каждая ветвь должна дать один полноценный урожай плодов, после чего обязательно омолаживается.


Применительно к этой форме кроны разработана следующая циклическая система формирования обрастающих и плодовых ветвей. В состоянии зимнего покоя все разветвления на стволе двулетнего дерева укорачивают на две хорошо развитые почки. На каждом таком шипике должны развиваться два побега. На третий год после посадки один из них коротко подрезают до двух почек, а другой не укорачивают, чтобы на нем заложились цветковые почки. На четвертый год один из однолетних побегов вновь коротко подрезают, а остальные ветви не трогают (рис. 3). В итоге к четвертому году обрастающая ветвь должна состоять из следующих элементов: коротко подрезанного шипика с двумя почками, необрезанной однолетней ветви, двулетней ветви для формирования цветковых почек и трехлетней ветви для плодоношения. Плодоносная ветвь подлежит обязательной вырезке в следующую зиму, независимо от того, были на ней плоды или нет. В последующем на каждой обрастающей ветви ежегодно подрезают на две почки однолетнюю и вырезают на кольцо трехлетнюю. Лишние однолетние побеги вырезают полностью, чтобы они не загущали крону.

Имеются варианты французской оси без опоры, с опорой из кольев и шестов и с проволочной шпалерой в зависимости от якорности подвоя и габитуса сортоподвойной комбинации.

Северо-голландская система

Стала основной в провинции Северная Голландия и Нидерландах. Применяется также в Англии, Германии, Бельгии. Имеет следующие отличительные признаки: трехстрочное ленточное размещение деревьев (рис. 4) с расстояниями в строке и между строчками 1,4-1,5 м, между лентами 2,5-3 м при плотности посадки около 2800-3800 растений на 1 га; формирование дерева в виде модифицированного стройного веретена, которое названо северо-голландским шпинделем. Закладка сада производится хорошо разветвленными однолетками на карликовом подвое, который может быть корневым или вставкой ствола. Практикуется также прививка подвоев на месте, т.е. закладка сада подвоями. Требуется постоянная опора из шестов или кольев. Ширина прохода между рядами равна 0,5 м, между лентами 1,5 м. На стволе формируют 8-10 постоянных обрастающих ветвей горизонтального положения путем наклона в середине лета, если в этом есть необходимость. Технология формирования северо-голландского шпинделя аналогична формированию стройного веретена, но диаметр кроны еще меньше. На высоте 2 м прирост проводника полностью срезают, а рост восстановительных побегов контролируют двухкратной пинцировкой.


Опыт польских плодоводов показал, что начиная с четвертого-пятого года жизни сада качество плодов в 3-строчных лентах хуже, чем в однострочных посадках. Поэтому (с экономической точки зрения) северо-голландская система подвергается критике.

Японская система

В Японии при плотной посадке яблони используют подвой, близкий к китайке, то есть довольно сильнорослый. Деревья высаживают с плотностью до 800-100 шт/га и формируют с ограниченным количеством постоянных ветвей первого порядка и постоянным стволом. Его высота достигает 4-5 м. Рост кроны в радиальном направлении ежегодно ограничивается обрезкой. Отклонение ветвей в горизонтальное положение не практикуется как обязательное. Для ухода за кроной используют высокие лестницы.

Белорусский способ обрезки

В Белорусском НИИ плодоводства автором разработан способ обрезки яблони на клоновых подвоях при плотности посадки 2000-2500 деревьев на 1 га. В первые 3 года деревья формируют наподобие французской оси. В дальнейшем вместо циклического омолаживания каждой ветви производится периодическая вырезка свободных от ветвей проемов между кронами соседних деревьев в ряду. Ширина проема 0,5 м, т.е. достаточная для прохода садовода Н между деревьями после обрезки. Более q толстые ветви укорачивают около самого В ствола, а тонкие могут оставаться не подрезанными у сортов, плодоносящих из боковых почек на прошлогодних побегах (Теллисааре, Уэлси, Мелба), если такие ветви не очень загораживают создаваемый просвет между соседними деревьями в ряду.

Вырезку просвета между соседними деревьями рекомендуем осуществлять циклически: в первый год — на высоте до 130 см, во второй год цикла — в средней зоне, на высоте от 130 до 260 см, в третий год — в верхней зоне, на высоте от 260 см до верха кроны. Первый трехгодичный цикл является основным. Он решительно подавляет скелетное загущение межкронного пространства при густом расположении деревьев в ряду, особенно у сортов с повышенным ростовым ветвлением (яблони Слава победителям, Белорусское малиновое, Победитель, Теллисааре, Антей, Заря Алатау, Глостер, Минское, груша Белорусская поздняя). В последующих циклах последовательность очередности прорезки межкронного пространства в нижней, средней и верхней частях дерева планируется сохранить, чтобы выровнять по годам нежелательное, но неизбежное удаление части цветковых почек.

Ту часть кроны, которая обращена в сторону междурядия, обрезают совсем иначе, чем межкронную. Здесь вырезают только свисающие концы ветвей, прореживают ветви, конкурирующие друг с другом, мешающие проходу трактора с опрыскивателем, выходящие за пределы установленной толщины кроны поперек ряда, т.е. в радиусе сверх 1-1,2 м от центрального проводника.

Проверка описанного способа обрезки веретеновидной кроны в 5-летнем саду показала, что деревья быстро осваивают прорезанные просветы между кронами. Возможно, что у молодых деревьев нижнюю треть кроны в направлении ряда придется обновлять не один раз в три года, а через год, особенно у сортов с плодоношением из боковых почек на прошлогодних побегах.

Прореживание межкронного пространства на второй и третий год трехлетнего цикла может зависеть от степени формирования на побегах боковых цветковых почек. Часто до набухания почек невозможно глазомерно определить, какие почки (вегетативные или цветковые) имеются на прошлогоднем побеге. Например, сорт Уэлси из таких почек дает большой урожай в одни годы, в другие же плодоносит только на коротких плодушках. Поэтому можно отложить до первой декады мая прореживание межкронного пространства на второй и третий годы цикла, чтобы не ошибиться в прореживании веток.

Центральный проводник в веретенном саду совсем не обрезают. Исключение может быть сделано в случае его поломки. Во все годы формирования веретена нужно следить, чтобы у центрального проводника не было конкурента. Его обязательно вырезают.

А.С. Девятов.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *