Как посадить розу в картошку дома

Интересный способ — посадка черенков роз, смородины в картошку — я нашла в сети. Об этом способе уже писала в группе В Контакте. В картошку таким образом можно сажать не только черенки от роз, но и от других кустарников, например, если вы хотите размножить в саду жасмин, сирень, гортензию.

Этот же способ хорош и для комнатных растений с древовидными стеблями, например комнатных роз. Обрезая побеги горшечных роз, вы можете их тут же укоренить, использовав этот способ посадки черенков в картошку.

Я же решила обновить таким способом черную и красную смородину. Мои кусты последние три года сильно болеют, они старые. Посадка черенков роз, смородины в картошку мне удались!

Смородина легко размножается отводками от главного куста, но мне захотелось получить корнесобственное растение, то есть с новым здоровым корнем.

Здесь будет рассказано о посадке в картошку черенков и роз, и смородины.

Посадка черенков роз в картошку.

  • Выройте траншею глубиной 15 см с одной вертикальной стенкой в тенистом уголке сада.

  • Засыпьте дно траншеи на 5 см. песком.

  • Выберите на кусте стебли роз с отцветшими бутонами и толщиной стебля с карандаш.

  • Выберите черенок на стебле: отступите чуть ниже бутона, сделайте срез и, отступив еще около 25 см., вырежьте черенок. То есть, длина черенка должна быть около 25 см.

  • Срезы на черенки должны получиться такими: верхний — косой, чтобы не собиралась вода, а нижний — прямой. Срезы не должны перекрывать почку.

  • Полностью очистите черенок от листьев или очистите только нижнюю часть, которая будет в земле.

  • Вставьте каждый черенок прямым срезом в картофелину.

  • Сажайте черенки, засыпая их землей на 2/3.

  • Расстояние между черенками должно быть не менее 15 см.

  • К осени, черенки должны укорениться.

    Укройте их на зиму мульчой – мхом, опилками – и лутрасилом. На следующий год можно пересадить эти розы или оставить на прежнем месте.

Фотографии

Статья В Контакте

Посадка черенков смородины в картошку.

Посадка черенков смородины полностью схожа с предыдущей посадкой черенков роз в картошку.

Единственное отличие — это выбор черенка на кусте смородины.

Черенок должен быть не коричневый одеревеневший, а новый зеленый гибкий.

Если вы будете сажать смородину не весной или в июне, а позже, когда дождей становится меньше, то лучше хорошенько пролить траншею, так как смородина влаголюбивое растение.

Примечание.

Сажая черенки смородины, я добавила в траншею золу.

И в том и в другом случае такие посадки лучше делать до середины июля, чтобы молодые растения успели укорениться.

Чтобы создать молодым посадкам розы или смородины более комфортные условия, поставьте сверху пластиковые прозрачные канистры с открытыми крышками. Как только черенки укореняться и им станет тесно, банки снимите.


Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?
Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.
Как самому сделать косу
Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.
Как самому сделать косу
Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).
Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.
Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается?

Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).

Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.
Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.
И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.
Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

Не спешите выбрасывать подаренный букет. Розы завяли, но из стебля можно вырастить новые в домашних условиях. Самый эффективный способ – это выращивание роз в картошке. Пошаговая методика представлена на видео. На фото представлены розы, выращенные из черенков.

1. Способы выращивания роз из черенков

Подаренные букеты роз очень красивы, но, к сожалению, быстро увядают. А так хочется подольше любоваться их красотой и изяществом. Это возможно. Не спешите выбрасывать букет, попробуйте прорастить веточки. Конечно, для разведения лучше брать свежие черенки с кустов роз. Букеты часто обрабатывают химикатами, консервантами, что снижает степень укоренения.

Шанс укоренения импортных роз не большой. Такие цветы прошли долгий путь, потеряли жизненные силы. Более всего подходят красные и розовые сорта, сорта с белыми, желтыми и оранжевыми цветами приживаются хуже. Оптимальный вариант для выращивания черенками – это использовать отечественные розы, которые уже прошли акклиматизацию. Чтобы увеличить шанс укоренения срезайте побеги перед цветением или сразу после него. Проращивают розы несколькими способами:

  • в воде;
  • завернув в мокрую ткань;
  • в газете;
  • в грунте;
  • в картошке.

Популярно среди садоводов укоренение черенков роз в картофельном клубне

Размножение черенками – самый распространенный способ, так как он дает стопроцентную гарантию получения именно такого растения, как материнский материал. Очень часто черенки прививают на шиповник, но в данном случае не может быть гарантии, что растение проявит свойства роз, а не шиповника. Способ выращивания роз в картошке применяется редко, а зря. Это наиболее эффективный метод. Картошка не только обеспечивает саженец влагой, но и необходимыми веществами для роста. Она содержит:

  • крахмал;
  • белки;
  • минеральные соли.

Все это необходимо побегу для роста и образования корней. Без корневой системы эти вещества черенку брать неоткуда, а картошка снабжает его всем необходимым.

2. Пошаговая инструкция выращивания роз в картошке

  • Для укоренения выбирают здоровые побеги. Отрезают черенок длиной 20-25 см с четырьмя почками. Срезать побег лучше под струей воды острым ножом. На верхушке оставляем пару-две листочков, остальные удаляем. Для укоренения выбирают побеги со сформировавшимися почками, которые расположены в пазухах листьев.

Внимание! Необходимо правильно сделать срезы. Верхний срез делают на высоте 1, 5 см над верхней почкой под углом 90°. Нижний делают сразу под почкой под углом 45°.

  • Нижнюю часть черенка можно смазать медом, опустить в сок алоэ, на несколько часов поставить в раствор для стимулирования роста корневой системы: «Корневин», «Эпин», «Гетероауксин». Посадочный материал и картошку можно обработать раствором перманганата калия.

Выращивание розы в картошке

  • Выбираем среднюю здоровую картошку, вырезаем глазки (чтобы картошка не начала расти). Проделываем в картошке отверстие по диаметру равное толщине черенка. Черенок нижней частью вставляем в отверстие.
  • Следующий шаг – подготовка грунта. Для проращивания выбирают небольшие вазоны или один большой для нескольких роз. Дно засыпаем песком для дренажа. Затем смешиваем почву с перегноем (1:1). Можно грунт прокалить в духовке для уничтожения вредителей и вредных бактерий.

На видео в конце статьи представлен поэтапный процесс проращивания розы в картошке.

3. Правила ухода за черенками

Картошку с черенками высаживаем в грунт и накрываем стеклянными баллонами или бутылками из пластика. Это необходимо для предотвращения высыхания черенка. Постарайтесь расположить бутылки так, чтобы листья не касались стенок бутылки. Для предотвращения болезней можно полить грунт слабым раствором перманганата калия. Данную конструкцию ставим в теплое солнечное место.

Совет. Не забывайте снимать бутылки для проветривания саженцев. Иначе от переувлажнения черенки начнут загнивать.

Поливать следует часто и понемногу. Избыток влаги в грунте также приводит к загниванию черенка. Раз в неделю поливайте грунт сахарным раствором (1 ложка сахара на 200 г воды). Это даст дополнительные питательные вещества растению. Вместе с поливом можно применять опрыскивание.

Для укоренения подходят местные сорта роз

Как правило, появление первых листочков совпадает с началом формирования корней. Если заметили, что молодые листочки начинают расти, приучайте их к открытому воздуху. Сначала на полчаса, а потом постепенно увеличивая время оставляйте растения открытыми. Через 2-3 недели можно открыть молодые растения. Еще через несколько дней можно пересаживать розу на постоянное место. Роза может выпустить бутон, его необходимо срезать, как бы вам ни хотелось полюбоваться на первый цветок. Растение слишком слабое, чтобы тратить силы на цветение, которое может привести к гибели куста.

Для полноценного развития саженец необходимо удобрять. Применяйте для этой цели комплексные удобрения.

Если розы предназначались для открытого грунта, здесь все зависит от погоды и времени года. В открытый грунт лучше высаживать саженец осенью, чтобы молодое растение не засохло, приспособилось к холоду. С наступлением морозов саженец необходимо утеплить. Можно укрыть ветками сосны или тканевым утеплителем.

Внимание!

Нельзя укрывать розы пленкой, она не пропускает воздух.

Слишком раннее утепление может привести к прорастанию побегов, а при наступлении холодов они могут погибнуть.

Существует несколько способов вырастить розы из черенков в домашних условиях. Какой бы вы ни выбрали, самое главное соблюдать правила посадки и ухода: не забывать поливать, подкармливать и обеспечить тепличные условия. На следующий год из черенка вырастет прекрасное растение с изящными и ароматными цветами.

Все виды шиповника можно размножать семенами или вегетативным путем: отводками, корневищными и стебле­выми черенками.

Витаминные сорта размножают только веге­тативным путем — отводками, черенками, прививкой.
Растения, выращенные из семян, как правило, значитель­но уклоняются от материнского и дают много различных форм, отличающихся друг от друга и от материнского куста существенными признаками — шиповатостью, размером и формой плода, оттенком лепестков. При семенном размно­жении в подавляющем большинстве содержание витаминов в плодах потомства не уменьшается, а в некоторых формах даже увеличивается.
С третьего-четвертого года жизни сеянцы отличаются большой устойчивостью к морозам и засухам, но вступают в плодоношение позже растений, полученных вегетативным путем. Высококачественные сеянцы шиповника можно полу­чить только из семян здоровых, высокоурожайных кустов с крупными плодами и высоким содержанием витаминов.Семена шиповников, покрытые прочной деревянистой обо­лочкой, относятся к труднопроращиваемым, дают всходы только через два, а некоторые и через три года после посева. Поэтому для получения семян плоды собирают недозрелыми (когда семена в них уже вполне развиты, но оболочка еще не затвердела). Семена извлекают из плодов и сразу помещают в ящики во влажный песок (на одну часть семян — три части мытого, предварительно прокаленного песка). Ящики должны быть до 20 см высотой с небольшими отверстиями по дну. Их ставят в прохладный подвал и регулярно увлаж­няют. Чтобы предотвратить вымывание семян с песком, отвер­стия в ящиках закрывают (как при посадке комнатных цве­тов) черепками битых цветочных вазонов или застилают не­плотной тканью. Подвал проветривают, поддерживая зимой температуру на уровне 2-4°С. Семена, находящиеся на стратификации, необходимо защитить от мышей: закрыть ящики стеклом или металлической сеткой.
Можно осенью поместить семена в гряды с хорошо дрени­рованной, незаплывающей почвой, заправленной перегноем и фосфорно-калийными удобрениями. Через 15-20 см на­резают борозды глубиной 4-5 см и высевают в них (из рас­чета 150-200 штук на погонный метр) семена. На тяжелых почвах борозды можно заделать смесью земли с перегноем (в одинаковых пропорциях). Для получения дружных всхо­дов гряды (или хотя бы борозды) мульчируют перегноем. Мульча и регулярный полив предотвращают пересыхание семян.
Высевают стратифицированные семена рано весной в гря­ды, и до появления всходов почву постоянно поддерживают во влажном состоянии.
Уход за грядами состоит в удалении сорняков, рыхлении почвы, подкормке азотными удобрениями (1-процентным раствором аммиачной селитры или карбамида), борьбе с вре­дителями и болезнями. Если всходы шиповника на грядах густые, их прореживают. Сеянцы, полученные от проре­живания, укладывают в тару с небольшим количеством воды, а затем рассаживают в подготовленные гряды по схеме — 20 см между рядками и 10 см в рядках между сеянцами. Луч­шее время для пикирования всходов шиповника — появление одного или двух настоящих листочков. Пикировать сеянцы лучше в пасмурную погоду или вечером.
После пикировки ряды сеянцев необходимо осторожно, полить и замульчировать. В первые три-четыре дня полив проводят ежедневно вечером, а затем — по мере подсыхания почвы. Через семь-восемь дней после пикировки сеянцы сле­дует подкормить 1-процентным раствором навозной жижи. Подкормку повторяют через две-три недели. Уход за грядами распикированных сеянцев обычный.
Осенью подросшие сеянцы выкапывают. Если листья еще не опали, их осторожно, чтобы не повредить почки на побе­гах, обрывают рукой в брезентовой рукавице. Выкапывать надо осторожно, чтобы не повредить корни. Для посадки на постоянное место отбирают наиболее развитые растения, с толщиной корневой шейки 10 мм. Сеянцы розы морщини­стой развиваются быстрее, чем остальных видов шиповника, и обычно через год пригодны для посадки на постоянное место без доращивания.
Пораженные ржавчиной и мучнистой росой сеянцы отбра­ковывают и сжигают, остальные прикапывают до весны на за­щищенном от ветра участке. Прикапывают глубже, чем они росли на грядах, тщательно засыпают корни землей, не до­пускают пустот. Затем гряды обильно поливают, а когда вода впитается, вновь засыпают землей с таким расчетом, чтобы корневая шейка и нижняя часть стеблей была засыпана на 10-15 см. Это защитит корни от морозов в бесснежную зиму. Когда почва замерзнет, сеянцы укрывают для отпугивания мышей. Весной прикоп открывают, крупные сеянцы выса­живают на постоянное место, а более слабые — на гряды для доращивания.
Многие сорта витаминного шиповника легко размно­жаются отпрысками. Их заготавливают осенью от здоровых кустов. С вертикального побега (стволика) удаляют листья и выкапывают его, не повреждая корень. Выкопку удобнее нести вдвоем, двумя лопатами одновременно. Для посадки на постоянное место пригодны отпрыски с корнями длиной 25 см, менее развитые высаживают на гряды для доращи­вания. Посадку можно вести сразу после выкопки или весной, но в этом случае отпрыски прикапывают, как и сеянцы. Через два-три года после посадки на постоянное место куст шипов­ника начинает плодоносить.
Те виды и сорта, которые не образуют или образуют мало корневищных отпрысков, размножаются однолетними гори­зонтальными и дуговидными отводками. Дуговидные побеги дают более сильные отводки. Рано весной их пригибают в бо­розды глубиной до 10 см, пришпиливают и засыпают рыхлой землей в смеси с перегноем. Для ускорения корнеобразования побег можно перетянуть проволокой или снять узкое кольцо коры в месте, где он присыпается землей.
Если необходимо получить больше посадочного материала, то лучше делать горизонтальные отводки, но в этом случае формируются более слабые растения. Для укладки горизон­тальных отводков почву вокруг куста рано весной удобряют органическими и минеральными удобрениями, перекапывают и тщательно рыхлят. В радиальные канавки глубиной до 10 см укладывают побеги, закрепляя их крючками. Весной из почек уложенного стволика появляются вертикальные побеги. По мере отрастания их постепенно засыпают перегноем или компостом, бороздки регулярно поливают. К концу лета на основаниях этих побегов появляются корни. Весной следую­щего года отводки отделяют от материнского куста, делят на части по числу укорененных побегов и высаживают на гряды для доращивания.
Самый большой выход посадочного материала дает зеленое черенкование в пленочных тепличках или парниках. Укореняемость зеленых черенков (даже у трудноукореняемых сор­тов) повышается, если они получены из кустов, подвергав­шихся омолаживающей обрезке и маточные кусты хорошо подкормлены азотными, фосфорными и калийными удобре­ниями в ранневесенний период. Лучший срок для заготовки зеленых черенков — начало одревеснения побегов. Их раз­резают на черенки длиной в три междоузлия, с нижнего меж­доузлия удаляют лист. Черенки выставляют в тепличку или парник, подготовленные как для зеленого черенкования актинидий с площадью питания 5х5 см. Укореняемость повышается, если нижнюю часть черенков выдерживать 10 часов в растворе индолилмасляной кислоты (концентрация 25 мг/л). Очень хорошо ставить черенки в торфяные горшоч­ки. В этом случае нет необходимости их пересаживать: гор­шочки переносят в школку и корешки молодых растеньиц не травмируются. Полученные таким образом саженцы лучше растут, раньше начинают плодоносить.
Место для посадки шиповников должно быть ровным или с небольшим уклоном, на склонах необходимо изготовить террасы. Учитывая высокую декоративность растений, их можно высаживать вблизи домов, использовать как живую изгородь, но учитывать при этом, что они не выносят затене­ния и близкого стояния грунтовых вод.
Почву под посадку шиповников готовят так же, как и под все ягодные культуры. Пашут плантажным плугом на глуби­ну до 40 см, а перекапывают в два штыка, внося перегной. Размещают растения рядами, расстояние между которыми обычно — 3 м, а в ряду — 1,5 м. На каждом участке необхо­димо высаживать, как уже отмечалось, несколько видов или сортов шиповника для перекрестного опыления.
Высаживают шиповники после окончания вегетации (в начале листопада) или рано весной (до распускания по­чек). Размер ямы 40х40 см, на дно ее вносят 200 г супер­фосфата, 100 г калия сернокислого и ведро перегноя, закры­вают удобрения слоем почвы (5-6 см). Все размочаленные и загнившие концы корней перед посадкой обрезают до здо­ровой ткани. Посадку проводят так, чтобы корневая шейка сеянца была на уровне почвы. Вегетативный посадочный материал высаживают несколько глубже — после уплотнения почвы растение осядет на несколько сантиметров.
Рано весной саженцы обрезают, оставляя на каждом ство­лике по три почки над землей, утаптывают почву и хорошо поливают, лунку мульчируют. Уход за шиповником обычный. Необходимо удалять появляющи­еся отпрыски. Больше всего их образуют роза коричная, роза даурская и роза игольчатая. Осенью почву вокруг шипов­ников и в междурядье перекапывают, под перекопку раз в три года вносят органические удобрения.
Для лучшей приживаемости и получения мощных при­ростов необходима правильная обрезка саженцев перед посадкой. Сильная обрезка вызывает и более сильный рост оставшихся точек роста. Удалить надо все слабые веточки, оставленные (два-три) сильные стволики коротко обрезать.
При хорошем уходе саженец в первый же год формирует несколько стволиков высотой 50-80 см. На второй год весной удаляют лишь самые слабые приросты. В течение второго года жизни растение дает несколько более сильных побегов высо­той до 1,5 м. В третью весну вырезают все слабые побеги и низко расположенные одно- и двухлетние ветви, оставляя пять самых сильных однолетних стволиков. Обрезку надо про­должать и в последующие три года, оставляя каждый год по пять самых сильных однолетних стволиков. Таким образом наращивается крона, у полностью сформированного куста будет около 20 стволиков в возрасте от одного до четырех лет. Такой куст вступает в период своего полного плодо­ношения. В дальнейшем ежегодно удаляют пять старых отплодоносивших стволиков, оставляя четыре-шесть наиболее развитых и правильно расположенных веток.
Если кусты шиповника несколько лет не обрезались, то на­чинать надо с удаления поникших или полегших на землю ветвей, затем проредить центр куста, убрав старые и слабые стволики. В кусте оставить не более шести сильных побегов. Долго не обрезавшиеся кусты с большим количеством ста­рых, ослабленных ветвей надо омолодить — удалить всю надземную часть, оставив короткие пеньки. Такой прием у садоводов называется обрезкой на обратный рост. Образо­вавшиеся мощные стволики или побеги уже на следующий год сформируют цветочные почки.
Таким образом, на протяжении всей жизни куста обрез­кой можно поддерживать его активный рост.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *