Полив яблонь осенью

Осенняя обработка яблонь – подготавливаем яблоневый сад к зиме

Яблоня хоть и считается неприхотливым плодовым деревом, но это вовсе не означает, что достаточно вырастить из семечка яблоню, а дальше просто собирать урожай, не прилагая особых усилий. За яблоневым садом нужно ухаживать на протяжении всего сезона, систематически взрыхляя землю у корней, поливая почву в засушливые дни и обрабатывая крону различными препаратами от вредителей и болезней.

Тогда можно каждый год рассчитывать на то, что ветви будут ломиться от большого количества отменных яблок.

Предисловие

Летом задача садовода в основном сводится к тому, чтобы не допускать развития заболеваний яблонь и появления вредителей. Удаляются больные ветви, а также производится формировочная обрезка кроны. При обильном плодоношении под ветки подставляют опоры.

Стандартный уход за яблонями весной состоит из следующих процедур:

  • осмотр деревьев с целью выявления веток, пораженных морозом, сломанных или зараженных болезнями;
  • поврежденные ветви обрезаются;
  • осуществляется омолаживающая обрезка старых и слабо плодоносящих ветвей;
  • со ствола счищается лишайник;
  • все повреждения на стволах замазываются садовым варом;
  • проводится профилактическая обработка деревьев от вредителей и распространенных заболеваний;
  • стволы белят для защиты яблонь от солнечных ожогов и для отпугивания различных вредителей;
  • в почву под яблонями вносят первую подкормку из органических и минеральных удобрений.

В целом, многие весенние процедуры повторяются и осенью с небольшой разницей. Рассмотрим обработку яблонь осенью более подробно.

Осенний уход за яблонями или подготовка деревьев к зимовке

Обработка яблонь осенью главным образом направлена на повышение их зимостойкости, чтобы деревья хорошо перенесли холодную зиму. Если вы дополнительно поливали яблоньки, заблаговременно прекратите полив, иначе зимостойкость деревьев снизится.

Приступают к осенней обработке яблонь в конце сентября. Все мероприятия должны быть закончены до стабильных заморозков, тогда деревья в вашем яблоневом саду хорошо перезимуют, и в следующем году вы получите отличный урожай.

Обрезка веток и обработка ствола

Начните подготовку яблони к зимовке с очистительных процедур. Внимательно осмотрите ствол деревьев на наличие лишайников и мха — их нужно будет аккуратно счистить, подложив под яблоню какую-нибудь пленку. К осени наросты на деревьях размягчаются, и удалять их с помощью скребков из пластика или дерева довольно легко. Металлические инструменты лучше не использовать, так как они травмируют ствол. После очистки места поражения обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом.

Посмотрите, нет ли на яблоне вредных насекомых? Особенно они любят прятаться под старой корой, поэтому рекомендуется не только уничтожить всех собранных вредителей, но также удалить старую кору и сразу сжечь, чтобы насекомые не перебрались под нее на зиму.

В осеннее время осуществляется санитарная обрезка яблонь: удаляются поломанные за лето и пораженные болезнями ветки. После тщательной зачистки места срезов обрабатываются садовым варом. Кроме того, варом нужно будет замазать все ранки, ямки и трещинки, которые только есть на стволе.

Для защиты от ствола от плесени и грибков проведите опрыскивание яблонь специальными растворами, которые продаются в специализированных магазинах. Теперь можно заняться побелкой стволов. Осенняя побелка яблонь необходима для того, чтобы яркое зимнее солнце не оставило ожогов на нежной коре деревьев, отражаясь от снега, и чтобы отпугнуть от яблонь мелких грызунов. Вам нужно будет обработать раствором извести или специальной краской нижнюю часть первых веток и сам ствол дерева. Для дополнительной защиты от мышей и зайцев можно обмотать яблоневый ствол плотной бумагой или лапником.

Перекопка почвы, мульчирование и подкормка яблонь осенью

Теперь, когда все лишние ветки, кора и лишайники с яблони удалены, а ствол побелен, нужно навести порядок под деревом, собрав сгнившие плоды и опавшую листву. Если оставить все это «добро» на зиму, под растительным мусором устроят зимовку вредители, болезнетворные бактерии и споры грибов, от чего весной вам добавится много неприятных хлопот.

Удалив все растительные остатки и сорняки, перекопайте почву под яблонями на глубину в 10 см, держа лопату параллельно земле, чтобы не травмировать корни. Еще лучше воспользоваться вилами вместо лопаты. Комки земли не разбивайте – они нужны для удержания влаги в почве. Во время копки по периметру кроны заделайте в землю минеральные удобрения (хлористый калий, доломит, древесную золу, суперфосфат). Удобрения для яблонь можно вносить в почву при перекопке, либо заблаговременно, одновременно с поливом – в жидком виде они лучше усваиваются деревьями.

Яблони нужно окучить и мульчировать перепревшим навозом или компостом. Не используйте свежую органику – она вызовет ожог корней яблони, в результате чего дерево может погибнуть. За пределами кроны грунт нужно будет перекопать на два штыка лопаты.

При наступлении заморозков обвяжите стволы яблонь на зиму сосновыми или еловыми ветками верхушками вниз, либо укройте толем. Обвязывают яблони полностью, вплоть до верхних веток, связав их предварительно в один пучок.

Материал взят с сайта:
Главная > Дом и семья > Дача и загородный дом > Деревья и кустарники > Яблоня

Когда яблоня выросла и стала плодоносить, необходимость ухода за деревом возрастает в разы.

Для богатого урожая вам придется несколько раз в году производить подкормки для яблони.

Для внесения удобрения необходимо определить, какая на участке плодородность почвы, например, наличие крапивы, лопухов или лебеды в большом количестве говорит о плодородной земле. При таких показателях каждый год почву можно удобрять до 5 кг органики, литром золы, 55 г фосфорных органических удобрений, 25 г мочевины. Чем беднее грунт, тем больше удобрений необходимо яблоне для урожая.

Подкормку для яблони проводят при увлажненной почве, для лучшего усвоения удобрения. При дозировке органики учитывается возраст и состояние дерева, а так же насколько обильно оно цветет, если цветочков много, тогда можно подкормить дерево карбамидом с учетом 15-20 г на 1 кв м.

Весенняя подкормка

Весеннюю и самую первую подкормку яблонь производят в период вегетации, приблизительно в середине или конце апреля, когда на яблоне появляются первые листики.

За зиму почва очень сильно истощается и для хорошего роста вашего дерева необходимо подкормить почву азотными удобрениями, такими, как перегной или мочевина. Подкормку следует производить после рыхления почвы и на расстоянии 60 см от ствола, где располагаются всасывающие корни яблони, которые насыщают дерево необходимыми ей микроэлементами.

Идеальной весенней подкормкой будет считаться, если в приствольный круг яблони внести 5-7 ведер перегноя. Если стоит сухая погода, то после внесения перегноя яблоню необходимо как следует пролить водой. Если же погода дождливая, то поливать не надо.

Если ствол за зиму подмерз, полезно осуществить некорневую подкормку. Когда яблоня уже отцвела, делают первую процедуру, в 10 л воды добавляют 10 г мочевины и 20г аммиачной селитры. На второй раз добавляют 20 г калия сульфата. Если дерево было сильно заморожено, никакие удобрения не помогут.

Уход за деревом

Желательно землю вокруг яблони не оставлять голой, мульчируйте торфом, опилками или другими материалами. Это поможет от пересыхания земли, сорняков, а так же почва будет рыхлой. Задернение – еще один способ для защиты, скошенную траву в этом случае оставляют под деревом для перегнивания, в данном случае рекомендуются редкие поливы, причем метод дождевания исключается для защиты от грибковых заболеваний.

Еще одна неприятность – рыхлый грунт или повреждение корней грызунами, яблоня заваливается набок вплоть до гибели. Грызуны предпочитают яблони с толстой корой на корню, водяная же крыса уничтожает все корни, а не только кору дерева. Преждевременная защита от вредителей обезопасит вашу яблоню, а вовремя сделанная подвязка ствола поможет при рыхлой почве не завалиться яблоне набок от тяжести корней. Весной верхний слой почвы снимается, убранная почва уплотняется, мульчируется и обильно поливается.

При правильном уходе за яблоней вас ждет богатый и вкусный урожай.

Для сохранения до весны саженцы прикапывают на зиму на достаточно сухом участке, там где не застаиваются талые воды. Саженцы помещают в борозды под углом 40 градусов, вершинами на юг. Всю корневую систему засыпают почвенной смесью, затем ее уплотняют и умеренно поливают. Принимают дополнительные меры чтобы сохранить саженцы от грызунов.

Осенью, в октябре для яблони и груши готовят посадочные ямы для высадки саженцев весной.

Для этого их засыпают смесью почвы и комплексных удобрений (см. апрель).

Весь растительный мусор собирают и в компостную кучу, которую пересыпают торфом и минеральными удобрениями. Растительные остатки и прочий мусор оставлять на зиму не рекомендуется, это может послужить местом перезимовки различных вредителей и болезней.

Пока не наступило значительное похолодание, и ветви у стелющихся деревьев сохраняют свою гибкость, их пригибают плотнее к земле и закрепляют крючками, более тонкие веточки переплетают друг с другом или подводят под нижние толстые ветви.

Еще в октябре, ветки молодых яблонь и груш аккуратно собирают в рыхлый сноп, чтобы избежать их обламывания под тяжестью снега.

Для того чтобы предохранить плодовые деревья от солнечных ожогов в период с конца зимы и начала весны применяют осеннюю побелку (см. март). Осенью для побелки можно применить водоэмульсионную краску, которая будет хорошо держаться на стволах деревьев в течение 1-2 лет.

Полив яблони на зиму

Яблоня и груша в октябре должны быть осмотрены на предмет корневой системы. У плодовых деревьев в 40 см слое почвы и проверяют запас влаги. В случае если влаги не хватает, следует организовать хороший подзимний полив на глубину до 50 см. Как правило увлажненная земля будет медленнее промерзать, и как следствие, мороз будет иссушать ткани дерева гораздо медленнее, а само дерево лучше перезимует. Очень важно помнить что такой полив полезен обильно плодоносившим деревьям.

Для деревьев растущих на низких участках, с близко расположенными грунтовыми водами, почву проливают на небольшую глубину.

Чтобы предусмотреть фактор малоснежной зимы, необходимо утеплить корни деревьев, используя 10 см слой торфа или перегноя. В третьей декаде октября стволики молодых деревьев яблони и груши следует обернуть ветками сосны или ели верхушками вниз. Это предохранит кору от мышей и зайцев. Кроме этого можно применить и любые другие материалы (стебли подсолнечника или ветки полыни, толь или шлаковату). Важно чтобы 1) материал прилегал к земле достаточно плотно, и 2) укрывать деревья следует после наступления постоянных заморозков.

Сохранить яблоки на садовом участке до весны

Если нет погреба, зимние сорта яблок можно сохранить до весны на приусадебном участке. Для этого на самом возвышенном месте в саду в сухую погоду до наступления морозов необходимо выкопать яму до 1,5 метров в глубину.

Яблоки по отдельности обертывают бумагой и аккуратно кладут в чистые ящики. Ящики ставят один на другой в яме, затем и сбоку, и сверху закрывают прочными сухими досками. заполняют свободные места листьями или хвойной иголкой и почвой. Вскрывают яму весной.

Можно хорошо рассмотреть строение корня яблони, взяв для этого корневую мочку, т.е. самую молодую разветвленную часть корня.

Строение корня яблони
1 — чехлик ; 2— зона роста; 3—зона всасывания; 4—проводящая зона

Ростовые и всасывающие корни имеют корневой чехлик, зону роста, состоящую из тканей меристемы, и зону всасывания, покрытую корневыми волосками. В самой верхней части всасывающего корня располагается корневой чехлик и зона роста корня.

Затем следует зона всасывания, а выше — проводящая зона.
Зона роста корня богата клетками меристемы, которые способны делиться и увеличивать корень в длину и толщину.
Зона всасывания покрыта многочисленными корневыми волосками, не видимыми невооруженным глазом. В начале этой зоны располагаются живые волоски, за ними следуют отмершие волоски и опробковевшие клетки. Начиная с зоны отмирания волосков, корень становится только проводящим.
Всасывающая зона корня белого цвета. Корни здесь светлые, как бы прозрачные. В проводящей зоне цвет корня сероватый. В процессе роста, когда сбрасывается первичная кора и развивается перидерма, корни приобретают светло-коричневую, а старые корни — коричневую окраску.
Особая роль в питании дерева и жизнедеятельности корневой системы принадлежит корневым волоскам.
Корневой волосок — это клетка с ядром, протоплазмой и тонкими стенками, облегчающими процессы всасывания.
Совокупность корневых волосков в зоне всасывания называют также волосконосным слоем. Толщина корневого волоска около 8 микрон. Общая протяженность волосков очень велика. Она зависит от породы И возраста растения. Например, однолетний сеянец Аниса развивает к концу октября свыше 17 млн. корневых волосков протяженностью около 3 км.
В процессе жизнедеятельности вокруг активных корней развиваются почвенные грибки — микориза. Живут и развиваются такие грибки на поверхности или внутри всасывающих корней. Микоризу имеют все ягодные культуры и большинство цитрусовых. В группе семечковых культур микориза встречается у яблони, груши, айвы, в группе косточковых — у вишни, сливы, черешни, в группе орехоплодных — у грецкого ореха, лещины, миндаля, каштана, пекана, в группе субтропических — у восточной хурмы.
По происхождению корни плодовых и ягодных растений распределяются на три типа.
Корни семенного происхождения — это корни сеянцев, вырастающие из семян дикорастущих растений и культурных сортов. На таких сеянцах прививают культурные сорта и выращивают сильнорослые и долговечные деревья.
Корневые системы растений, выросших из семян, имеют главный корень. Вокруг него располагаются боковые, обрастающие корни разных порядков ветвления.
Корни стеблевого происхождения возникают в приземном слое у основания стеблей вегетативно размножаемых растений.
Вегетативным путем размножают слаборослые формы яблони (Дусен и Парадизку), слаборослые подвои для груши — айву, смородину, крыжовник, землянику, клубнику, некоторые субтропические культуры — инжир, гранат, маслину, некоторые формы цитрусовых культур.
У вегетативно размножаемых растений главного корня нет, есть лишь придаточные.
Корневые отпрыски возникают на корнях маточных растений у вишни, сливы, малины и дают начало новым растениям.
Корневая система состоит из скелетных и полускелетных корней, удерживающих растение в почве, и обрастающих корней, осуществляющих питание.
На осевых корнях первого порядка развиваются корни второго порядка, на них — корни третьего порядка и т. д. У плодовых и ягодных растений насчитывается до четырех-пяти порядков. К низшим порядкам относятся крупные скелетные и полускелетные корни, к высшим —самые мелкие, активные, всасывающие корни.
В зависимости от размеров корни бывают скелетные и полускелетные — длинные и толстые корни (от 30 см до нескольких метров и толщиною в несколько сантиметров); обрастающие корни или мочки — тонкие и короткие корни (до 3 см в длину и нескольких миллиметров в толщину).
По положению в почве корни могут быть горизонтальными, располагающимися вдоль поверхности почвы, и вертикальными, идущими вглубь (до 5—6 м и более).
По выполняемым функциям корни делятся на ростовые, или осевые; всасывающие, или активные; переходные и проводящие.
Ростовые, или осевые, корни — это наиболее крупные растущие корни, которые, развиваясь, продвигаются в новые почвенные слои и несут на себе всасывающие корни. Ростовые корни частично выполняют функцию всасывания питательных веществ. Они длиннее и толще всасывающих. На единицу почвенного объема их приходится меньше, чем всасывающих.
Всасывающие, или активные корни — самые многочисленные, они выполняют наиболее важную функцию всасывания воды и питательных растворов. Длина их от 0,1 до 4 мм, толщина 0,3—1 мм. Всасывающие корни недолговечны. Живут они 15—25 дней, затем отмирают, изреживаются и заменяются новыми. Отмирание корней называется корнепадом. У молодых плодовых растений число всасывающих корней летом доходит до нескольких десятков тысяч, а у взрослых до нескольких сот тысяч.
Переходные корни. Само их название говорит о том, что они представляют собой промежуточное звено между всасывающей и проводящей частями мочки.
Проводящие корни имеют светло-коричневую окраску. По мере роста покрывающая их первичная кора отстает в виде полосок, постепенно разлагается и исчезает; взамен появляется вторичная кора. Только наиболее сильные проводящие корни превращаются в обрастающие и скелетные корни, слабые же корешки обычно отмирают. Хорошо развитые проводящие корни светлокоричневой окраски; с возрастом они становятся темнокоричневыми.
Через проводящие корни из почвы вода и растворы питательных солей продвигаются в крону дерева, а из надземной части — питательные вещества к корням. Проводящие корни наряду со скелетными и полускелетными корнями частично выполняют и функцию удержания дерева в почве.
Распространение корней в сторону от дерева и вглубь зависит от возраста растения, типа и характера обработки почвы, уровня агротехники, районов произрастания и других причин. Наиболее широко и глубоко распространяются корни плодовых деревьев на юге. В районах северных и средней полосы объем почвенного пространства, захватываемого корнями, уменьшается. На Кубани и других южных районах горизонтальные корни у взрослых деревьев яблони проникают на глубину 100—120 см, в районах средней зоны — 50—75, а в северных районах — на глубину лишь 30 — 50 см.
В южных районах плодоводства вертикальные корни у плодоносящей яблони уходят в глубину до 5 — 10 м, иногда до 12 м. В районах средней зоны глубина проникновения вертикальных корней у взрослой яблони составляет 2 — 4,5 м, а в северных .районах — только 1 — 2 м. Зависит глубина распространения корней и от подвоя. При прививке яблони на слаборослые подвои (на Дусен) глубина залегания корней в Московской области уменьшается в 1,5 — 2 раза. В Узбекистане у яблони Розмарин белый, привитой на сибирской яблоне, корни проникают на глубину до 6,2 м, а у деревьев, привитых на слаборослом подвое — Баба-арабской яблоне, — только до 1,5 м.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *