Обрезка винограда весной

Смею предположить, что опыт обрезки (удачной или неудачной) у вас уже есть. Если нет, ничего страшного, ниже мы рассмотрим некоторые простые приемы обрезки винограда в первые годы жизни.

У многих возникает закономерный вопрос зачем вообще формировать куст, ведь он и так будет расти и плодоносить. Да наверно и растет у вас уже такой куст и плодоносит неплохо. На этот вопрос можно ответить двояко: для ленивых и легкомысленных: можете и не обрезать совсем раз такие мысли приходят в голову. Куст действительно и без вашей помощи будет расти и плодоносить. Для более вдумчивых и основательных людей, привыкших делать все по уму можно сформулировать несколько плюсов, которые дает обрезка:

  • самое главное — обрезка позволяет нормировать урожай, повышать его качество. Сорта винограда бывают очень разные.

    Например есть такие, которые склонны к перегрузке урожаем, это ослабляет куст и в итоге на следующий год можно урожай недополучить, куст может просто не подготовиться к зиме потратив все силы на ягоды и вымерзнет. Много причин. Все зависит от сорта и тот, который растет у вас и плодоносит без обрезки возможно далеко не самый лучший. Просто он неприхотливый. Лучшие сорта требуют соответствующего ухода.

  • формировкой рост куста можно направить в нужном направлении, а значит тень будет падать куда надо и вы не будете мучаться от жары в полуденные часы, сидя в любимом кресле.
  • более удобный доступ к кусту для сбора урожая, ухода, для укрывки его на зиму. Кроме того сформированный куст меньше страдает от разного рода заболеваний.
  • обрезка позволяет поддерживать баланс между вегетативным ростом (листва и побеги) и генеративным (цветки и кисти). Так, например, куст может давать очень густую листву, при этом кистей на нем будет немного, возможно что и качество их будет невысоким. Таким образом, задача обрезки – достигнуть баланса между количеством листвы и гроздей.

Ну что? Есть ведь преимущества, стоит потратить немного времени на обрезку и получить значительно лучший результат? Идем дальше.

Мать-природа защищает виноградную лозу от гибели зимой. На холодное время года виноград переходит в состояние покоя и сбрасывает листву. Побеги к этому времени вызревают, хотя часть из них могут оставаться невызревшими (это зависит от разных факторов). Именно это время, когда виноград находится в состоянии покоя, лушее для обрезки, так как в этом случае куст меньше всего страдает и задерживается в росте. Наиболее подходящее время для обрезки – это осень.

В мире существует очень много различных систем формировки. Они призваны решить различные задачи и проблемы того или иного сорта или технологии выращивания, это крайне актуально в промышенном виноградарстве. Любители же чаще всего применяют значительно меньшее число формировок. Ниже мы поговорим об одной из таких и распишем этапы формировки куста в первые три года от момента посадки.

Называется эта формировка веерная. Одна из самых распространенных и часто используемых в мире. Успешно применятся и любителями и профессионалами.

Год третий — весна

Весной на 3 год оставленные 2 побега после открытия кустов прикрепляют к шпалере

Весной кусты раскрывают и лозы пускают вдоль шпалеры. За лето из почек разовьются побеги, а на следующий год вы сможете собирать с них урожай. Из нижних почек этих двух лоз вырастут новые побеги (2 побега на каждую лозу), они заменят плодоносные лозы на следующий год после вырезки. Как обрезать виноград осенью третьего года вы можете почитать в статье Осенняя обрезка винограда. В последующие годы этот этап вырезки старых отплодоносивших лоз и замена их новыми будет происходить аналогично.

Лето 3 года

Так же не забывайте удалять все молодые побеги, растущие из основания штамба, не позволяйте им развиваться слишком сильно и выламывайте зелеными при достижении длины 10-15 см. Это позволить минимизировать вред для штамба, вызванный выломкой хорошо развившихся толстых волчковых побегов.

Как вы можете заметить мы постоянно удаляем много древесины и укорачиваем куст, не даем ему расти вверх. Одна из главных ошибок начинающих виноградарей заключается в том, что они слишком жалеют куст и оставляют много побегов, часто невызревших к началу листопада и перехода в состояние покоя. Такие невызревшие лозы вряд ли переживут зиму, оставлять их просто нет смысла. Удаляя же лишние побеги мы закладываем хорошую базу для будущего урожая – штамб ствола формируется толстым и крепким за счет наличия достаточного питания (слишком большое число молодых побегов оттягивали бы все питательные вещества на себя и штамб сформировался бы недостаточно прочным).

Описанная техника обрезки винограда в первые годы наиболее простая. Разобравшись со всеми ее этапами и освоив такой способ вы сможете обрезать любые сорта, а со временем вам, возможно, захочется попробовать и другие более сложные формировки, которые больше соответствуют конкретному сорту.

Виноград. Формирование куста

Второй год.

Рис.1

Весной второго года, во второй половине апреля или начале мая, если весна поздняя и холодная, кусты надо открыть, аккуратно очистить от земли, чтобы не повредить глазки. Помните, их было оставлено осенью при обрезке на каждом побеге по четыре. После проветривания и просушки кусты надо накрыть пленочным укрытием (об этом мы рассказывали в пятом уроке). Чем раньше куст начнет активную жизнедеятельность, тем больше шансов сформировать основу куста из четырех сильных побегов — это главная задача второго года.

На двух прошлогодних побегах, если наш молодой саженец хорошо перенес зиму и все глазки остались живы, начинают развиваться восемь зеленых побегов, т.е.

по четыре на каждом.

В самом начале развития молодых побегов саженец обрезается на две почки у каждого побега (рис.

1).

Чтобы исключить отрицательное влияние поперечной полярности на каждом побеге, почки должны быть расположены или рядом, или одна четная, другая нечетная. В нашем примере на левом побеге оставлены 1 и 2 почки, а на правом 1 и 3, 2 и 4 почки.

В процессе развития основных побегов на саженце удаляются все побеги, развивающиеся из почек замещения, прищипываются пасынки над вторым или третьим листом, удаляются все соцветия.

Осенью второго года у саженца обрезается только невызревшая часть.

Рис.2

Третий год.

Весной третьего года каждый из побегов саженца снова обрезается на 2 здоровых глазка. Всего надо в третий год вырастить восемь побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности, и нижний глазок на каждом побеге должен обязательно смотреть наружу от куста, а верхний — внутрь куста (рис.2, весна 3-го года).

Уход за саженцем в течение лета проводится самый тщательный с выполнением прищипок пасынков, обломок побегов из почек замещения, из спящих почек и из подземного штамба. Можно на самых сильных побегах оставить по одному соцветию и дать им возможность вызреть.

Осенью третьего года у всех восьми побегов обрезается невызревшая часть лозы.

Четвертый год.

Весной четвертого года проводится окончательная веерная формировка куста, как показано на рис.3.

Верхние лозы на рукавах (лозы плодоношения) обрезаются на 5-8-12 глазков. Количество оставляемых глазков определяется допустимой нагрузкой глазками для каждого сорта винограда и куста индивидуально. При определении нагрузки глазками учитывается состояние куста — количество сильных молодых лоз.

Рис.3

Нижние лозы обрезаются на 2 здоровых глазика: таким образом формируется четыре сучка замещения. Не забывайте о том, что первый (нижний) глазок на сучках замещения должен обязательно смотреть наружу куста, а второй (верхний) внутрь, так обеспечивается строгий порядок ежегодной обрезки куста и исключается влияние поперечной полярности.

Окончательную формировку куста лучше проводить не весной 4-го, а осенью 3-го года. Осенняя обрезка менее болезненно переносится во время весеннего «плача» винограда. Но при осенней обрезке на сучках замещения необходимо оставлять дополнительно один-два запасных глазка на случай возможного их повреждения в процессе укрытия на зиму, зимовки или при открытии после зимовки.

Итак, по четвертому году сформирован четырехрукавный виноградный куст веерной формировки с четырьмя плодовыми звеньями, состоящими из плодоносной лозы (стрелки) и сучка замещения. Теперь ежегодно осенью мы будем удалять плодоносившие лозы до сучков замещения, а из поз на сучках замещения формировать новые плодоносные стрелки и новые сучки замещения. При желании можно сделать виноградный куст многорукавным, прибавляя описанным способом ежегодно по одному новому рукаву. Для этого можно использовать сильные побеги из спящих почек или порослевые побеги из подземного штамба, или дополнительные сучки замещения, сформированные из отплодоносивших лоз.

Обрезку винограда проводят ежегодно на всех растениях независимо от их возраста и состояния. Во время этой процедуры удаляют или укорачивают однолетние побеги, а также более старые многолетние части кроны куста. Без ежегодной обрезки кусты израстаются, принимают одичалый вид и плодоносят нерегулярно, образуя при этом мелкие гроздья с некачественными ягодами.

Обрезку винограда проводят ежегодно на всех растениях независимо от их возраста и состояния. Во время этой процедуры удаляют или укорачивают однолетние побеги, а также более старые многолетние части кроны куста. Без ежегодной обрезки кусты израстаются, принимают одичалый вид и плодоносят нерегулярно, образуя при этом мелкие гроздья с некачественными ягодами.
Обрезка молодых кустов сводится к созданию формы куста и фор­мированию основных скелетных частей — штамба, плечей или рукавов. Обрезка взрослых рас­тений направлена на отбор лозы для плодоноше­ния в будущем году, а также поддержание формы куста и омоложение состарившихся частей кроны.
Сроки обрезки зависят в основном от погодно-­климатических условий в месте произрастания и сортовых особенностей лозы. В южных районах, где зимы мягкие и виноградники, как правило, не укрывают (юг Дагестана и Краснодарского края), обрезку начинают через 2-3 недели после листопада и могут про­должать в течение всего холодного периода, за исключением морозных дней с температурой ниже минус 3-5°, А в тех южных районах (Красно­дарский край, Ростов­ская область, Ставрополье, Дагестан), где виноградники периодиче­ски подвергаются воздействию значительных зимних морозов и ранних весенних заморозков, обрезку неукрывных виноградников лучше проводить в начале весны (до набухания глазков).
Не­обрезанные кусты легче переносят воздействие отрицательных факторов зимы, и на растениях почти всегда остается достаточное количество здоровых лоз и глазков, чтобы обеспечить полноценную нагрузку куста и получить урожай. При укрывной культуре винограда обрезку кустов лучше проводить в два срока: предварительную обрезку — осенью (после листопада), перед укрытием кустов на зиму, и окончательную — весной, после открывания кустов, до начала распускания глазков.
Предварительная (осенняя) обрезка облегчает укрытие кустов на зиму и заготовку черенков. При этом удаляют невызревшие части, высохшие рукава, слаборазвитые и ненужные лозы, оставляют от 25 до 100% запасных глазков. В районах, где сильные морозы ударяют рано, не следует ждать листопада. При угрозе сильных морозов лозу можно укрыть с листьями.
После открытия кустов во время весенней обрезки количество оставленных запасных глазков регулируют в зависимости от условий перезимовки. Удаляют поломанные, поврежденные морозами и подсохшие лозы, укорачивают побеги, оставленные для сучков замеще­ния и восстановления. Заканчивают весеннюю обрезку до набухания по­чек. Окончательную нагрузку на куст устанавливают летом при обломке, когда на побегах хорошо видны соцветия. Молодые кусты винограда во всех районах обрезают только весной.
Основные инструменты для обрезки винограда — это секатор и виноградная пилка. Секатор состоит из ножа, упора (обух, топорик, столик), фиксирующего стержня, гайки и пружины. Лезвие ножа должно быть острым и заточенным с одной стороны. Гайка должна быть закручена так, чтобы между лезвием и упором секатора не было щели. В противном случае инструмент будет оставлять рваные, мятые, медленно заживающие раны. Хорошо подготовленный (отточенный и пригнанный) секатор должен легко резать тонкую бумагу.

При обрезке секатор держат так, чтобы нож всегда находился со стороны оставляемой, а упор удаляемой части. Так не будет сплющиваться лоза. При срезе толстых ветвей удаляемую часть надо осторожно и плавно нагибать свободной рукой в сторону упора секатора, а срезать ветку в два-три приема скользящими движениями. Этот метод значительно облегчает обрезку очень мощных растений с толстыми лозами. Однако при удалении особенно толстых многолетних ветвей лучше использовать пилку с наточенными и разведенными зубцами.
Виноград­ная пилка меньше, чем садовая, у нее уже и тоньше лезвие и мелкие зубья, направленные к рукоятке. Поэтому полотно при работе не сгибается и кусты на шпалере меньше раскачиваются. При правильном формировании кустов и небольшой их нагрузке выбрать нужные для обрезки лозы не трудно. Но если куст развивался неправильно, сильно нагружен, растение большое, то даже опытные виноградари не сразу могут выбрать нужные побеги. Поэтому перед обрезкой следует визу­ально оценить общее состояние всего прирос­та. Затем «осветлить» куст, то есть удалить больные, поврежденные и высохшие многолетние части. После этого убрать все слаборазвитые, невы­зревшие и явно ненуж­ные побеги и приступать к обрезке однолетнего прироста на стрелках и сучках замещения.
Обрезают однолетние побеги обычно по междоузлию на 1-2 см выше глазка. В районах, где распространены вредители виноградной лозы (пестрянка), для того чтобы исключить их проникновение и зимовку внутри перерезанного междоузлия, срез делают по узлу с усиком, где имеется сплошная диафрагма. Чтобы облегчить осеннюю обрезку, выбирать побеги для формирова­ния и плодоношения куста нужно еще во время весенней и летней обломки. Это сбережет силы растению и время обрезчику.
При обрезке растению неизбежно наносятся раны. Если крупных ран много, они могут привести к отмиранию отдельных частей куста, возни­кновению раневого некроза, ослаблению растения и даже его гибели. Раны не нанесут растению большого вреда, если все срезы будут расположены с одной стороны рукава или плеча. Это достигается в том случае, когда сучки замещения ежегодно располагают с одной и той же стороны и всегда ниже плодовой стрелки. При одностороннем расположении ран вода и питательные вещества поступают рав­номерно во все части куста. При разносторонних и глубоких ранах проводящие пути стано­вятся извилистыми и часто прерываются участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов, снижает долговечность кустов.
Старайтесь при обрезке, чтобы раны были как можно меньше, в особенности на многолетних частях куста. При полном удалении однолетних побегов или тонких рукавов нельзя затрагивать старую древесину, чтобы не вызывать омертвление тканей. Побеги и рукава срезают у основания, оставляя подушечки толщиной 0,3-0,5 см. При удалении многолетних ветвей срез надо делать гладким, без трещин и перпендикулярно к оси ветви, чтобы уменьшить площадь ра­ны. Как правило, срок службы рукавов заканчивается раньше их естественной старости.
Наиболее продуктивный период службы рукавов — от 5-6 до 8-10 лет, в зависимости от типа формировки. Периодическое их омоложение позволяет поддерживать высокую продуктивность кустов.

При этом на замену старого рукава оставляют удачно расположенный и наиболее развитый порослевый побег. Кроме того, порослевые побеги могут быть использованы для укладки отводок в места выпада соседних кустов. Для этого отбирают самую мощную лозу и обрезают на соответствующую длину укладки с учетом всех изгибов. Помните, обрезка — ответственная, сильно действующая на виноград­ный куст хирургическая операция, поэтому выполнять ее следует осто­рожно и продуманно.

А. Хисамутдинов, кандидат с.-х. наук, ВНИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, г. Новочеркасск

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *